главная гряда Крымских гор

Прогулка по Челеби - Яурн - Бели.

Прогулка по Челеби-Яурн-Бели.


   Хорошим зимним днём (23 декабря) решили посетить западную часть Главной гряды Крымских гор. Маршрут начали с Байдарского перевала, далее гора Челеби-Яурн-Бели, что на юге Байдарской яйлы, гора Ильяс-Кая и спуск на трассу Севастополь - Ялта у ресторана "Хурма". (бывш. "Миф").

   Подъём с перевала довольно крут, но не долог.
Вид на Байдарский перевал ("Байдарские ворота").

   

   За нами крутые обрывы Ай-Петринской яйлы.

Вид на гору Кильсе-Бурун.

 

    Живописная старая Севастопольская дорога и Воскресенская церковь, построенная российским чайным "королём"

А. Кузнецовым, владевшим  имением  в Форосе.

   Храм был посвящен чудесному спасению императора Александра III и его семьи при крушении поезда.
Фороская церковь. Вид с г. Челеби-Яурн-Бели.

   

   Впереди массив Челеби-Яурн-Бели.
На горе Челеби-Яурн-Бели.

   

   Об этом необычном названии поговорим поподробнее.

На крымско-татарском челеби - уважаемый, почтенный человек. Яурн - неверный, то бишь не мусульманин.

Бели - выделяющийся участок местности, как правило, вытянутый.

Так кто же этот уважаемый, неверный? Он перед Вами.

Мордвинов Николай Семёнович.

   Портрет работы А. Г. Варнека, 1810-20

 

   Николай Семёнович Мордвинов -граф, адмирал, видный общественный деятель России.

   За огромные заслуги перед Отечеством, ещё при Екатерине II он был награждён многими орденами и дарован землями в Крыму.

   Его по праву считают одним из основателей Ялты. Целинные земли по течению реки Дерекойка и вверх по левому берегу, где ныне улица Свердлова, были превращены им в прекрасные сады, виноградники, огороды и парки.

  В пяти км. к северу от вышеназванной горы, где мы находимся расположена плодородная Байдарская долина, хозяином которой также был Мордвинов.

   Здесь, как рачительный хозяин, он занялся лесоводством. В те годы остро стоял вопрос поставки древесины для строительства Черноморского флота.

   Долина славилась дубовыми лесами. Убыль леса граф компенсировал массовыми посадками.

По сей день можно видеть там единичные экземпляры старых дубов.
   После краткого исторического экскурса продолжим наш путь дальше.
Внимательно всмотритесь в эти две фотографии.
Тектонические трещины (г. Челеби-Яурн-Бели).

Тектонические трещины (г. Челеби-Яурн-Бели).

 

   Это свежие (с точки зрения геологии) геодинамические процессы. Видите эти складки и морщины почвы?

Часть яйлы оторвалась и медленно, не спеша спускается вниз, к морю. Иногда эти процессы проходят стремительно и приносят много разрушений и горя.
   Нам на запад, к грандиозной горе Ильяс-Кая.
Вид на гору Ильяс-Кая.

   

   Крым есть Крым!

   Согласитесь, приятно увидеть перед самым Новым годом цветок в горах. Это - одуванчик осенний.

Одуванчик осенний.

   

   Под нами мыс Сарыч - самая южная точка полуострова. Там же знаменитая госдача "Заря", где в 1991 году был в "заточении" М. Горбачев.
Госдача "Заря".

   

   Подъём на Ильяс-Кая преграждают "лесные чудища", но мы всё равно идём.
"Лесные чудища".

   

    Наверху остатки средневековых культовых сооружений.

Фундамент часовни(?) на г. Ильяс-Кая.

     

   Внизу удивительные скальные образования, называемые нынешними туристами "Храм солнца".

На картах они называются Тыш(Тиш)лар -зубы. Для масштаба,  у подножья  левого зуба- два человечка в розовой одежде.

"Храм солнца".

   

   На западе необъятное море и бухта Ласпи.
Вид на бухту Ласпи и мыс Айя.

 

   Заповедное место довольно плотно застроено, что вызывает много вопросов у экологов.

Застройка в бухте Ласпи.

   

   На прощание вид на район нашего похода с противоположного горного массива Кокия-Бель.

Слева, на среднем плане - Байдарская долина, далее направо - Байдарская яйла, за ней Челеби-Яурн-Бели, справа - бухта Ласпи, над ней - Ильяс-Кая.

Панорама с массива Кокия-Бель.

   До новых встреч в Интернете!

На подступах к Альме

 
На подступах к Альме.
 

   После Салгира, Альма самая длинная крымская река - 79 км. А по известности за рубежом она и вовсе самая знаменитая.
   Франция и Англия по сей день чтят память о более чем 600 своих воинов сложивших голову в Альминском сражении в сентябре 1854 года во время Крымской войны.  
   В восьми километрах от впадения Альмы в Черное море состоялась первая битва русских войск с союзниками идущими осаждать Севастополь.
   Большинство крымских рек, спустившись со склонов Главной и прорезав Внутреннюю гряду Крымских гор,
выходя на просторы равнин или низкорослой Внешней гряды, теряют свою привлекательность.
Так случилось, что самая колоритная, верхняя часть Альмы скрыта от любопытных глаз.
В среднем течении, где Партизанское водохранилище и несколько километров выше него - это водоохранная зона, куда заехать на колесах весьма проблематично.
   А дальше вверх по течению, после кордона Соснового, начинается территория Крымского природного заповедника, который охраняется нынче очень серьезно.
Правда, в верховьях Альмы, в Центральной котловине заповедника и чуть ниже в форелевом хозяйстве
 
 можно побывать, заплатив приличные деньги за плановую экскурсию. Между Партизанским водохранилищем и границей заповедника река весьма красива и если вы
находитесь в добрых взаимоотношениях с природой, рекомендуем туда сходить с рюкзаком. 
 
   Подъезды к Альме мы обследовали несколько раз и с востока и с запада.
   Первый заход с востока. Повернув с трассы Симферополь - Ялта в селе Пионерском в юго-западном направлении, попадаем на живописную дорогу. 
Буквально через 650 метров, справа, внизу от дороги развалины старой усадьбы.
   
   В краеведческой литературе дом известен как замок графини Монжене. Сегодня уже ничто не напоминает о светской жизни прежних хозяев. Руины, мусор, запах тлена.
А жаль.
   Далее путь лежит вверх по долине реки Джалман. Немного не доезжая до республиканской туберкулезной больницы, начинаем подъем по левому борту долины.
Несколько километров и мы на плоскогорье.
   Самое время оглядеться и сориентироваться по карте.
   
     Следующий пункт - гора со смешным названием Гапка.
У неё есть ещё одно, более благозвучное название - Беш-Орту. Что можно перевести как "Посреди пяти".
Так и есть, на горе сходятся пять дорог. Оттуда  долгий спуск по заброшенной лесной дороге в балку с
речушкой Абаза (правый приток Альмы). 
Дорогой никто не пользуется уже около 40 лет, со времен ликвидации деревни Дровянка (бывш. Бешуй),
при создании водоохраной зоны на Альме.
Растаскивая упавшие деревья, подкладывая бревна в промоины добрались таки до Абазы.
   
   Дорога пропала окончательно, начало темнеть, нахмурилось небо. Да ещё наш товарищ - геолог, кстати вспомнил, что в этой балке когда-то произошла трагедия.
Еле заметный ручеёк, во время дождя молниеносно превратился в грозный поток и кубарем покатил по оврагу машину с его сослуживцами.
Так что мы сочли за благо убраться оттуда подобру-поздорову.
   На Гапке разбили лагерь, спасибо лесникам за кострище, лавки и стол. 
   
      Хотелось туда, за эти холмы.

   
 Попытка штурма Альмы с востока не удалась. Но не будем унывать.
      Следующий раз решили подступиться к цели издалека, из бассейна реки Качи проехать через водораздел к левому притоку Альмы - реке Бодрак.
Маршрут легкий, но некоторую остринку ему придало состояние дороги. Огромные лужи и мокрая глина не лучшие условия для езды по бездорожью.
Временами, на всякий случай, проверяли глубину колеи палкой.

   
   Наконец, по уши в грязи, выбираемся наверх. С "черного хода", из леса заезжаем в поселок Научный.
По асфальту туда так просто не попасть, на шлагбауме нужен пропуск.

   
     Удивительное впечатление, выныриваешь из леса и видишь, как по асфальтированным дорожкам мимо ухоженных клумб прогуливаются, беседуя, бородатые мужики с курительными трубками в зубах.
Это астрономы.  Здесь, в Крымской астрофизической обсерватории наблюдают за небом около 100 научных сотрудников. 
       Выезжаем через парадный въезд и далее по асфальту до села Трудолюбовка, расположенному на реке Бодрак.
Этимология названия трактуется по разному, но если обратиться к первоисточнику крымской топонимики греческому языку, то созвучно со словом "лягушка".
   Далее грунтовка. Дорога вверх по долине достаточно накатана и живописна. В балках по бортам реки несколько симпатичнейших искусственных озер с рыбой.

   
    Неподалеку от Бодрака расположена солидная база для летней практики студентов геофака МГУ.
Место это выбрано не случайно, долина реки -прекрасное учебное пособие для начинающего геолога. 
Здесь и вулканические и осадочные породы - известняки и  таврический флиш (чередование слоев затвердевших глины, песка и пыли).
В данном случае флиш имеет, в результате деформации, складчатую форму.

   
    А ещё Бодрак интересен своим строптивым нравом.
Местные жители до сих пор помнят наводнение, которое он устроил  в августе 2004 года. 
Застрявшие  в ветвях прибрежных деревьев валежник и трава, находятся примерно в двух метрах выше обычного уреза воды в реке.
Да и сама широкая пойма говорит о её крутом характере.
   Наводнение нас, Слава Богу, не подкараулило, но мороз ночью (в середине октября) был.

   
   Следующее путешествие с запада на восток, цель Партизанское водохранилище на Альме и окрестности.
Главная достопримечательность в этих краях пещерный город Бакла.
Некоторыми особенностями он отличается от подобных крымских памятников археологии.
   Во - первых долгая жизнь городища, по мнению археологов это почти 1000 лет.
   Во - вторых многочисленность населения. Кроме цитадели (замка) владетеля, обнаружены следы улиц и переулков с усадьбами, несколько храмов.
Хозяйственные сооружения сохранились гораздо лучше - помещения для скота,

   
 тарапаны для выделки вина, многочисленные зерновые ямы.

   
   Обратите внимание на аккуратные пазы для крышки. Название "Бакла", как правило, переводят как фасоль (бобы). Что вызывает некоторые сомнения.
А вот если внимательно рассмотреть внутренности зерновой ямы, то она удивительно напоминает конфигурацией емкость, называемую в народе "баклажка".
   Окрестности городища буквально усеяны шурфами черных археологов. Официальные специалисты успели изучить и описать здесь около 800 могильников.

    
    С геологической точки зрения эта гора (куэста) тоже интересна. На юго-восточном, обрывистом склоне четко видна двуярусность известняка, слагающего Баклу.

   
   Фотография сделана с верхнего "этажа". Относительно мягкий нуммулитовый известняк, под воздействие воды и ветра, разрушается и отступает от обрыва вглубь.
Машина же стоит на массиве более прочного мшанкового известняка, скорость разрушения которого гораздо медленнее.

   
   Но как ни здорово здесь, пора двигаться дальше. Изрядно покрутившись по лесным дорогам, все-таки выбираемся на западный берег
Партизанского водохранилища, сооруженного в 1966 году для водоснабжения Симферополя.
   Кроме нескольких местных рыбаков никого, тишина и покой.
 
Следы на берегу четко указывают на колебания уровня воды. При полном наполнении объем водохранилища составляет 34 млн. м.куб. 
 

"Бороды" на прибрежных ивах - придаточные корни, говорят о том, что иногда  деревья на пойменном лугу стоят по пояс в воде.
 

   В трех километрах от Баклы и трех с половиной от водохранилища в лесу отличный родник с поэтическим названием Афинис.
Надеемся, в этом имени ничто не напоминает о варварских наречиях.

   
    Однако, до будущих встреч, друзья.

 

В долине реки Бельбек

 

В долине реки Бельбек.


  Как и другие крымские реки, Бельбек, набрав силу от притоков, в среднем течении более менее полноводен (по нашим масштабам), но далее отдает почти всю воду на ирригационные цели и в устьевой части представляет собой заилившийся ручеек. Наш путь будет лежать от села Танкового(в среднем течении) к верховьям реки.
 
            Увеличить карту
  Если вы едите по шоссе из Бахчисарая в Ялту, даже в сотый раз, то невольно притормозите, на подъезде к Танковому, полюбоваться  видом на долину и "Ворота Бельбека", где река прорезает вторую гряду Крымских гор. Высота и ширина каньона около 150 и 300 метров.
 
 
  К несчастью на видовой площадке, откуда сделан снимок, уже льют бетон. В последние годы, внешность Крыма уродуют прямо на глазах. Слишком много появилось скудоумных людей с большим количеством денег.
  Удивительно красивые и уютные берега Бельбека, издревле обжиты людьми. Жилье древнего человека эпохи верхнего палеолита открыто археологами  в Сюйреньских гротах. Глубокие, развернутые на юго-запад, к солнцу каменные навесы еще 15-20 тыс. лет назад служили нашим предкам надежным убежищем в непогоду.
 
 
  Раскопки показали, что меню обитателей гротов отнюдь не было скудным - это десятки видов млекопитающих, птиц и рыб. Прав был Ф. Энгельс, доказывая, что не только труд, но и мясоедение способствовало превращению обезьяны в человека.
  На левом берегу, на высоком мысе Куле-Бурун находятся развалины Сюйреньской крепости.
 
 
  Построенная в 8 веке она и сегодня вызывает уважение мощными стенами. Практически у подножия мыса расположен средневековый пещерный монастырь Чилтер-Коба, вырубленный в скалах, в те же времена. Как и многие другие крымские обители, он основан византийским духовенством, вынужденным покинуть родину, во времена "иконоборчества", когда светские власти объявили войну иконам. На самом деле причины противостояния императора и церкви гораздо прозаичней - конфискация церковных земель и имущества. Сегодня, после многих лет запустения, монастырь снова обитаем.
 
 
  Название реки Бельбек можно перевести как "Долина князя". Наверняка не случайно расположенное в верховьях Бельбека у массива Бойка село Плотинное, ранее именовалось "Гавры"(на переднем плане фото).
 
 
  Знатный род Гаврасов был за козни в XII веке выслан из Византийской империи в Тавриду. Состоятельные и деятельные феодалы приобрели много земель в юго-западном Крыму и создали княжество Феодоро со столицей Мангупна неприступной горе.
 
 
  Пещерный город Мангуп-Кале расположен южнее и западнее Бельбека (см. карту), в верховьях Каралезской долины, известной своими причудливыми скалами-"сфинксами".
 
 
  В реке, даже в летний межень можно найти места, где при известной ловкости, освежишься, окунувшись с головой.
 
 
  В среднем течении, берега Бельбека это типичная внутренняя гряда гор - куэсты(косогоры), сложенные осадочными породами.
 
 
  Истоки же реки на северных склонах главной гряды Крымских гор. Здесь среди нагромождения скал и глубоких ущелий рождается одна из самых полноводных крымских рек.
 

   

Большая Ялта

  Понятие Большая Ялта, как правило, подразумевает под собой узкую полоску берега от Фороса до Гурзуфа, с полным набором всех «прелестей» цивилизации. Но если стать спиной к морю и задрать голову вверх, то увидишь много интересного.

  Над Форосом, кажется, парит в облаках, церковь Воскресения Христова, возведенная в 1892 году, в честь спасения царской семьи при крушении поезда. Финансировал строительство чайный магнат России Кузнецов, владевший имением в Форосе. 

 

  Отсюда, дальше на восток и северо-восток стеной  тянется Главная гряда Крымских гор. С южного берега на неё можно забраться по нескольким, большей частью пешеходным, перевалам.

 

  По горной грунтовой дороге можно подняться на Симеизский перевал, за которым, как вознаграждение за трудный путь, нас ждет прекрасное место для лагеря.

 

  Внизу, между горами и морем, скала Биюк-Исар. Исарами в Крыму называют древние небольшие укрепления. Археологи считают, что заложены они ещё таврами, до нашей эры. Но и сегодня опытный глаз может распознать на некоторых возвышенностях остатки крепостных стен.

 

                                       Исар над Алупкой.

 

  Холмистые плоскогорья Главной гряды крымчане именуют яйлами. С их южных обрывов открываются, может несколько «патентованные», но захватывающие виды южного берега. Поверьте, с северных склонов, опытный проводник покажет Вам не менее впечатляющие панорамы.

 

  На горе Седам-кая. Под ногами долина р. Коккозка, вдали - Большой каньон Крыма.

 

  Там же пещера Данильча-коба. Капля за каплей воды – так рождаются конденсационные источники.

 

  Районы Ай-Петринской яйлы у верхней станции канатной дороги и выхода на плато шоссе Ялта – Бахчисарай лучше проехать, закрыв глаза, заодно и нос. Эту землю отдали на откуп коммерсантам, которые сумели в короткий срок беспорядочно застроить и загадить, между прочим, заповедную территорию.

 

                       Движемся по яйле далее, на восток.

 

  В Крымских горах нередко можно увидеть каменные стены.   Никто уже не помнит, когда и кто их сложил. Но значение они имели явно хозяйственное.

 

 

  Южные склоны Главной гряды всегда обрывисты, местами перепад высот составляет до 1000м.

 

  Почти напротив друг друга на южном и северном склонах яйлы располагаются каньоны: Уч-кош над Ялтой, и более известный  - Большой каньон Крыма, на другой стороне.

 

                Верховья Большого каньона, куда экскурсантов не водят.

 

 

  Там, за горой Кемаль-Эгерек, в синей дымке долины и горы предгорного Крыма.

 

 

Алуштинская зона

  На северо-восток от Ялты простираются Никитская, Гурзуфская и Бабуган яйлы, находящиеся под юрисдикцией Крымского заповедника. Принципиально туда можно совершить автоэкскурсию, но по асфальту в сопровождении сотрудника заповедника. Это не очень увлекательно. Мы проложили маршруты по южным склонам этой части Главной гряды.

 

С высоты Никитской яйлы даже Медведь-гора не кажется большой.

 

Издавна в Крыму, обделенном пресной водой, существовал культ родников.

 

Некоторые, как этот, называемый Талма, обустроены весьма оригинально.

  Над ним возвышается гора Куш-кая, откуда в хорошую погоду просматривается всё восточное побережье.

 

  Алуштинскую долину с севера и востока замыкают горные массивы Чатыр-даг и Демерджи. На нижнее, северное плато Чатыр-дага, к пещере Мраморной можно попасть в составе экскурсионной группы на микроавтобусе - дорога не сложная. На верхнее же плато, где расположена одна из наиболее высоких вершин Крыма Эклизи-бурун 1527м., ведут только тропы.

 

  А вот по южным склонам Чатыр-дага проехать на внедорожнике вполне возможно.

 

                                Верхнее плато Чатыр-дага, вид с юга, от Алушты.

 

  Оттуда прекрасный вид на «сердце» заповедника – Центральную котловину.

 

  Напротив Чатыр-дага гора Демерджи, сложенная другими геологическими породами, нежели остальные крымские яйлы. Здесь мы видим не прочные известняки, а более мягкие конгломераты.

 

  Ветер и вода поработали с ними и создали причудливые фигуры в Долине привидений.

 

  Под горой, у грандиозного глыбового обвала, остатки крепости Фуна 15 века. Укрепление являлось восточным форпостом княжества Феодоро, в борьбе с генуэзцами, владеющими побережьем.

 

  За Алуштой наш путь продолжается на восток, не забираясь высоко в горы. Там у нас проложены отдельные маршруты, о них речь пойдет ниже. После 16-километрового серпантина, дорога приводит к реке Сотера.

 

  Где находится ландшафтный феномен – каменные грибы.
  От села Солнечногорское дорога в горы приводит в с. Генеральское, недалеко от которого известный объект показа – водопад Джур-Джур. Туда легко добраться автобусами экскурсбюро.

  В селе Малореченское радует глаз, недавно открытая церковь-маяк.

 

  Храм выстроен на средства депутата Госдумы России, банкира А. Лебедева.

 

  Над прибрежной полосой доминирует громада Караби-яйлы.

 

                    Южные склоны Караби над с. Рыбачье.

  С побережья, от с. Приветное, через горы, на север в г. Белогорск ведет живописная дорога. Будучи построенной, в первой половине 19 века, она много раз благоустраивалась, даже покрывалась асфальтом, который сейчас с трудом угадывается.

 

  Многие путешественники сравнивают её с Военно-грузинской дорогой. Далеко не везде две легковые машины могут на ней разъехаться.