Средневековые памятники долины Качи.

 

       Много раз бывали в этих краях пешим порядком и на авто (см. в Дневнике "Вверх по Каче"),

  но каждый раз получаем новые впечатления и делаем для себя открытия.

  Этим летом сделали акцент на средневековые христианские, лапидарные памятники живописной долины реки Качи.

   Эти плодородные, удобные для земледелия места были заселены еще в первые века нашей эры. 

   И христиане из Византийской империи и ассимилирующиеся с местным населением кочевники, принявшие православие, находили здесь пристанище.

   Уже в XV веке, после образования Крымского ханства, здесь проходила граница между христианским и

мусульманским Крымом.
   Первая остановка у грандиозного пещерного города Качи-Кальон.

   По мнению археологов здесь с V века н.э.было поселение, а чуть позже и монастырь.

   

   Обочины дорог крымского предгорья украшает коровяк скипетровидный - симпатичное растение,

несмотря на место произрастания.

 

   

   На правом берегу реки возвышается гора - останец Тепе-Кермен (холм -крепость).

   В средние века жители долины здесь находили убежище во время набегов врагов.                               

   Буквально еще 600 метров по асфальту от вида на Тепе-Кермен - и околица села Кудрино.

   

   Было не жалко.

   Ощущения необыкновенные. Современные могилы и рядом многовековые памятники. 

     

 

 Тут же развалины храма.

   

Множество древних граффити: надписей, цифр,орнаментов на разных языках.

 

       

  

Сколько же людей прошло через врата этого храма! 

самому юго-восточному форпосту княжества Феодоро.

   И каждый из путников должен был помолиться перед тяжелой и опасной  дорогой.

 

   

Следующее село вверх по реке - Верхоречье (Бия-Сала).

   Тут современное кладбище находится через балку от древнего. 

   Вон оно, старое. Пару сотен лет назад  жившие в селе греки говорили, что там похоронены  готы.

 

   

Церковь Иоанна Предтечи давным-давно с обветшавшего "готского" кладбища была перенесена на новое.   

   После всех перипетий советского периода от нее осталась только абсида.

 

       

В середине XIX века церковь была отреставрирована руками сельчан - сыном и матерью,

Карпом и Еленой Никитишной Яковлевыми в память об отце и муже Савелии, о чём повествует каменная плита.

 

   

Памятники самые разнообразные:  массивные двуглавые, крестообразные. Зачастую по рисунку можно узнать профессию усопшего.

  

  

Среди живых обитателей кладбища - типичный для Крыма кузнечик из рода Pholidoptera.

 

     

Не пугайтесь, это не Сталинград, это Верхоречье.   При некоторой фантазии так выглядит выезд из села.

 

   

Наш путь дальше вверх по Каче.

    Впереди Загорское водохранилище, вдали Главная гряда Крымских гор.

 

   

Перед плотиной пересекаем  Качу  вброд.

   Здесь когда-то была деревенька Охотничье (Авджикой).

 

   

На пригорке старый, неплохо сохранившийся  греческий храм.

 

   

Рядом маленькое кладбище, некоторые из могил вполне ухожены, как впрочем, и сама церквушка. 

 

 

Отсюда прекрасный вид на всю долину.

   

Все вокруг утопает в сочных зеленых травах.

   Самый раз рассмотреть, кто же в них живет. 

   Вот ползет брюхоногий моллюск - виноградная улитка (у некоторых народов она - ресторанный деликатес).   

Пробовали,ничего особенного.

    Непростой процесс продержать их на специальной диете, а потом запечь.

Хотя, пишут, что  для мужчин (некоторых)  весьма полезно.

 

   

А это жуки - листоеды. Никого и ничего не стесняются и не боятся, даже в такой момент.

  Собственно то бояться им и некого.

  Лягушка, случайно схватившая такого жука, долго потом вытирает язык о траву. 
  Дело в том, что они выделяют весьма ядовитую жидкость.

 

   

А на могильной плите вот такое сооружение.   Нет, это не заряженные патроны, это яйцекладка какого-то насекомого. (Диаметр меньше копеечки).

 

   

Выше по Каче было еще одно большое село - Шелковичное (Коуш). Пробраться туда не просто.

   

Это водоохранная зона, где расположены два водохранилища (Загорское и Счастливенское), питающих водой Ялту через тоннель.

   Зона зоной, но, как и все в этой стране, это на грани глумления.    Вот водозабор, а вот там же

" крутые" дачи, даже с вертолётной площадкой.

   

Нижнее, Загорское водохранилище находится на слиянии рек Кача и Стиля.

 

 

   Наконец поля и луга ныне не существующего Шелковичного. На крутом мысу, где в Качу впадает Каспана.

  

         

находится симпатичная туристическая стоянка со столом, навесом и туалетом.

 

  

Утром на лугу среди цветов раздолье для бабочек. 

   Это -  перламутровка,

 

           

а это -  боярышница.

 

   

   Через пару километров вверх по Каче развилка.   Направо и наверх дорога уходит на хребет, являющийся водоразделом между левыми притоками Качи - Каспаной и Донгой и заканчивающийся на яйле у вершины

горы  Кемаль-Эгерек.

  В древности здесь последний "укрепрайон" местного населения при нашествиях кочевников.

    Лесной кордон Кермен у горы Кермен, само название говорит о себе - крепость.
  Археологи нашли здесь остатки оборонительных сооружений, датируемых X-XV веками. 
  Выше по склону, в восточных обрывах горы Басман следы еще более ранних убежищ.

 

     

Несколько пещер, когда-то оборудованных под жилье. Наверху развалины мощной стены. 

    В пещерах прятались сами, а за стеной сохраняли скот - самое дорогое, что было у людей в то время. 

  На противоположном отроге, на юго-запад от Басмана -  отторженец от Главной гряды -

гора  Яман-Таш (плохой камень). Почему плохой? Может незваных гостей плохо встречали?

(Здесь тоже была дозорная башня).

 

   

Дальше на яйлу путь один, крутой и каменистый , на гору Кемаль-Эгерек.

 

   

Не часто встречаемое растение ломонос цельнолистный используют как декоративное, так и лечебное,

для наружного применения.

 

     

Ну а этот подарок яйлы желательно внутрь, с шампанским.

 

      За сим, до свидания.

   До новых встреч в Крымских горах.

 

                 Ак-Кая - Караби - Орта-Сырт - Долгоруковская яйла.

   Когда проезжаете Белогорск по трассе Симферополь - Феодосия, Ваше внимание наверняка привлечет ландшафтный памятник - гора Ак-Кая с одноименной скалой. Более чем на сто метров вздымается она над равниной.

    

   

   Посетить ее на удивление легко, и надо это обязательно сделать, так как таит она в себе много интересного.

От большого перекрестка в Белогорске, по дороге на пгт. Нижнегорский, надо проехать около 5 км.

до села Белая Скала. Если машина позволяет, можно свернуть направо и, проехав сельской улицей

к реке Биюк-Карасу, пересечь ее вброд. Если нет - несколько ниже по реке есть мосты.

 

   

   Заметим, что среди крымских рек Биюк-Карасу выделяется многоводностью, ведь рождается она одним

из самых мощных наших источников - Карасу-Баши.

   

   

   Мы у открытой каменной летописи для геологов, палеонтологов и археологов. Полюбуйтесь на этот

"слоеный пирог" известняков разной прочности. Процессы разрушения горных пород (денудация, эрозия)

неумолимы, но известняки, сложенные различными морскими организмами по-разному им поддаются. 

   

   

   Основным строительным материалом известняков являлись мельчайшие одноклеточные существа - нуммулиты.

Но если посчастливится, то на Ак-Кае можно увидеть окаменелости и более сложных морских животных.

Например, древнего морского ежа.

  

   

   А когда-то в карьере, при добыче камня обнаружили даже скелет 8-метрового кита.

Здесь же находится всемирноизвестный памятник археологии - Красная балка, где учеными открыто

более20 долговременных стоянок неандертальцев. Жившие в гротах балки 100-40 тыс. лет назад,

наши предки оставили науке около 5 тысяч кремниевых орудий.

 

   

   Гораздо позже, около 2 тыс. лет назад, у подножия Ак-Каи возникло скифское городище,

раскапываемое ныне археологами.

 

   

   Но это еще не все прелести горы. В северо-западной, пологой части массива есть грандиозный грот.

 

 

 

   

   В глубине грота рукотворный водоем, куда струится со стен вода.

 

   

   Обитатели грота - черный дрозд и

 

   деревенская ласточка-касатка строго следят за гостями, не принесут ли люди вреда их дому.

   

   Как ни хорошо на Ак-Кае, пора ехать дальше. Там, вдали, манит Караби яйла. Нам туда.

 

   

   Интересна история этого населенного пункта. На карте Крыма он исчезает в 1778 году, когда

российское руководство принимает решение переселить христианское население (греков, армян и др.)

из Тавриды на северное азовское побережье. Более 30 тыс. человек, под руководством А.В. Суворова

покинуло обжитые места. За 4 года до этого события, после ряда военных побед, Россия и

Османская империя заключили Кучук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Турция оставила Крым, 

а вассальное Крымское ханство приобрело независимость.

В большинстве исторических источников переселение объясняют желанием России экономически

обескровить Крым, ведь именно христиане были ремесленниками, виноградарями и садоводами.

А затем забрать его под корону империи.   Однако некоторые историки глубже интерпретируют эти события.

Судьба Тавриды была уже решена, всего пять лет осталось до присоединения ее к России.

Казалось бы, зачем вывозить своих единоверцев, свою опору? И вот тут всплывает тайный умысел.

Ведь до захвата Крыма Османской империей в     1475 году коренное христианское население имело здесь историческую государственность. Вполне мог быть такой поворот событий - спасибо братья славяне

за освобождение, давайте, восстановим статус кво.  Но это не входило в планы Екатерины II и князя Потемкина.
Подъем на яйлу оказался довольно крутым, по голым крупным камням. Но мы все-таки наверху.          

На заднем плане Ак-Кая, на переднем хребет Кабарга.

   

   На Караби, по традиции, посещаем хотя бы одну из многочисленных здесь пещер.                      

Сегодня это Карани (тюрк. мрачная, темная).

    Пещера легкодоступна и незатейлива, но зал поражает своей величиной, вполне можно устроить волейбольную площадку.

   Найти пещеры на плато Караби не так просто, даже имея их координаты и GPS в руках.        

Пришлось походить, но как здорово в это время года, по колено в траве и цветах,  

умытых весенними дождями.

   Родник, прозванный туристами "В мяте", серьезным дебитом не отличается, но при дефиците воды на Караби

и он за счастье.

   У водопоя всегда оживленно - массовое скопление голубянок,

         пестрянки держатся парами.

   На юго-восточной оконечности яйлы. С перевала Большие ворота крутая дорога уходит к морю.

    Отсюда великолепный вид на восточное побережье, вплоть до мыса Меганом.

    Самый юг карабийского плато, под нами ущелье Чигенитра. В древности по нему проходил путь с побережья

на север, в предгорный и степной Крым.

   Обрывы здесь неприступны.

   На среднем плане гора Ликон - отторженец Караби яйлы. По-гречески - "волчье место".                    

В давние времена волк был довольно обычным зверем для наших гор.

   Как бы не пролегал наш маршрут по Караби, попить водички и умыться из колодца Чабан-Чокрак мы должны.

Так он именуется на картах, мы же предпочитаем называть его "Испанец".                      

Почему, загляните в репортаж "Караби яйла" в дневнике. 

     С юго-западной части Караби наш путь прямо по меридиану на север. Километров 10 пути и мы у

полузаброшенного  военного объекта - антенного поля, его видно издалека.

   Рядом памятник, здесь во время Второй Мировой войны был Большой партизанский аэродром,      

где принимали самолеты с Большой земли.

   Тут же, спустившись по тропинке, на обрыве, осмотрели памятник археологии -  грот Аджи-Коба.

Здесь десятки тысяч лет назад обитали наши предки.

   

   Возвращаемся назад на юг, к Испанцу. Отсюда на запад в русло речки Восточный Суат ведет замечательный спуск. Фото не передает и пятой доли крутизны.

    Суат, при своей миниатюрности, тоже требует форсирования.

    Переезд через хребет из Восточного Суата в Западный. Захочешь проехать - еще не так раскорячишься.

   Далее из Западного Суата подъем на седловину между Тырке и Орта-Сыртом.                    

Наверное, самые потрясающие папоротники в Крыму на северных склонах Тырке.

    На седловине поворот направо, три километра и мы на малюсенькой яйле Орта-Сырт            

(средний хребет, спина). Здесь тоже был партизанский аэродром.

    Вообще эта земля обильно полита кровью. Десятки памятников.

    Спуск с Орта-Сырта на север по хребту Яман-Таш (плохой камень), невольно задумаешься,           

по какой дороге ехать.

    Неспешно течение Бурульчи, после впадения в нее Суата.

   Из русла Бурульчи поднимаемся на Долгоруковскую яйлу. Встречает она ливнем.                          

Нельзя даже выйти из машины.

     Главный крымский партизанский мемориал находится на долгоруковке - Курган Славы.

   Метров 500 по склону вниз партизанский родник Ладошки.

    К вечеру ветер разогнал тучи.

    Утро было прекрасным, так что наше четырехдневное путешествие закончилось на мажорной ноте.