После Салгира, Альма самая длинная крымская река - 79 км. А по известности за рубежом она и вовсе самая знаменитая.
   Франция и Англия по сей день чтят память о более чем 600 своих воинов сложивших голову в Альминском сражении в сентябре 1854 года во время Крымской войны.  
   В восьми километрах от впадения Альмы в Черное море состоялась первая битва русских войск с союзниками идущими осаждать Севастополь.
   Большинство крымских рек, спустившись со склонов Главной и прорезав Внутреннюю гряду Крымских гор,

выходя на просторы равнин или низкорослой Внешней гряды, теряют свою привлекательность.

Так случилось, что самая колоритная, верхняя часть Альмы скрыта от любопытных глаз.

В среднем течении, где Партизанское водохранилище и несколько километров выше него - это водоохранная зона, куда заехать на колесах весьма проблематично.

   А дальше вверх по течению, после кордона Соснового, начинается территория Крымского природного заповедника, который охраняется нынче очень серьезно.

Правда, в верховьях Альмы, в Центральной котловине заповедника и чуть ниже в форелевом хозяйстве  можно побывать, заплатив приличные деньги за плановую экскурсию. Между Партизанским водохранилищем и границей заповедника река весьма красива и если вы

находитесь в добрых взаимоотношениях с природой, рекомендуем туда сходить с рюкзаком.     Подъезды к Альме мы обследовали несколько раз и с востока и с запада.
   Первый заход с востока. Повернув с трассы Симферополь - Ялта в селе Пионерском в юго-западном направлении, попадаем на живописную дорогу. 

Буквально через 650 метров, справа, внизу от дороги развалины старой усадьбы.
   
   В краеведческой литературе дом известен как замок графини Монжене. Сегодня уже ничто не напоминает о светской жизни прежних хозяев. Руины, мусор, запах тлена.

А жаль.
   Далее путь лежит вверх по долине реки Джалман. Немного не доезжая до республиканской туберкулезной больницы, начинаем подъем по левому борту долины.

Несколько километров и мы на плоскогорье.
   Самое время оглядеться и сориентироваться по карте.
   
     Следующий пункт - гора со смешным названием Гапка.
У неё есть ещё одно, более благозвучное название - Беш-Орту. Что можно перевести как "Посреди пяти".
Так и есть, на горе сходятся пять дорог. Оттуда  долгий спуск по заброшенной лесной дороге в балку с

речушкой Абаза (правый приток Альмы). 

Дорогой никто не пользуется уже около 40 лет, со времен ликвидации деревни Дровянка (бывш. Бешуй),

при создании водоохраной зоны на Альме.

Растаскивая упавшие деревья, подкладывая бревна в промоины добрались таки до Абазы.
   
   Дорога пропала окончательно, начало темнеть, нахмурилось небо. Да ещё наш товарищ - геолог, кстати вспомнил, что в этой балке когда-то произошла трагедия.

Еле заметный ручеёк, во время дождя молниеносно превратился в грозный поток и кубарем покатил по оврагу машину с его сослуживцами.

Так что мы сочли за благо убраться оттуда подобру-поздорову.
   На Гапке разбили лагерь, спасибо лесникам за кострище, лавки и стол. 
   
      Хотелось туда, за эти холмы.

   

 Попытка штурма Альмы с востока не удалась. Но не будем унывать.
      Следующий раз решили подступиться к цели издалека, из бассейна реки Качи проехать через водораздел к левому притоку Альмы - реке Бодрак.

Маршрут легкий, но некоторую остринку ему придало состояние дороги. Огромные лужи и мокрая глина не лучшие условия для езды по бездорожью.

Временами, на всякий случай, проверяли глубину колеи палкой.

   
   Наконец, по уши в грязи, выбираемся наверх. С "черного хода", из леса заезжаем в поселок Научный.

По асфальту туда так просто не попасть, на шлагбауме нужен пропуск.

   
     Удивительное впечатление, выныриваешь из леса и видишь, как по асфальтированным дорожкам мимо ухоженных клумб прогуливаются, беседуя, бородатые мужики с курительными трубками в зубах.

Это астрономы.  Здесь, в Крымской астрофизической обсерватории наблюдают за небом около 100 научных сотрудников. 
       Выезжаем через парадный въезд и далее по асфальту до села Трудолюбовка, расположенному на реке Бодрак.

Этимология названия трактуется по разному, но если обратиться к первоисточнику крымской топонимики греческому языку, то созвучно со словом "лягушка".
   Далее грунтовка. Дорога вверх по долине достаточно накатана и живописна. В балках по бортам реки несколько симпатичнейших искусственных озер с рыбой.

   
    Неподалеку от Бодрака расположена солидная база для летней практики студентов геофака МГУ.
Место это выбрано не случайно, долина реки -прекрасное учебное пособие для начинающего геолога. 
Здесь и вулканические и осадочные породы - известняки и  таврический флиш (чередование слоев затвердевших глины, песка и пыли).

В данном случае флиш имеет, в результате деформации, складчатую форму.

   
    А ещё Бодрак интересен своим строптивым нравом.

Местные жители до сих пор помнят наводнение, которое он устроил  в августе 2004 года. 
Застрявшие  в ветвях прибрежных деревьев валежник и трава, находятся примерно в двух метрах выше обычного уреза воды в реке.

Да и сама широкая пойма говорит о её крутом характере.
   Наводнение нас, Слава Богу, не подкараулило, но мороз ночью (в середине октября) был.

   
   Следующее путешествие с запада на восток, цель Партизанское водохранилище на Альме и окрестности.

Главная достопримечательность в этих краях пещерный город Бакла.
Некоторыми особенностями он отличается от подобных крымских памятников археологии.
   Во - первых долгая жизнь городища, по мнению археологов это почти 1000 лет.
   Во - вторых многочисленность населения. Кроме цитадели (замка) владетеля, обнаружены следы улиц и переулков с усадьбами, несколько храмов.

Хозяйственные сооружения сохранились гораздо лучше - помещения для скота,

   
 тарапаны для выделки вина, многочисленные зерновые ямы.

   
   Обратите внимание на аккуратные пазы для крышки. Название "Бакла", как правило, переводят как фасоль (бобы). Что вызывает некоторые сомнения.

А вот если внимательно рассмотреть внутренности зерновой ямы, то она удивительно напоминает конфигурацией емкость, называемую в народе "баклажка".
   Окрестности городища буквально усеяны шурфами черных археологов. Официальные специалисты успели изучить и описать здесь около 800 могильников.

    

    С геологической точки зрения эта гора (куэста) тоже интересна. На юго-восточном, обрывистом склоне четко видна двуярусность известняка, слагающего Баклу.

   
   Фотография сделана с верхнего "этажа". Относительно мягкий нуммулитовый известняк, под воздействие воды и ветра, разрушается и отступает от обрыва вглубь.

Машина же стоит на массиве более прочного мшанкового известняка, скорость разрушения которого гораздо медленнее.

   
   Но как ни здорово здесь, пора двигаться дальше. Изрядно покрутившись по лесным дорогам, все-таки выбираемся на западный берег

Партизанского водохранилища, сооруженного в 1966 году для водоснабжения Симферополя.

   Кроме нескольких местных рыбаков никого, тишина и покой.

 

Следы на берегу четко указывают на колебания уровня воды. При полном наполнении объем водохранилища составляет 34 млн. м.куб. 

 

"Бороды" на прибрежных ивах - придаточные корни, говорят о том, что иногда  деревья на пойменном лугу стоят по пояс в воде.

 

   В трех километрах от Баклы и трех с половиной от водохранилища в лесу отличный родник с поэтическим названием Афинис.

Надеемся, в этом имени ничто не напоминает о варварских наречиях.

   
    Однако, до будущих встреч, друзья.

  Этот маршрут проложен в меридиональном направлении, с юга на север.

После съезда с дороги Ялта - Соколиное - Бахчисарай, первое село на нашем пути Солнечноселье.

 

Прилепленное к южному склону горы сельцо - типичный образчик вымирающего горного аула.

Хотя при нынешней моде на дачи в горах,

может, и на него обратят внимание нувориши. К сожалению, история не донесла до нас

исконного названия села. Бытовавшее до 1945 года его имя "Аиргуль", скорее всего,

не имело ничего общего с тем как эту деревню называли коренные жители до мусульманского засилья.

Ведь мы, с вами, находимся  на землях средневекового христианского княжества Феодоро.
   Грунтовая лесная дорога от Солнечноселья карабкается вверх и огибает гору Керменчик

(в переводе "крепостица"). Это водораздел между бассейнами рек Бельбек и Кача.

На горе действительно когда-то располагалось небольшое укрепление феодоритов.

  С высоты прекрасный вид на долины Бельбека и его левого притока - реки Коккозка.          
 

  

  

   Недолгий спуск и мы в селе Высокое (бывш. Керменчик). Как и многие другие села Юго-западного Крыма

Высокое издавна делится на верхнюю и нижнюю части. В одной половине церковь, в другой мечеть,

так и жили когда-то, между прочим, без побоищ. Много воды с тех пор утекло, немногим старикам довелось через 50 лет вернуться в деревни своей молодости и найти могилы предков. Где сейчас чей обелиск?                         
 

Далее по дороге два больших рукотворных озера. Энтузиасты ловят здесь рыбу.           
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

   Одно из озер питается водами ручья с забавным названием  Кабак-Су. То, что су это вода знает каждый,

а вот - кабак? На тюркских наречиях может быть и тыква, может и ворота, вход.

Так чем же интересен этот ручей? В верховьях балки он начинается двумя, рядом расположенными, родничками. В одном прекрасная питьевая вода, в другом бурая ожелезненная.

Как в старых былинах живая и мертвая вода. Вот вам и чудеса гидрогеологии.

Разное залегание и разный выход воды.
Уже видна гора Святого Ильи.В средние века наверху был малюсенький храм.                                  
 

   Мы в самом трагическом месте крымского предгорья. Здесь была большая греческая деревня Лаки.

Поскольку, во время Великой отечественной войны предатели тут не водились, она была оплотом партизан.

В марте 1942 года страшная судьба постигла жителей села. Ночью, под командованием нескольких фашистов, Лаки окружили их приспешники из числа жителей окрестных сел. Около 50 человек было расстреляно,

село сожжено, оставшихся в живых пешком погнали на Бахчисарай.

Уцелела только каменная церковь св. Луки, построенная греками в 1904 году.          
 

Сегодня вокруг церкви пугающая тишина, могилы и маленький монашеский скит.                                   
 

   Внеся свою скромную лепту пожертвований на восстановление храма, едем дальше.

Ослепительно белая (меловые породы) дорога, около 5 км. длиной, спускается в долину реки Кача.         
 

  

 

 

  Пересекаем и реку, и асфальтированную дорогу вдоль неё. 
Брошенный людьми черешневый сад, цепляется за жизнь и даже плодоносит.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Наша дорога забирается в гору, проходя восточнее пещерного города Тепе-Кермен.          
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   По лесным дорожкам держим путь в урочище Богаз-Сала, восточнее Бахчисарая.

Здесь интереснейший археологический объект эпохи мегалита, считается, что ему не менее 3500 лет.
На левом борту балки стоит, явно обработанный руками, камень высотой около 4 метров.         
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   На другом борту правее менгира(так специалисты называют подобные камни) виден грот.

Грот как грот, таких много в предгорном Крыму. Если бы не окно, вырубленное в стене грота.
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Два раза в году, примерно в дни весеннего и осеннего равноденствия, свет встающего утром солнца,

пройдя сквозь окно, бросает луч на верхушку менгира. Игорь Белянский, описавший эту доисторическую обсерваторию, считал, что для наших предков этот день был точкой отсчета для начала сельхозработ.

У менгира можно найти амулеты, оставленные в этом сакральном месте, приходящими сюда любителями общения с астралом.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Мы всецело поддерживаем предложение любителей крымской природы, впредь называть этот комплекс "Менгир Белянского". В память об известном краеведе Игоре Белянском, так нелепо, ушедшем из жизни

в расцвете лет.
         Дорога по ущелью Кучук-Ашлама ведет нас на окраину Бахчисарая.

По пути природа в очередной раз удивляет нас своим чудом. От скального кряжа откололся, но не упал,

а остался прислоненным огромный блок известняка, высотой с пятиэтажный дом.          
 

   Не хочется закончить описание маршрута на печальной ноте, но придется.

Повальным явлением в горном Крыму стал спиленный живой можжевельник.
 

   Схема проста - мерзавцы его режут, запоминают место и через некоторое время, без боязни везут в город, дескать, нашел в лесу, кем-то срезанный и засохший. Так что друзья, у кого сердце болит о природе,

никогда не покупайте побрякушки, сделанные из наших зеленых братьев.

  Одна из самых живописных рек Крыма - Кача, зародившись высоко в горах, на склонах Бабуган яйлы, несет свои воды к Черному морю чуть южнее Бахчисарая. Усмехнетесь, прочитав "несет воды" и будете отчасти правы. Да, летом эту реку можно перейти почти, не замочив ноги, но осенью и зимой она с успехом заполняет водой искусственные водохранилища. А в паводок ревущий поток мощностью до 150 м.куб. в секунду, выворачивает с корнем деревья и сметает мосты.
        Самое интересное начинается за селом Предущельное, где река прорезает внутреннюю гряду гор.  
  Слева над дорогой Качинский навес - стоянка человека эпохи палеолита. Поворот шоссе и перед нами начало узкого ущелья Таш-Аир ("Отдельный камень").  В устье ущелья расположен прекрасный каптированный родник, огромная каменная глыба над ним, кажется, полностью перегораживает проход. Но тропка есть, пройдя по ней наверх, мы под скальным навесом. Еще насколько десятилетий назад на камне можно было увидеть батальную картину (длиной до 10 м), выполненную охрой древним художником примерно 4 тысячи лет назад. Время и варвары на двух ногах сделали свое черное дело. К счастью, скрупулезные археологи скопировали для потомков эти рисунки. Люди живые и мертвые, оружие, испуганные животные. Сюжет наводит на мысль, что эмоциональный живописец древности передал трагические события нападения чужеземцев на жителей уютной качинской долины.
  Еще 300 метров по дороге и дух захватывает от увиденного. Впереди вздымается в небо корпус гигантского каменного корабля. На носу природный знак крестообразной формы, по борту "иллюминаторы" пещер.  
  Это пещерный монастырско-хозяйственный комплекс Качи-Кальон. Кроме большого числа культовых и жилых помещений в прекрасной сохранности находится более 100 тарапанов - средневековых винодавилен. Так и кажется, что следующей осенью на эти скалы снова придет праздник молодого вина. К сожалению, уже не суждено в этих каменных корытах  давить виноградные грозди. В горной части главных крымских рек нет виноградных плантаций. Давным-давно ислам нанес крымскому виноделию серьезный удар. А в советское время в речных долинах остерегались высаживать виноград, опасаясь поздневесенних заморозков.
  Перед Качи-Кальоном, в овраге несколько лет назад основан мужской скит Св. Анастасии, куда можно подняться по тропе. Внутренний интерьер церкви выполнен в византийском стиле.  
  Что бы увидеть святой источник и преклоненную перед ним вековую черешню в четвертом гроте, почувствовать сакральный дух этого места придется преодолеть довольно крутой склон, но сделать это надо непременно.
  На другом берегу реки, напротив Качи-Кальона уходит вверх Алимова балка. Кроме растиражированной сто лет назад легенды о логове разбойника Алимки, с балкой связаны действительно исторические находки. Под скальным навесом  стоянка древнего человека, рисунки и загадочные петроглифы выцарапанные на камнях, нашими далекими предками. На утесе следы укреплений и жилищ средних веков.
  Поворот дороги, проложенной вдоль реки, пару километров и слева над нами грандиозный утес - это городище Кыз-Кермен - "Девичья крепость". Название (обязательно обличенное в легенду) для крымской средневековой топонимики довольно характерное. Прекрасные девушки жили там и непременно падали вниз. Пещерным город не назовешь, всего лишь три помещения выдолблено в камне. А вот следом за ним настоящий пещерный город Тепе-Кермен. Пещер тут великое множество.  
  С юга и востока обрывы его неприступны. Здесь располагалась цитадель - последний оплот защитников крепости. Следов её практически не осталось. Надо иметь ввиду, что свои тайны древние камни открывают только опытным специалистам, глаз обывателя может и не заметить в груде камней очертаний крепостной стены или церкви.
   
  Небольшие размеры и оборонительные преимущества этого плато позволили археологам предположить, что в отличие от Кыз-Кермена Тепе-Кермен был феодальным замком. Два христианских храма вырублены здесь в скалах.        
  Попасть в крепость можно только с северной стороны по довольно крутой тропе, вьющейся среди леса и скал. На фотографии видны северный лесистый склон Тепе, а чуть правее скалистый хребет Кыз-Кермена.         
  Пора далее в путь по долине реки Кача. Дорога несколько удаляется от реки, как бы освобождая место садам. Вот только эти знаменитые когда-то сады сейчас больше похожи на кладбища, они умерли за последние 18 лет. Новоявленным бизнесменам выгоднее завозить красивые, но малосъедобные фрукты из-за рубежа. К сожалению это касается всего Крыма.
  В селе Верхоречье асфальтированное шоссе опять приближается к реке, здесь в Качу вливается правый приток Марта. Ещё 3 километра и село Синапное, где дорогу перекрывает шлагбаум. Далее водоохранная зона. В месте слияния Качи и её левого притока реки Стили построено большое Загорское водохранилище.  
  Отсюда по огромной трубе вода перекачивается в верховья реки Бельбек, в Счастливенское водохранилище, которое через  подземный туннель, более 7 километров длиной, пронзающий главную гряду Крымских гор, снабжает водой Южный берег Крыма.
  Дорога забирается вверх, не меняя правого борта реки с самого начала нашего путешествия. Асфальт здесь не ремонтировали десятки лет, поэтому езда временами как по бездорожью. На верху симпатичный перекресток, где дорога может увести опять к реке Марта.  
  Затем спускаемся опять к Каче. Сама река и берега поражают чистотой (Водоохранная зона!). Из этих мест даже окурок сигареты увозим с собой.  
  Ещё немного вдоль реки и открываются великолепные поляны и луга. Тишина, только шум реки и птицы. Для тех, кто был здесь лет 30 назад впечатление странное. В памяти большое, богатое село, одно из красивейших в горном Крыму - Шелковичное (до 1944 года -  "Коуш"). Сейчас от него практически нет ни каких следов (водоохранная зона). Тут Кача сливается с  левым притоком -рекой Каспаной.  
  О былых угодьях села помнит только патриарх - грецкий орех, одиноко стоящий посреди поля.  
  Далее Кача уходит восточнее и восточнее на территорию Крымского природного заповедника, принимая новые притоки, взбираясь наверх, на склоны Бабуган яйлы, где начинается маленьким родничком.

Въезд в город – крепость.