После Салгира, Альма самая длинная крымская река - 79 км. А по известности за рубежом она и вовсе самая знаменитая.
   Франция и Англия по сей день чтят память о более чем 600 своих воинов сложивших голову в Альминском сражении в сентябре 1854 года во время Крымской войны.  
   В восьми километрах от впадения Альмы в Черное море состоялась первая битва русских войск с союзниками идущими осаждать Севастополь.
   Большинство крымских рек, спустившись со склонов Главной и прорезав Внутреннюю гряду Крымских гор,

выходя на просторы равнин или низкорослой Внешней гряды, теряют свою привлекательность.

Так случилось, что самая колоритная, верхняя часть Альмы скрыта от любопытных глаз.

В среднем течении, где Партизанское водохранилище и несколько километров выше него - это водоохранная зона, куда заехать на колесах весьма проблематично.

   А дальше вверх по течению, после кордона Соснового, начинается территория Крымского природного заповедника, который охраняется нынче очень серьезно.

Правда, в верховьях Альмы, в Центральной котловине заповедника и чуть ниже в форелевом хозяйстве  можно побывать, заплатив приличные деньги за плановую экскурсию. Между Партизанским водохранилищем и границей заповедника река весьма красива и если вы

находитесь в добрых взаимоотношениях с природой, рекомендуем туда сходить с рюкзаком.     Подъезды к Альме мы обследовали несколько раз и с востока и с запада.
   Первый заход с востока. Повернув с трассы Симферополь - Ялта в селе Пионерском в юго-западном направлении, попадаем на живописную дорогу. 

Буквально через 650 метров, справа, внизу от дороги развалины старой усадьбы.
   
   В краеведческой литературе дом известен как замок графини Монжене. Сегодня уже ничто не напоминает о светской жизни прежних хозяев. Руины, мусор, запах тлена.

А жаль.
   Далее путь лежит вверх по долине реки Джалман. Немного не доезжая до республиканской туберкулезной больницы, начинаем подъем по левому борту долины.

Несколько километров и мы на плоскогорье.
   Самое время оглядеться и сориентироваться по карте.
   
     Следующий пункт - гора со смешным названием Гапка.
У неё есть ещё одно, более благозвучное название - Беш-Орту. Что можно перевести как "Посреди пяти".
Так и есть, на горе сходятся пять дорог. Оттуда  долгий спуск по заброшенной лесной дороге в балку с

речушкой Абаза (правый приток Альмы). 

Дорогой никто не пользуется уже около 40 лет, со времен ликвидации деревни Дровянка (бывш. Бешуй),

при создании водоохраной зоны на Альме.

Растаскивая упавшие деревья, подкладывая бревна в промоины добрались таки до Абазы.
   
   Дорога пропала окончательно, начало темнеть, нахмурилось небо. Да ещё наш товарищ - геолог, кстати вспомнил, что в этой балке когда-то произошла трагедия.

Еле заметный ручеёк, во время дождя молниеносно превратился в грозный поток и кубарем покатил по оврагу машину с его сослуживцами.

Так что мы сочли за благо убраться оттуда подобру-поздорову.
   На Гапке разбили лагерь, спасибо лесникам за кострище, лавки и стол. 
   
      Хотелось туда, за эти холмы.

   

 Попытка штурма Альмы с востока не удалась. Но не будем унывать.
      Следующий раз решили подступиться к цели издалека, из бассейна реки Качи проехать через водораздел к левому притоку Альмы - реке Бодрак.

Маршрут легкий, но некоторую остринку ему придало состояние дороги. Огромные лужи и мокрая глина не лучшие условия для езды по бездорожью.

Временами, на всякий случай, проверяли глубину колеи палкой.

   
   Наконец, по уши в грязи, выбираемся наверх. С "черного хода", из леса заезжаем в поселок Научный.

По асфальту туда так просто не попасть, на шлагбауме нужен пропуск.

   
     Удивительное впечатление, выныриваешь из леса и видишь, как по асфальтированным дорожкам мимо ухоженных клумб прогуливаются, беседуя, бородатые мужики с курительными трубками в зубах.

Это астрономы.  Здесь, в Крымской астрофизической обсерватории наблюдают за небом около 100 научных сотрудников. 
       Выезжаем через парадный въезд и далее по асфальту до села Трудолюбовка, расположенному на реке Бодрак.

Этимология названия трактуется по разному, но если обратиться к первоисточнику крымской топонимики греческому языку, то созвучно со словом "лягушка".
   Далее грунтовка. Дорога вверх по долине достаточно накатана и живописна. В балках по бортам реки несколько симпатичнейших искусственных озер с рыбой.

   
    Неподалеку от Бодрака расположена солидная база для летней практики студентов геофака МГУ.
Место это выбрано не случайно, долина реки -прекрасное учебное пособие для начинающего геолога. 
Здесь и вулканические и осадочные породы - известняки и  таврический флиш (чередование слоев затвердевших глины, песка и пыли).

В данном случае флиш имеет, в результате деформации, складчатую форму.

   
    А ещё Бодрак интересен своим строптивым нравом.

Местные жители до сих пор помнят наводнение, которое он устроил  в августе 2004 года. 
Застрявшие  в ветвях прибрежных деревьев валежник и трава, находятся примерно в двух метрах выше обычного уреза воды в реке.

Да и сама широкая пойма говорит о её крутом характере.
   Наводнение нас, Слава Богу, не подкараулило, но мороз ночью (в середине октября) был.

   
   Следующее путешествие с запада на восток, цель Партизанское водохранилище на Альме и окрестности.

Главная достопримечательность в этих краях пещерный город Бакла.
Некоторыми особенностями он отличается от подобных крымских памятников археологии.
   Во - первых долгая жизнь городища, по мнению археологов это почти 1000 лет.
   Во - вторых многочисленность населения. Кроме цитадели (замка) владетеля, обнаружены следы улиц и переулков с усадьбами, несколько храмов.

Хозяйственные сооружения сохранились гораздо лучше - помещения для скота,

   
 тарапаны для выделки вина, многочисленные зерновые ямы.

   
   Обратите внимание на аккуратные пазы для крышки. Название "Бакла", как правило, переводят как фасоль (бобы). Что вызывает некоторые сомнения.

А вот если внимательно рассмотреть внутренности зерновой ямы, то она удивительно напоминает конфигурацией емкость, называемую в народе "баклажка".
   Окрестности городища буквально усеяны шурфами черных археологов. Официальные специалисты успели изучить и описать здесь около 800 могильников.

    

    С геологической точки зрения эта гора (куэста) тоже интересна. На юго-восточном, обрывистом склоне четко видна двуярусность известняка, слагающего Баклу.

   
   Фотография сделана с верхнего "этажа". Относительно мягкий нуммулитовый известняк, под воздействие воды и ветра, разрушается и отступает от обрыва вглубь.

Машина же стоит на массиве более прочного мшанкового известняка, скорость разрушения которого гораздо медленнее.

   
   Но как ни здорово здесь, пора двигаться дальше. Изрядно покрутившись по лесным дорогам, все-таки выбираемся на западный берег

Партизанского водохранилища, сооруженного в 1966 году для водоснабжения Симферополя.

   Кроме нескольких местных рыбаков никого, тишина и покой.

 

Следы на берегу четко указывают на колебания уровня воды. При полном наполнении объем водохранилища составляет 34 млн. м.куб. 

 

"Бороды" на прибрежных ивах - придаточные корни, говорят о том, что иногда  деревья на пойменном лугу стоят по пояс в воде.

 

   В трех километрах от Баклы и трех с половиной от водохранилища в лесу отличный родник с поэтическим названием Афинис.

Надеемся, в этом имени ничто не напоминает о варварских наречиях.

   
    Однако, до будущих встреч, друзья.

  Над Ореандой.

         Февральские окна в этом году солнышко Ялте подарили, а вот тепла не дали. Ни тебе цветущих миндаля, ни алычи . Однако вечнозеленые можжевелово-сосновые леса Южного берега хороши при любой погоде. Прозрачные, с пьянящим ароматом, так и кажется, что они излучают тепло и свет. А ещё окрестности Большой Ялты таят в себе множество удивительных находок и открытий для любителей пройтись пешком.
      Маршрут начали с трассы Ялта - Севастополь. Чуть дальше развилки на пос.Стройгородок, (р-н Большой Ялты) на южном склоне горы Могаби, над дорогой возвышается гора Каракули-Кая.      
  Из космоса, на вид, скальный прямоугольный треугольник с катетами 120 и 150 метров. Короткая, 300-метровая тропа выводит на плоскую, лесистую вершину.       
  Основу древесных пород наверху составляет можжевельник высокий.     
   Вот уж действительно зеленое чудо. И с кулинарной и с медицинской точки зрения. Считается, что один гектар можжевелового леса выделяет количество эфирных бактерицидных веществ достаточное для оздоровления воздуха большого города. К сожалению, можжевельники весьма чувствительны к загрязнению воздуха и во многих странах площади этих лесов неуклонно сокращаются. У нас эта проблема стоит в полный рост. Сведение заповедного южнобережного леса, при безудержной застройке, достигло катастрофических масштабов. Ну, а негодяи более мелкого калибра рубят можжевельник для изготовления сувениров.
       Интересно толкование русского названия этого дерева, ведь на старорусском слово "можжа"означает узел. Далеко не редкость скрученные подобным образом стволы и ветви.         С отвесных восточных обрывов Каракули-Каи открывается прекрасная панорама. На переднем плане севастопольская трасса и купол горы Ай-Никола, далее Массандра, Никитская яйла, Аю-Даг.       
   И ещё на вершине встречаются "зубы дракона" - источенные водой и временем глыбы известняка.       
  Спускаемся с горы, пересекаем трассу и небольшой лесной массив. С западной, пологой стороны заходим на Ай-Николу. Здесь произрастает ещё один наш экзот - земляничник мелкоплодный, из-за своего необычного вида в народе прозванный "бесстыдница". С конца осени до начала лета кора дерева шелковистая, нарядного розового цвета. С наступлением высоких температур она с тихим потрескиванием и шорохом отслаивается и становится видна новая, зеленоватого оттенка. В это же время меняется листва. На Ай-Николе земляничник чувствует себя неплохо, радует глаз молодой подрост. Даже старому, отжившему своё, дубу завидно и он из последних сил цепляется за молодое деревце.            
  Но наша цель повидать тысячелетний могучий земляничник. Возле него, в маленьком уютном урочище любил посидеть, находясь на отдыхе в санатории "Нижняя Ореанда",  знаменитый физик-ядерщик И.В. Курчатов.            
   Далее держим путь на юг на гору-крепость Хачла-Каясы(Крестовая скала).  Небольшая плоская вершина скалы совершенно неприступна с трех сторон. Тропинки, ведущие сюда с западной стороны в, средние века были перегорожены крепостными стенами, остатки которых видны и по сей день.          
  При археологических работах были обнаружены следы башни - донжона, часовни, цистерны для воды и хозяйственных построек. Это был типичный средневековый замок, или как его принято называть в Крыму - исар. Растущие на верху древние можжевельники, запросто могут помнить живших здесь в XII-XV веках наших предков. Ведь для этого дерева 1000 лет далеко не предельный возраст.          
  Не спешите покидать вершину, внимательно осмотритесь, виды очень хороши.          
  Прямо под нами, недавно построенная церковь Святого Архистратига Михаила.
           
  В основании Хачла-Каясы, с восточной стороны еще один памятник истории - грот, жилище людей около 3000 лет назад.          
  Спустившись вниз, мы оказываемся в "Раю земном ,имя коему Ореанда". Так справедливо считал Александр I, приобретая в октябре 1825 году первое имение Романовых в Крыму. Измотанный и опустошенный потрясениями, выпавшими на его долю, он желал закончить здесь свою жизнь частным человеком. Но не суждено было его мечте сбыться. После трапезы в кругу друзей в Ореанде император продолжил путь в Алупку к Воронцовым, а затем в Балаклаву и Георгиевский монастырь. В монастыре Александр I очень серьезно простудился. На корабле, тяжелобольным был доставлен в заштатный городишко Таганрог на Азовском море, где и скончался 19 ноября того же года.
        Слово Ореанда с различными вариациями известно давно, в этом месте до нашествия турок в 1475 году, была одноименная греческая деревушка. По поводу происхождения слова единого мнения нет, но одна трактовка очень симпатична. В греческой мифологии горные нимфы звались ореадами. Кто хоть раз ходил среди здешних, утопающих в зелени скал, пил студеную воду из родников - согласится, они точно могли бы здесь жить.
       По традиции Ореанду делят на две части - Верхнюю и Нижнюю. При взгляде с Хачла-Каясы в них легко разобраться. Слева массив Ай-Никола, справа пупочек горы Крестовой.       
  То, что выше Крестовой - Верхняя, а то, что ниже, к морю- Нижняя. Прямо же на юг, под скалой, где мы находимся, когда-то была Ореанда Витта. В 1833 году генерал от кавалерии граф Витт построил здесь двухэтажный дом и разбил парк.  Во время визита Николая I с семьёй на Южный берег в 1837 году, Иван Осипович Витт был удостоен чести принять и оставить на ночлег венценосных гостей в своем имении. Царский дворец в Ореанде тогда был только в планах.
       Предположительно в 1855 году, уже после смерти хозяина, во время Крымской войны, дом сгорел. Сегодня в одичавшем парке как в почетном карауле стоят кипарисы с позеленевшими от времени стволами.        
  По старой тисовой аллее можно пройти к уже едва заметным развалинам дома.        
  Но в каменном фонтане, которому почти 180 лет, до сих пор журчит вода.       
  Начав описывать нашу прогулку, мы упомянули об открытиях и находках, которые дарят нам подобные путешествия. Простите за отклонение от тематики, но хотя бы в нескольких словах хотим рассказать об обитателях этого имения.
  Граф Витт- боевой офицер, умелый организатор, красавец, дон Жуан, интриган всего не перечесть. Но, наверное, самое его главное качество - гений политического сыска. Велика его заслуга в раскрытии Южной организации декабристов и подавлении восстания польских патриотов.      
Дом в Ореанде был построен как уютное гнездышко для возлюбленной графа - польской красавицы Каролины Собаньской, одной из известнейших авантюристок в истории. И салонная красавица, и шпион Витта и двойной агент и порочная муза А. Мицкевича и А. Пушкина. Её широкой натуры хватало на всё и на всех. Портретов Собаньской история не сохранила, только несколько набросков Пушкина.
  В 1836 году Витт расстался с Каролиной Собаньской, в противном случае Николай 1 никогда не переступил бы порог его дома в Ореанде. Император, да не только он, так и не поняли, что же она делала в 1831 году в Дрездене - по заданию Витта проникала в сеть польских эмигрантов-заговорщиков или помогала им.
        И.О. Витт умер в 1840 году и был похоронен в Свято Георгиевском монастыре возле Балаклавы.
        Каролина Собаньская жила ещё долгие годы и умерла в 90-летнем возрасте в Париже.

 

  Итак, первый майский выезд. Куда направиться думали не долго. Канун Дня Победы - конечно в сторону Севастополя.

  Мародеры вырвали и вырезали все металлические конструкции, какие только смогли. Входы на объект в виде огромных бетонных кубов с нарисованными краской окнами.   Издали дом, да и только.
 

  Сегодня это Мекка для диггеров и организаторов тематических игр. Близкое знакомство с подземным городом требует специального снаряжения, теплой одежды и определенных навыков. 
  Дальше наш путь лежал в город Инкерман, на развалины крепости Каламита. Проехать на плато ("Монастырскую скалу") с юга, через карьер не удалось. Зато были вознаграждены увиденным. Удивительное по красоте явление природы - сотовое выветривание известняка.
 

 

 

 

  2 тыс. лет назад греки называли Фиолент "Партениумом" ("мысом Девы"). Название связано с мифом об Ифигении, унесенной богиней Артемидой в далекую страну Тавров, чтобы стать здесь жрицей в храме Девы.
  На восток от мыса, менее чем в 2 км., на крутом обрыве расположен Свято-Георгиевский монастырь. По преданию первая обитель здесь была основана в 891 году греческими моряками, в честь Георгия Победоносца, чудесным образом, спасшего их во время жестокого шторма.
 

 

  Когда-то обитель называлась Балаклавский Георгиевский монастырь.
  Да, Балаклава совсем рядом, наш путь туда. Долгие годы туда проникнуть было нельзя - база подводных лодок Черноморского флота. Балаклавская бухта уникальна, с моря вход даже не заметишь.