исар

Памятники Севастопольской зоны.

 

Памятники Севастопольской зоны.

 

 

   Вокруг Севастополя памятников превеликое множество и почти все они на "крови", т.е. это или оборонительные сооружения или обелиски в честь сражений.
Начнём с двух средневековых укреплений у Чернореченского каньона. Высоко над рекой, на обрыве левого берега находятся остатки укрепления, именуемые Сарджик. Скорее всего, название трансформировано от слова исарчик.

   В Крыму исар -  это укрепление, крепость, а исарчик – крепостица. В подобных труднодоступных местах местное население со скотом и нехитрым скарбом укрывалось во время набегов кочевников. Отсюда рукой подать до богатой Байдарской долины, издревле обжитой людьми. На заднем плане Главная гряда Крымских гор, посреди рукотворное Чернореченское водохранилище.
В Крымских горах.


   Сегодня в россыпях камней, разве что опытный глаз археолога распознает прошлые строения, крепостные башни, ворота.
Развалины здания.
   

   Оборонительные стены сохраняются дольше всего.
Крепостные стены.

Остатки стен.

Отверстие крепостной стены.


   Глубоко внизу, под Саржиком несёт на северо-запад свои воды Чёрная река.
Долина Чёрной реки.


   Второе укрепление в низовьях, почти на выходе из каньона. С него также великолепный вид  вверх по течению.
В долине Чёрной речки.


   Исар называется Бибиковский, по имени первого исследователя – известного крымского археолога С.Н. Бибикова. Стены здесь сохранились лучше, чем на Сарджике.
На Бибиковском исаре.

Стены Бибиковского исара.


   С вершины исара, где вероятно была цитадель,
Цитадель (?) Бибиковского исара.


как на ладони виден грот Мурзак-коба.
Грот Мурзак - Коба.


   Грот был в эпоху мезолита пристанищем наших предков (кроманьонской формации).

   Раскопки показали, что основу их питания составляли обитатели Чёрной речки.

   Конечно, в те времена она была более полноводной и богатой рыбой и моллюсками.

   Но и лет 25 назад местные жители охотились на крупную форель с арбалетами.
   Следующие памятники более поздней эпохи – они сооружены в память событий середины XIX века.

   Тогда Англия и Франция, опасаясь возрастающего влияния России на Турцию и Балканы,

   развязали Восточную (Крымскую) войну.

   Задачей было лишить нас черноморского флота и Севастополя, как военно-морской базы.

   Вышеназванные страны сумели вовлечь в качестве союзников в войну Турцию и Сардинию.

   И те и другие в основных действиях участия не принимали.  

   Однако сардинцев на крымской земле и от ран и от болезней полегло достаточно,

   что бы в память о войне осталось итальянское кладбище  на горе Гасфорта.

   Прошли годы, ни кладбища не осталось, ни обелиска со склепом главного сардинца.

   Тем не менее, в последние годы обелиск возродили.
На бывш. Итальянском кладбище.


   В 2015 году его посещали В. Путин и его друг С. Берлускони.
Памятник на Итальянском кладбище.


   В нижнем течении Чёрной речки в этом месте находился Трактирный мост.
Чёрная речка у Трактирного моста.


   Здесь в августе 1855 года по приказу из Санкт - Петербурга командующий войсками в Крыму князь Горчаков, с целью отвлечь англичан и французов от осады Севастополя провёл сражение. Оно было проиграно русскими с большими потерями в живой силе.
Памятник битве у Чёрной речки.

Памятная надпись.


   И как апофеоз памяти Крымской войне - Братское кладбище на Северной стороне Севастополя.
При входе на Братское кладбище.

Свято - Никольский храм.


   Сколько защитников Отечества 20 или 40 тысяч (!) покоится здесь точно уже никогда не узнать. Поклон им всем !
Разбитый крест.


   Могилы и памятники есть индивидуальные как этот инженерному гению России, руководившему сооружением фортификаций города генералу Э.И. Тотлебену.
Могила Э.И. Тотлебена.


   А есть и огромные плиты, под каждой из которых погребены сотни солдат и матросов.
Братские могилы.


   Проникновенней всех об этом мемориале сказал знаменитый русский поэт А. Фет

 

Севастопольское Братское кладбище

 

Какой тут дышит мир! Какая славы тризна             Счастливцы! Высшею пылали вы любовью:

Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!           Тут что ни мавзолей, ни надпись — всё боец,

Рукою набожной сложила здесь Отчизна                И рядом улеглись, своей залиты кровью,

Священный прах своих сынов.                                И дед со внуком и отец.

 

 Они под землей отвагой прежней дышат...          Из каменных гробов их голос вечно слышен, 

 Боюсь, мои стопы покой их возмутят,                   Им внуков поучать навеки суждено, 

 И мнится, все они шаги живого слышат,              Их слава так чиста, их жребий так возвышен,

 Но лишь молитвенно молчат.                               Что им завидовать грешно...

 

 

   Ещё одно перемещение в истории, в XX век.

   Район Севастополя -  это единый памятник Воинской Славы.

   Вот и у Чёрной речки, в глухом лесу, можно увидеть ухоженные памятники отцам и дедам, сражавшимся в годы

Великой Отечественной войны.
Памятник партизанам.


   Здесь базировались бойцы Севастопольского партизанского отряда.
Землянка (новодел).

Вход в землянку.

   

       Есть ещё один памятник в среднем течении Чёрной речки, отличающийся особым трагизмом...

...Детям...

Память.

 

   Рабочие Морзавода, которые были зачислены в состав Севастопольского партизанского отряда, были по броне возвращены на завод, а вместо них, по решению горкома партии в отряд была зачислена группа школьников

(около пятидесяти ребят  восьмых - десятых классов). 

   Здесь они и полегли...

   Вечная Слава Героям !

 

   Севастопольские поисковики сняли документальный фильм "Мальчики"  об этой трагедии.

 

Пытаясь рассказать об этой земле, сразу понимаешь, что охватить необъятное невозможно.

   Это - только малюсенькие зарисовочки.

 

Алупка-Исар

АЛУПКА-ИСАР.

 
  Многие уверены, что  красивые места горного Крыма труднодоступны.
Либо нужно с трудностями добираться различными видами транспорта, либо долго идти пешком. Это не так. Что мы на днях в очередной раз и подтвердили для себя.
   Объект нашего путешествия - гора Алупка-Исар, возвышающаяся над трассой Севастополь - Ялта в районе Алупки. На картах и в краеведческой литературе можно встретить другие имена горы: "Биюк-Исар" и "Крестовая". Объясняется это просто. На вершине находятся остатки средневекового укрепления - "исара".
 И лет 200 назад любые руины звались исаром. Уже потом археологи разобрались, что из них крепость, что городище, что церковь. Имя "Крестовая" прилипло к горе с XIX века, когда здесь установили крест. Первый исследователь крымских исаров П.И. Кеппен  уже в 1836 году видел здесь белый крест. В советские времена креста не было, но Алупка-Исар ни капельки в красоте не потерял.
Сейчас крест опять водрузили (уже темный). Вероятно для кого-то это акт самоутверждения.
С геологической точки зрения Алупка-Исар - типичный отторженец, когда-то отколовшись от главной гряды гор, он успел отползти по склону на 1.5 км.      
   Укрепление, для южного берега довольно велико, около 2.5 га. Судя по археологическому материалу, существовало оно в XII -XIII веках. Небольшое количество находок относится к гораздо более раннему периоду, что указывает на пребывание на горе тавров. Как объект посещения Алупка-Исар стал известен с 30-х годов XIX столетия, когда генерал-губернатор Новороссии граф М.С. Воронцов основал в Алупке свою летнюю резиденцию. По его же указанию был снят первый план исара.
        Свой путь мы начали от Алупкинского лесничества.
10 минут нетрудного подъёма, и первая достопримечательность - каменный хаос, исполинские валуны, в беспорядке разбросанные природой на юго-восточном склоне.
 

 Некоторые докатились почти до Алупкинского (Воронцовского) дворца.
 

Ещё 15 минут и мы наверху. От вида захватывает дух, все под ногами: море, Алупка, Симеиз.
 

  Вот и крест - "украшение" исара. Только в окрестностях Ялты имеется четыре "крестовые"  скалы. Как в добрые, старые времена всюду - серп и молот.
 

С этого места наш путь лежит на восток, к сердцу исара - цитадели (самой укреплённой части). Тропа почти горизонтальная, местами с незначительными подъёмами.
       Перед цитаделью силами природы созданы естественные препятствия  (несколько гравитационных разломов  поперек плато).
    В один можно спуститься без специального оборудования (разве что - фонарик),
            
второй, расположенный в 20-25 метрах, глубокий, требует подготовки и снаряжения.
 

Мы уже на цитадели.
Хорошо различаются нижние ряды кладки из циклопических камней, переходящие в так называемую "панцирную" средневековую - из двух рядов камней с забутовкой между ними. 
 

   Это наивысшая точка укрепления.
Отсюда открываетя вид на стену Ай-Петринской яйлы, гору  Ай-Петри и, еще один отторженец - удивительно колоритную скалу с законсперированным названием. Её называют и "Шан -" и "Шаан -" и "Нишан -" и "Куш-" Кая. С точки зрения картографии скорее всего Нишан-Кая как "приметная, особая", "на которую легко ориентироваться"
 
 

Посмотрев, сфотографировав всю эту красоту, покидаем гору Крестовую.
Спускаемся по северному склону в тенистый, мачтовый сосновый лес.
 

А рядом  нас ожидает ещё одно уникальное место.
На подходе слух начинает улавливать какой-то шум. Он постепенно усиливается, переходит в грохот.
И вот за деревьями появляется бурный горный поток.  
Река появляется прямо среди леса из крупного глыбового навала.
  Это - источник Хаста-Баш.
 Из-под земли на поверхность с оглушающим ревом вырывается целая река. Бурля
тысячами струй, вода  холодная и исключительно чистая.
 

Умывшись  в студеных горных водах,
 


устраиваем лёгкий пикник.
 
 

От источника до трассы осталось совсем немного - менее одного километра.

 

   

Над Ореандой

  Над Ореандой.

         Февральские окна в этом году солнышко Ялте подарили, а вот тепла не дали. Ни тебе цветущих миндаля, ни алычи . Однако вечнозеленые можжевелово-сосновые леса Южного берега хороши при любой погоде. Прозрачные, с пьянящим ароматом, так и кажется, что они излучают тепло и свет. А ещё окрестности Большой Ялты таят в себе множество удивительных находок и открытий для любителей пройтись пешком.
      Маршрут начали с трассы Ялта - Севастополь. Чуть дальше развилки на пос.Стройгородок, (р-н Большой Ялты) на южном склоне горы Могаби, над дорогой возвышается гора Каракули-Кая.
 
     
  Из космоса, на вид, скальный прямоугольный треугольник с катетами 120 и 150 метров. Короткая, 300-метровая тропа выводит на плоскую, лесистую вершину.
 
      
  Основу древесных пород наверху составляет можжевельник высокий.
 
    
   Вот уж действительно зеленое чудо. И с кулинарной и с медицинской точки зрения. Считается, что один гектар можжевелового леса выделяет количество эфирных бактерицидных веществ достаточное для оздоровления воздуха большого города. К сожалению, можжевельники весьма чувствительны к загрязнению воздуха и во многих странах площади этих лесов неуклонно сокращаются. У нас эта проблема стоит в полный рост. Сведение заповедного южнобережного леса, при безудержной застройке, достигло катастрофических масштабов. Ну, а негодяи более мелкого калибра рубят можжевельник для изготовления сувениров.
       Интересно толкование русского названия этого дерева, ведь на старорусском слово "можжа"означает узел. Далеко не редкость скрученные подобным образом стволы и ветви.
 
        С отвесных восточных обрывов Каракули-Каи открывается прекрасная панорама. На переднем плане севастопольская трасса и купол горы Ай-Никола, далее Массандра, Никитская яйла, Аю-Даг.
 
      
   И ещё на вершине встречаются "зубы дракона" - источенные водой и временем глыбы известняка.
 
      
  Спускаемся с горы, пересекаем трассу и небольшой лесной массив. С западной, пологой стороны заходим на Ай-Николу. Здесь произрастает ещё один наш экзот - земляничник мелкоплодный, из-за своего необычного вида в народе прозванный "бесстыдница". С конца осени до начала лета кора дерева шелковистая, нарядного розового цвета. С наступлением высоких температур она с тихим потрескиванием и шорохом отслаивается и становится видна новая, зеленоватого оттенка. В это же время меняется листва. На Ай-Николе земляничник чувствует себя неплохо, радует глаз молодой подрост. Даже старому, отжившему своё, дубу завидно и он из последних сил цепляется за молодое деревце.
 
           
  Но наша цель повидать тысячелетний могучий земляничник. Возле него, в маленьком уютном урочище любил посидеть, находясь на отдыхе в санатории "Нижняя Ореанда",  знаменитый физик-ядерщик И.В. Курчатов.  
 
         
   Далее держим путь на юг на гору-крепость Хачла-Каясы(Крестовая скала).  Небольшая плоская вершина скалы совершенно неприступна с трех сторон. Тропинки, ведущие сюда с западной стороны в, средние века были перегорожены крепостными стенами, остатки которых видны и по сей день.
 
         
  При археологических работах были обнаружены следы башни - донжона, часовни, цистерны для воды и хозяйственных построек. Это был типичный средневековый замок, или как его принято называть в Крыму - исар. Растущие на верху древние можжевельники, запросто могут помнить живших здесь в XII-XV веках наших предков. Ведь для этого дерева 1000 лет далеко не предельный возраст.
 
         
  Не спешите покидать вершину, внимательно осмотритесь, виды очень хороши.
 
         
  Прямо под нами, недавно построенная церковь Святого Архистратига Михаила.
 
         
  В основании Хачла-Каясы, с восточной стороны еще один памятник истории - грот, жилище людей около 3000 лет назад.
 
         
  Спустившись вниз, мы оказываемся в "Раю земном ,имя коему Ореанда". Так справедливо считал Александр I, приобретая в октябре 1825 году первое имение Романовых в Крыму. Измотанный и опустошенный потрясениями, выпавшими на его долю, он желал закончить здесь свою жизнь частным человеком. Но не суждено было его мечте сбыться. После трапезы в кругу друзей в Ореанде император продолжил путь в Алупку к Воронцовым, а затем в Балаклаву и Георгиевский монастырь. В монастыре Александр I очень серьезно простудился. На корабле, тяжелобольным был доставлен в заштатный городишко Таганрог на Азовском море, где и скончался 19 ноября того же года.
        Слово Ореанда с различными вариациями известно давно, в этом месте до нашествия турок в 1475 году, была одноименная греческая деревушка. По поводу происхождения слова единого мнения нет, но одна трактовка очень симпатична. В греческой мифологии горные нимфы звались ореадами. Кто хоть раз ходил среди здешних, утопающих в зелени скал, пил студеную воду из родников - согласится, они точно могли бы здесь жить.
       По традиции Ореанду делят на две части - Верхнюю и Нижнюю. При взгляде с Хачла-Каясы в них легко разобраться. Слева массив Ай-Никола, справа пупочек горы Крестовой.
 
      
  То, что выше Крестовой - Верхняя, а то, что ниже, к морю- Нижняя. Прямо же на юг, под скалой, где мы находимся, когда-то была Ореанда Витта. В 1833 году генерал от кавалерии граф Витт построил здесь двухэтажный дом и разбил парк.  Во время визита Николая I с семьёй на Южный берег в 1837 году, Иван Осипович Витт был удостоен чести принять и оставить на ночлег венценосных гостей в своем имении. Царский дворец в Ореанде тогда был только в планах.
       Предположительно в 1855 году, уже после смерти хозяина, во время Крымской войны, дом сгорел. Сегодня в одичавшем парке как в почетном карауле стоят кипарисы с позеленевшими от времени стволами.
 
       
  По старой тисовой аллее можно пройти к уже едва заметным развалинам дома.
 
       
  Но в каменном фонтане, которому почти 180 лет, до сих пор журчит вода.
 
      
  Начав описывать нашу прогулку, мы упомянули об открытиях и находках, которые дарят нам подобные путешествия. Простите за отклонение от тематики, но хотя бы в нескольких словах хотим рассказать об обитателях этого имения.
  Граф Витт- боевой офицер, умелый организатор, красавец, дон Жуан, интриган всего не перечесть. Но, наверное, самое его главное качество - гений политического сыска. Велика его заслуга в раскрытии Южной организации декабристов и подавлении восстания польских патриотов.
 
     
Дом в Ореанде был построен как уютное гнездышко для возлюбленной графа - польской красавицы Каролины Собаньской, одной из известнейших авантюристок в истории. И салонная красавица, и шпион Витта и двойной агент и порочная муза А. Мицкевича и А. Пушкина. Её широкой натуры хватало на всё и на всех. Портретов Собаньской история не сохранила, только несколько набросков Пушкина.
 

  В 1836 году Витт расстался с Каролиной Собаньской, в противном случае Николай 1 никогда не переступил бы порог его дома в Ореанде. Император, да не только он, так и не поняли, что же она делала в 1831 году в Дрездене - по заданию Витта проникала в сеть польских эмигрантов-заговорщиков или помогала им.
        И.О. Витт умер в 1840 году и был похоронен в Свято Георгиевском монастыре возле Балаклавы.
        Каролина Собаньская жила ещё долгие годы и умерла в 90-летнем возрасте в Париже.
 

                     

        

 

Большая Ялта

  Понятие Большая Ялта, как правило, подразумевает под собой узкую полоску берега от Фороса до Гурзуфа, с полным набором всех «прелестей» цивилизации. Но если стать спиной к морю и задрать голову вверх, то увидишь много интересного.

  Над Форосом, кажется, парит в облаках, церковь Воскресения Христова, возведенная в 1892 году, в честь спасения царской семьи при крушении поезда. Финансировал строительство чайный магнат России Кузнецов, владевший имением в Форосе. 

 

  Отсюда, дальше на восток и северо-восток стеной  тянется Главная гряда Крымских гор. С южного берега на неё можно забраться по нескольким, большей частью пешеходным, перевалам.

 

  По горной грунтовой дороге можно подняться на Симеизский перевал, за которым, как вознаграждение за трудный путь, нас ждет прекрасное место для лагеря.

 

  Внизу, между горами и морем, скала Биюк-Исар. Исарами в Крыму называют древние небольшие укрепления. Археологи считают, что заложены они ещё таврами, до нашей эры. Но и сегодня опытный глаз может распознать на некоторых возвышенностях остатки крепостных стен.

 

                                       Исар над Алупкой.

 

  Холмистые плоскогорья Главной гряды крымчане именуют яйлами. С их южных обрывов открываются, может несколько «патентованные», но захватывающие виды южного берега. Поверьте, с северных склонов, опытный проводник покажет Вам не менее впечатляющие панорамы.

 

  На горе Седам-кая. Под ногами долина р. Коккозка, вдали - Большой каньон Крыма.

 

  Там же пещера Данильча-коба. Капля за каплей воды – так рождаются конденсационные источники.

 

  Районы Ай-Петринской яйлы у верхней станции канатной дороги и выхода на плато шоссе Ялта – Бахчисарай лучше проехать, закрыв глаза, заодно и нос. Эту землю отдали на откуп коммерсантам, которые сумели в короткий срок беспорядочно застроить и загадить, между прочим, заповедную территорию.

 

                       Движемся по яйле далее, на восток.

 

  В Крымских горах нередко можно увидеть каменные стены.   Никто уже не помнит, когда и кто их сложил. Но значение они имели явно хозяйственное.

 

 

  Южные склоны Главной гряды всегда обрывисты, местами перепад высот составляет до 1000м.

 

  Почти напротив друг друга на южном и северном склонах яйлы располагаются каньоны: Уч-кош над Ялтой, и более известный  - Большой каньон Крыма, на другой стороне.

 

                Верховья Большого каньона, куда экскурсантов не водят.

 

 

  Там, за горой Кемаль-Эгерек, в синей дымке долины и горы предгорного Крыма.