Молбай.

 

     Как мы неоднократно говорили - мало осталось  интересных мест  в горном  Крыму, о которых не писали в наших репортажах.

   И вот, в конце июня  2020 года закрыли для себя ещё одно белое пятно.

     Один из путей, ведущих на Караби - Яйлу идёт по грунтовке от села Головановка,

   находящегося на дороге Белогорск - Приветое.

     Вскоре после теснины речки Молбай-Узень  дорога выходит в Молбайскую долину.

   Это место мы всегда проезжали  не останавливаясь, спеша к началу подъёма на Караби 

   от села Пчелиное (бывш. Куртлук).

   (Пчелиное - самая высокогорная, и пожалуй, самая уединенная деревня в Крыму).

   Тем не менее, по переписи 2014 г. в нём числилось 12 жителей.

 

   Старая статья об этих местах известного краеведа Игоря Белянского (светлая ему память) заставила

   нас внимательно оглядеться.

   Это стоило того.   Даже остались там на ночёвку.

        Итак, всё по порядку.

     На первых картах, после присоединения Крыма к России (1783г.),  здесь обозначена деревня Молбай.

   Перед революцией и до Отечественной войны в ней проживало до 500 человек.

       Не мало.

   Были и пруд, и фонтан, и мечеть.

      В XX веке Молбай прошёл путь, традиционный для сёл полуострова.

   В 1944 году - выселение татарского населения, заселение переселенцами из РСФСР, УССР,

   в 1945г. переименование в Свободное (никто не знает почему) .

   С 1960-х началось укрупнение населённых пунктов. "Бесперспективные", в том числе и Молбай  пошли

   под нож бульдозера.

   Весьма странно, почему рядом находящаяся деревня Пчелиное осталась жива.

  

    Начинаем с поисков источника воды, так как для жилья - это основа.

   Вот и он - под огромным лохом серебристым - голова  родника.

                                       

 

   Воды практически нет. Он  давно заилился, ведь за ним нужно ухаживать, как за всем живым. 

                                       

     

     Под дорогой проходила труба, по которой вода поступала в деревенский фонтан  и далее в пруд.  

   От фонтана осталась только  груда камней.

                                       

     

     О гидрологическом сооружении по имени "фонтан" стоит сказать несколько слов отдельно.

     Поскольку для человека во все времена вода была субстанцией святой, то и отношение к родникам было особым.

   По деревням,  и  у торных дорог с особой заботой были устроены фонтаны.

     От источника по закрытой трубе вода поступала в само сооружение.

   Через отверстие (отверстия), где её можно было набрать в вёдра (или другие сосуды), она изливалась в поилки для скота.

   А далее уже текла, как правило, в пруд или бассейн.

     Следы всего этого мы и увидели.

   Как говорят старожилы тех мест - лет 15 назад в водоёме ещё водились карпы!.

                                        

     

     Справа развалины фонтана.

     Вверх по склону,  в километре с небольшим, на юго-восток, находится небольшой живой родничок и столик с лавочками.

                                         

   

     Родничок небольшой, но озерцо с лягушками (со многими, орущими)  - приличное.

   Здесь когда-то было село Камышлы.

                                          

     

     Всё описанное - это дела не так давно минувших лет.

   Однако в этом месте есть  гораздо более ранние следы пребывания человека.

     В лесу, неподалёку от бывшего Молбая сохранилось,  вероятно, крупнейшее в Крыму    кладбище тавров - народа

   населявшего южнобережный и горный Крым ещё до нашей эры.

     Видны десятки каменных погребальных ящиков (дольменов).

   Четыре плоских каменных плиты стоят вертикально, врытые в землю, накрыты горизонтальной (если могила

   более-менее сохранилась).

                                           

     

     

     Когда смотришь на дольмены, всегда возникает вопрос - как примитивными инструментами изготавливали огромные   

   плоские плиты, какой это колоссальный труд?

   Не зря в один могильник хоронили по несколько человек (родственников ?) в течении какого-то времени.

 

   Когда поднимаешься на Караби-Яйлу, сразу бросается в глаза природное явление, характерные для горного карста - карры.

                                    

   

     А не природные ли это "заготовки"  для дольменов?

   Наверняка стащить их с яйлы проще, чем тесать на месте из глыб.

   Около одной из могил натолкнулись на злого "кладбищенского сторожа" - желтобрюхого полоза.

                                           

     

   В крымской фауне это самая крупная змея.

   Достигает двухметровой длины, а если потревожить - агрессивная.  

     Мы её не трогаем.

 

                                              Второй день

  Мы в двух шагах от Караби, и конечно, снова заезжаем на это удивительное плато.

                                             

 

   Всегда приятно постоять на  его южных обрывах, полюбоваться панорамами.

                                           

   Весна была поздней, поэтому горное разнотравье ещё в цвету.

   Голова кружится от ароматов.

                                              

  

     По традиции несколько встреченных живых объектов показываем крупным планом.

     Очень красивый (и редкий)  жук альпийский усач.

   Много лет не попадался, но за последние три года несколько раз встречали.

                                               

 

    Довольно обычная для Крыма бабочка - перламутровка пандора.

                                               

   

   Герань кроваво-красная. (Осенью её листья приобретают кроваво-красный цвет).

                                                 

   

   Нежные цветы кустарника таволга.

                                                 

   

   Скабиоза голубиная, представитель многочисленного рода медоносов.

                                             

 

          Друзья!

    До будущих встреч в Интернете.

        

     Мыс Чобан - Куле.

 

      Прибрежную полосу на восток от Алушты, куда мы направились в середине октября, трудно назвать привлекательной.

  

    В геологии такие территории называют Бедлендами (плохие земли).

   Сухой эрозионный рельеф со скудной растительностью малопригоден для окультуривания.

   Однако в долинах рек, спустившихся с Главной гряды Крымских гор в морю, издавна живут люди.

   Об этом красноречиво говорят старые названия населённых пунктов в округе (на карте обозначены красным шрифтом).

   Следует также иметь в виду, что "старые" названия сёл и городов на крымском побережье зачастую

не очень старые - тюркские.

   Исконные названия были даны греками, осевшими по крымским берегам ещё в античные времена.

   Больше чем другим повезло с переименованием селу Капсихор (ныне Морское),

которое до 1945 года носило старое название, в переводе с греческого - "сгоревшая деревня".

                                     

       

      Цель нашей поездки - мыс Чобан-Куле с одноимённой башней на нём.

                                       

       

   Развалины средневекового замка - памятник  генуэзской эпохи.

   В XIII веке итальянцы на месте греческого городка Феодосии основали город Кафа и постепенно захватили

всё побережье от Кафы до Чембало (ныне Балаклава), пока их в 1475 году не выгнали новые пришельцы - турки.

   Местностью, куда мы прибыли, владели представители знатного генуэзского рода ди Гуэско.

   Гуэско, отец и три сына, были людьми властными и жестокими.

   Система подчинённости в Генуэзской торговой республике была чёткой и прагматичной.

   Генуе подчинялся главный консул в Таврике, располагавшийся в Кафе, ему подчинялся консул Солдайи (ныне Судак).

   Интересно, что консулы менялись раз в год, чтобы не успели заматереть, как современные губернаторы.

   Землевладельцы в окрестностях Солдайи подчинялись её консулу. Но только не Гуэско.

   Захватив земли в окрестностях деревень Капсихор (генуэзцы называли её Тасили, ныне Морское) и Ускут

(при итальянцах Скути, ныне Приветное, к сожалению историческое греческое название до нас не дошло) стали править

как суверенные феодалы.

    Село Морское находится примерно в 5 км. восточнее родового замка (ныне Чобан-Куле),

    Вид с башни.

                                            

        

   Если с башни посмотреть на запад, то примерно на таком же расстоянии в дымке видны несколько домиков

села Приветное, расположенных на берегу моря.

   Самого села не видно, оно выше по долине.

                                           

        

   На крестьян Гуэско наложили оброк и денежные налоги.

   Создали собственный вооружённый отряд, в деревнях поставили позорные столбы и виселицы.

   Обеспокоенный самоуправством семейства солдайский консул прислал конных охранников срубить столбы и виселицы,

но те встретили вооружённый отпор и вернулись ни с чем.

   Как впоследствии оказалось семье ди Гуэско покровительствовало Крымское ханство.

   Во второй половине XV века, уже после смерти отца, братья построили на высоком мысу родовой замок.

   То, что мы видим издалека, это главная башня - донжон.

                              

         

      А на подходе к ней видны остатки крепостных стен и башенок, так, что построен замок был по всем законам фортификации.

                                            

         

      На втором этаже донжона сохранилась бойница. На первом этаже, по традиции тех времён, были запасы воды.

                                  

         

      Третьего этажа давно нет, но и с этой высоты дух захватывает от обзора.

                                  

        

   У подножия холма в огромном количестве разбросаны керамические осколки черепицы и глиняной посуды.

   Как считают археологи здесь задолго до постройки замка  и уже при нём работали гончарные печи.

                     

        

   

   Неподалёку от Чобан-Куле, у моря есть места для ночлега.

   Летом здесь толкается масса "дикарей", но в это время года пусто.

                                             

       

    Берег не слишком гостеприимный, но зато далеко от цивилизации.

                                          

       

   Вполне подходящее место для стоянки рядом с морем, нашли в роще Маклюры оранжевой.

                                              

       

   Как раз самое время для её созревания в Крыму.

   Уникальное для полуострова явление - скопление такого количества деревьев этого вида в одном месте.

   Наверняка это исскуственная посадка.

   Родина Маклюры - Северная Америка, конкретнее Техас, откуда она была интродуцирована во многие регионы мира.

Плоды диаметром около 10 см., похожие  на теннисные мячи  ядовиты !

   Однако находят применение и в традиционной и народной медицине.

   Древесина прочнее дуба, имеет очень красивый цвет и используется при изготовлении мебели.

                                            

        

      А это следы рукоделия изнывающих от безделия в летний период туристов.

                                         

        

 

      Ну и хорошо, хоть ничего не поломали.

         Пока, пока, до встреч в интернете и горах.

 

 Хребет Абдугá. Трагедия партизан Крыма.

 

  В последние годы, во время наших экспедиций, мы побывали во многих местах Крымского природного заповедника.

И вот, наконец (долго пытались), сумели посетить  хребет Абдугу, трагическое место крымскoго партизанского движения.

Это дугообразный хребет, ведущий от массива Чатыр-Даг к реке Альмá (на дальнем плане видно Партизанское водохранилище).

 

                                              

 

   Вид с Абдуги на Чатыр-Даг и его вершину Эклизи-Бурун, откуда был сделан предыдущий снимок.

 

                                              

 

    Чуть больше 7 км. по почти "шоссейной"  дороге от Чатыр-Дага по Абдуге,

 

                                                

 

    и вниз, направо, уходит дорога, которая приводит нас к месту, где зимой 1941 - 1942 года располагался партизанский лагерь.

 

                                                 

 

    Могилы едва видны.

    К сожалению на проржавевших табличках уже ничего не прочитать...

    Здесь не так давно (в 2011 году)  благодарные  потомки  установили  памятник отдавшим  за нас свои жизни.

 

                                                 

 

     Место действительно трагическое – за короткие 3 (!) месяца погибло более сотни партизан

(некоторые историки называют цифру более 360(!)).

    Базы в горах с продовольствием, медикаментами, боеприпасами  были разграблены фашистами  по наводке

    и при деятельном участии их пособников из местных жителей.

    Приходилось есть даже древесную кору.

 

        Помянув, как полагается,  100 граммами "наркомовских"   оставшихся здесь навсегда, продолжили путь.

        Решили проехать по хребту до конца, где когда-то у кордона Сосновый  был спуск к Альме.

        Но а тут, как говорится, чем дальше в лес, тем больше "дров".

 

                                                 

 

       В конце концов, когда дорога вообще кончилась,  до кордона Сосновый  оставался километр по прямой.

     Хребет Абдуга обтекается двумя речками: с севера -  Мáвля, с юга - Кóса.

    Пришлось вернуться 7,5 километров назад, где есть спуск в Косу, которая приведёт нас к Альме.

 

    В долине Косы тоже памятник партизанам,

 

                                                  

 

    как и во всех Крымских лесах, где во время оккупации шли жестокие, кровопролитные бои.

    Выехали из Заповедника через кордон Молочный,  и как обычно, останавливаемся ночевать на слиянии

рек Кáча и Каспáна.

 

                                                   

 

    По традиции - небольшой экскурс в мир насекомых, увиденных во время экспедиции.

    У основания дуба гнездо шершней – крупных общественных ос.

    Их может быть там до нескольких сотен.

    Несколько особей охраняют вход.

 

                                                   

 

     Вот "караул" отходит в сторону и за дело принимаются "вентиляторы", освежающие воздух в гнезде.

 

                                                   

 

    Шмель собирает пыльцу на мяте в корзиночки на задних ногах.

 

                                                 

 

    А вот пчела - листорез собирает пыльцу на брюшную щётку.

 

                                                    

 

    Муха сирфида (журчалка) прекрасный образчик мимикрии.

    Рисунком и окраской похожа на жалящих ос, что и отпугивает хищных птиц.

 

                                                     

 

    Например, эта сирфида больше похожа на пчелу.

 

                                                     

 

    Бабочка желтушка шафрановая - типичный крымский вид.

 

                                                   

 

    Муха траурница в печальном наряде.

    Траур есть от чего носить, ведь личинки этой мухи – активные паразиты.

    Основным объектом нападения являются личинки диких пчёл-каменщиц.

 

                                                   

 

     Эти причудливые рисунки на листьях - следы жизнедеятельности гусениц минирующей моли, питающихся соками и тканями растений.

 

                                                      

 

     До новых встреч в горах или на просторах интернета.

 

Ак-Кая - Белогорское водохранилище - Караби яйла - перевал Каллистон - Нижний Кок-Асан.

 

 

          Места знакомые, однако, что-то новое всегда найдёшь. Начнём с Ак-Каи.

Начало июня, и по берегам реки Карасу буйно цветут Робиния ложноакациевая и новомексиканская.

                                     

 

       Удивительно красивые декоративные деревья, родиной которых является Северная Америка.

   Первую в народе называют белой акацией. У второй цветы розовые.

       Бабочка Пестрянка эспарцетовая удивила своим присутствием в этих местах,

ранее её встречали только в восточной части Южного берега.

                                         

 

        Известняки, слагающие Ак-Каю, представляют несомненный интерес, как формой, так и содержанием.

                                           

 

        При внимательном рассмотрении в камне читаешь летопись жизни древнего моря.

Тут и моллюски и иглокожие обитатели.

                                            

        

      А это часть позвоночника какой-то рыбы.

                                             

 

        Археологам ещё предстоит вскрыть большое скифское городище, пока это только малая толика.

                                            

 

        А это типичный обитатель подобного ландшафта - Обыкновенная каменка.

   Молодая птица, увидев нас, сразу прячется среди камней.

                                               

 

        У подножия Караби яйлы рождается одна из самых полноводных рек Крыма - Карасу.

   В верховьях реки расположено крупное Белогорское водохранилище.

                                            

 

         Через сельцо Пчелиное поднимаемся на Караби яйлу. Наверху с водой не ахти - карст поглощает всю воду.

   Поэтому озеро Когей на самом севере яйлы выглядит необычно.

                                              

 

         Возле пересыхающего родника Улахлы ("В мяте"), на увлажнённой почве всегда много бабочек Голубянок.

                                               

 

          Стоянку на Караби, как правило, организовываем возле самого надёжного здесь источника воды -

- колодца Чабан-чокрак (Испанец).

                                               

 

          Только сварили ужин и сели за стол, как появился местный житель - заяц и с недовольным видом

с расстояния 10 метров наблюдал за нашей трапезой.

                                                

          Караби - самая суровая и большая яйла в Крыму. Туристам, попавшим в непогоду, а она здесь случается частенько, долгие десятилетия спасением служила метеостанция. Последние годы в ней вместе с наблюдателями службу несли спасатели. В 2017 году её решили закрыть за ненадобностью, но к счастью Крымское руководство решило оставить пост Контрольно спасательной службы .

                                                  

 

         Гора Кара-Тау более чем на 100 метров возвышается над плато Караби.

                                                   

 

         Здесь, как и на всей яйле, есть карстовые полости. В данном случае пещера Терпи-Коба.

                                                  

 

          Бывая на Караби, считается хорошим тоном посетить и может даже оставить запись в тетради на месте стоянки древнего человека. Это грот Аджи-Коба в западных обрывах яйлы.

                                                   

 

 

           Спуск с восточной части плато, через Большие ворота, в сторону моря всегда был очень забавным.

   А в этот раз грунтовка оказалась основательно размыта. Кстати по видео и фото о глубине промоин не очень поймёшь. Поэтому в машине только водитель, а остальная команда подсказывает, куда повернуть колёса (плюс- минус 5 сантиметров) и подстраховывает от переворачивания.

                                                    

           На юг, к морю не поехали (дорога выходит к селу Рыбачье). Повернули на северо-восток к перевалу Каллистон, пожалуй, самому красивому в Крыму (не зря  в переводе с греческого - Прекраснейший).

   Но дорога тоже размыта.

                                                     

 

           Виды с Каллистона потрясающие. Панорама на юго-восток. За оврагами и холмами в дымке море.

                                                      

 

           Взгляд на север, где верховья реки Танасу. В средние века перевал был довольно оживлённым на пути из степного и предгорного Крыма на побережье.

                                                      

 

           С севера над нами гора Шуври (левее центра кадра).

   Со времён знаменитого путешествия императрицы Екатерины II в Тавриду  бытует ещё одно название горы – Катран-Яккан-Тепе.

   Во время знакомства с Крымом маршрут императрицы пролегал через Карасубазар (ныне Белогорск).

   Светлейший князь Потёмкин, великолепно организовавший путешествие, любил эффектные зрелища.

   По преданию он приказал вечером того дня когда Екатерина останавливалась на ночь в Карасубазаре на вершине

горы Шуври, видимой из путевого дворца, зажгли бочки со смолой.

   Оттуда и название Катран-Яккан-Тепе - "гора горящей смолы".

                                                      

 

          На востоке под Шуври довольно мощный родник - Верес-Чокрак.

                                           

 

         Далее спуск в долину реки Ускут, где будем выезжать на дорогу Приветное - Белогорск.

   Здесь неожиданные осложнения. Лет пять назад мы совершенно бодро и легко проехали по этой дороге вверх.

   Сейчас же за ней никто не ухаживает. Так что временами приходится вымащивать промоины камнями.

                                                         

         По грунтовой дороге, ведущей с перевала Кок-Асан в Белогорск, спустились на поляну Нижний Кок-Асан, традиционное место встречи участников партизанского движения.

                                                      

 

          Полчаса пути и мы в Белогорске, кольцо нашего путешествия замкнулось.      

Осень в заповеднике.    

 

Посещение заповедника, всегда приятное событие, тем более в это время года, когда лес окрашен

в изумительные цвета.

     

   Наш путь на Чучельский перевал.

    

 

   А вот и непуганые местные обитатели.

   

   Далее - кордон Алабаш, высота над уровнем моря более 1150 метров. На заднем плане - хребет Басман.

 

    Часто бытующее название "Алабач" представляется неверным, ведь голова, вершина, верховье – баш, а не бач.

Тем более, не "Верховина" – это имя когда-то прилепили кордону на картах. Слава Богу, мы не в Карпатах.
От панорамы дух захватывает. Это горы Малая Чуель и Большая Чучель.

   

   На севере предгорья и Загорское водохранилище.

   В небе птицы, о которых речь пойдёт ниже.

   

   Для начала рассмотрим их поближе. Это чёрный гриф, зорко всматривается, нечем ли поживиться.

   

   А это такой же гигант - белоголовый сип. Размах крыльев у них до 3 метров.

   

   Те и другие падальщики. Сотрудники заповедника для определения численности популяций, устроили им подарочную подкормку.
Интересно, что первыми на угощение прилетают их маленькие собратья – во́роны (Не следует путать с вороной.).

   Тем не менее, размах крыльев у них доходит  до 1.5 метров.

 

    Грифы терпеливо ждут.

 

    Сипы слетятся ещё позже.

   

   Птицы весьма осторожны, и что бы наблюдать за ними приходится применять специальную оптику.

   

   Через буковый лес возвращаемся к Чучельскому перевалу.

   

   Немногие растения цветут в эти дни. Видовое название этого – шафран прекрасный.

Довольно обычен для горного Крыма, широко используется как пряность в кулинарии.

     

   Спускаясь с перевала на север, сделали пятикилометровый крюк, что бы посетить поляну Барла-кош.

Красив лес осенью, но опавшая листва создаёт определённые трудности для проезда. Включаем второй мост.

   

   Остановка на поляне с домиком для скрытного наблюдения за животными.

 

    Над нами хребет Синап-даг.

   

   Дальнейшая дорога на Барла-кош местами не проста. Машины по габаритам еле протискиваются между скалой

и обрывом.

 

   

   Вот наконец и Барла-кош. Огромная поляна с родником – идеальное место для летнего выпаса.

Собственно название так и переводится – горный выпас.

   

   И не только для выпаса пригодилась поляна. 

 И руководил этим штабом Алексей Васильевич Мокроусов – личность весьма неординарная.

   Не сочтите за труд, прочтите скупые строки Википедии.

 Родился в многодетной крестьянской семье. Рано лишившись родителей, в 1904 году отправился на заработки

в Таврическую губернию.

Революцию 1905 года встретил, работая шахтёром на Донбассе. Стал командиром боевой дружины анархистов.

За активное участие в революционных событиях был уволен. Жил случайными заработками, скитаясь по стране.
В 1908 году был призван на службу в Балтийский флот. Служил матросом на эсминце "Прыткий" в Гельсингфорсе.
В 1912 году арестован за революционную пропаганду.

При помощи товарищей по подполью бежал в Швецию по поддельному паспорту на имя Савина Алексея Васильевича.

С тех пор оставил себе имя и отчество.
С 1912 по 1917 год проживал в Дании, Англии, Австралии и Аргентине. Работал слесарем, судовым кочегаром, чернорабочим.
В Россию вернулся в 1917 году, после Февральской революции. Примкнул к анархистам.

Был избран членом Севастопольского Совета депутатов.

   Во время октябрьского переворота, командуя отрядом моряков-балтийцев, занял Петроградское телеграфное агентство.
В конце 1917 года вернулся в Крым. В Севастополе сформировал "Черноморский революционный отряд" (2500 человек).

Во главе этого отряда вооружённым насилием насаждал советскую власть в Крыму, Украине и на Дону.

Был убеждённым сторонником проведения самого жестокого красного террора.

Например, устанавливая советскую власть в Феодосии, казнил всех задержанных офицеров, числом от нескольких десятков до шестидесяти трёх человек (по разным оценкам), а 12 марта 1918 года на общем собрании советов Феодосийского уезда, уже после проведения террора, призывал "уничтожить всю буржуазию, не разбирая средств".

   С июля 1920 года командует Крымской повстанческой армией, действовавшей в тылу Русской армии барона Врангеля.
В 1936-1937 годах добровольцем воевал в Испании. Занимал пост военного советника командующего Арагонским фронтом.
   С начала Великой Отечественной войны командующий отрядами народного ополчения Крыма.

С октября 1941 года назначен командующим партизанским движением Крыма.

Под его руководством действовало 29 партизанских отрядов.
   В июле 1942 года за пьянство, бездарное руководство, избиения и расстрел командирских кадров снят с занимаемой должности и эвакуирован самолетом в Москву.

Назначен начальником разведки Северо-Кавказского фронта. В августе 1943 года назначен командиром

66-го гвардейского стрелкового полка.

   Участвовал в десантной операции на Керченском полуострове. Освобождал Румынию, Болгарию, Югославию

и другие страны Европы.

   Войну закончил в звании полковника. В 1946 году уволен в запас.
   После войны жил и работал в Симферополе. С 1948 года директор Крымской ТЭЦ.

   Возглавлял туристско-экскурсионное бюро.
   Умер в 1959 году.

Отличная биография авантюриста, дебошира и пьяницы.

---

Однако природа берёт своё, ей незнакомы человеческие негативные качества. Посмотрите, какая красота.

 

    И здесь же, у памятника мы стали свидетелями редкого явления -- роения муравьёв.

   Один раз в году, обязательно в один из погожих дней, из всех муравейников одного вида муравьев выходят крылатые самки и самцы.

   В первые часы они роятся -- образуют скопления (видимо, братья и сестры не могут разлететься сразу -- им надо проститься, ведь это прощание навсегда), а затем разлетаются по окрестным полянам леса.

   Самцы и самки из разных муравейников встречаются, разбиваются на пары, отгрызают друг у друга крылья и парами закапываются в землю.

   Так рождаются новые семьи муравьев, так появляются новые муравейники.

   

   Следующая остановка возле кордона Зуброва поляна.

Кордон назван так, потому что перед II мир. войной там подкармливали зубробизонов

(помесь европейских зубров с американскими бизонами).

   История акклиматизации Крыму этих огромных животных вкратце такова.

Первая партия чистокровных зубров была завезена из Беловежской пущи в 1913 году.

   По указанию царя сюда же переехали егеря, досконально знавшие повадки зверя, в том числе знаменитый

егерь-следопыт Даниил Фомич Седун.

    Д.Ф. Седун pодился в 1870 г. в легендаpной Беловежской пуще, в селении Беловежа.

   Профессор И.И. Пузанов писал о нем: “В молодости он  славился в Беловежской пуще как дерзкий,

неуловимый браконьер, затем “покаялся” и поступил на службу в царскую охоту егерем, стал истинной грозой браконьеров.

Седун стяжал к себе славу человека абсолютно неподкупного, стойкого, настоящей грозы браконьеров и оплота преследуемых оленей, коз и муфлонов".

    Он оставался на своем посту и в самые тяжелые годы Крымского заповедника - гражданской войны/

К своим обязанностям он относился с исключительной добросовестностью. В годы гражданской войны и разрухи, предшествовавшие возрождению Заповедника, когда все наблюдатели в большей или меньшей степени подкармливались олениной и косулятиной, один Седун не принимал в этом участия.

"Ведь вот, проклятый старик, - говорили о нем другие егеря: - барсучатину будет тебе жрать, но чтобы оленя застрелить - ни-ни!"

   На нем держалась вся лесная стража заповедника, он, собственно говоря, и спас в то время  остатки дичи от полнейшего уничтожения.

    Д.Ф. Седун был и великолепным самородком-натуралистом. В других условиях из него бы вырос выдающийся биолог.

    3 января 1930 г., во время рейда на браконьеров в Крымском заповеднике, 60-летний Даниил Фомич Седун был убит браконьерами выстрелом в голову.

 После гибели Седуна в сторожке остались жить его жена и дочка Настя.

   Их судьба не менее печальна: в 1942 г. фашисты заподозрили их в связи с партизанами и живыми сожгли в избе.

     За годы гражданской войны немногочисленное поголовье зубров было полностью уничтожено.

     В 1937 году вновь завезли партию животных, на этот раз зубробизонов.

Во время Отечественной войны их также уничтожили.

     В 1972 году была ещё одна неудачная попытка акклиматизации. Основная причина - слишком мала естественная кормовая база в заповеднике для таких огромных

 животных. Вот и выходили они на поля окрестных сёл, где их поджидали местные охотники.

---

 

   Этих симпатичных зверей по пути видели часто, но сфотографировать удалось только в загоне у кордона, так как весьма осторожны на воле.

 

   У входа на кордон памятник лётчику Ф. Ф. Герасимову.

   Удивительной судьбы был человек.

Гвардии лейтенант Филипп Герасимов в апреле 1942 года успешно выполнил спецзадание штаба Черноморского флота.

   Ему удалось посадить самолёт "У-2" в крымских горах, доставив местным партизанам радиста и рации.

Ввиду невозможности покинуть горы на самолёте Герасимов сжёг свой самолёт, а сам примкнул к группе партизан

и перешёл с ними линию фронта.

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года за "образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками

и проявленные при этом мужество и героизм" гвардии лейтенант Филипп Герасимов был удостоен высокого звания

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

   10 июля 1943 года за "недисциплинированность и пьянство" был разжалован в рядовые и направлен в штрафной взвод 255-й бригады морской пехоты.

По словам самого Герасимова, он подвергся наказанию за избиение авиатехника, из-за которого он чуть не погиб

на самолёте.

13 октября, отбыв наказание, был восстановлен в звании старшего лейтенанта.

    Всего за время войны Герасимов совершил 385 боевых вылетов, принял участие в 44 воздушных боях,

в которых сбил 6 самолётов лично и 4 - в группе.

   После окончания войны Герасимов продолжил службу в авиации ВМФ СССР.

4 апреля 1946 года военный трибунал ВВС Северо-Балтийского флота признал его виновным в оскорблении вышестоящего начальника и приговорил его к 5 годам лишения свободы.

22 июня того же года он был лишён воинского звания и уволен со службы.4 ноября 1948 года

указом Президиума Верховного Совета СССР лишили звания Героя Советского Союза и всех государственных наград.

   В 1951 году судимость с Герасимова была снята.

   В 1964 году он приехал в Крым, где его считали погибшим и внесли к тому времени имя на мемориал павшим.

   По ходатайству бывших партизан указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1965 года Герасимов

был восстановлен в звании Героя Советского Союза.

---

 

   У небольшого пруда на кордоне поселили колонию нутрий.

 

    Животные прекрасно себя чувствуют в воде.

   

   Оно и понятно, всё тело к этому приспособлено. На задних конечностях перепонки, ноздри закрываются,

даже губы замыкаются позади резцов, не давая проникнуть в рот воде при питании под водой.

   

   А это сухопутные обитатели кордона, похоже, близкие родственники.

   

   Находящийся рядом с Зубровой поляной кордон Олень, проезжаем не останавливаясь.

   На перевале между бассейнами рек Альмы и Качи потрясающий вид.

   На самом дальнем плане гора Роман-кош – главная вершина Крымских гор.

Рядом с ним мы наблюдали гигантских сипов и грифов.

   

   Через кордон Молочный покидаем территорию заповедника. Стоянку организуем у слияния рек Кача и Каспана.

      Октябрь, как правило, межень для крымских рек. Вот и воды по щиколотку.

 

 

    Ночью, нисколько не смущаясь, пришла лиса, попросить что-нибудь с нашего стола.

 

   На этом,  друзья , прощаемся.

 

Река Марта.

   

   Река Марта берёт своё начало в глубине внутренней гряды Крымских гор неподалёку от кордона Молочный Крымского природного заповедника.

   Что бы добраться до Марты, проехали по долине Альмы, а затем уже перевалили в бассейн Качи,

чьим притоком собственно и является Марта.
Как всегда, первая остановка у форелевого хозяйства.

 

 

   

   Далее путь лежит вниз по Альме. Середина лета и река выглядит скромно.

 

   Вдоль дороги цветёт солодка.

   

   У кордона Камышлы спускаемся к руслу Марты. Так зачастую меняются очертания берегов.

   

   Прощаемся с сопровождавшими нас ребятами из охраны заповедника возле самого западного кордона – Марта.

 

    За шлагбаумом гостеприимное озеро, где и разбиваем лагерь.

 

    Открытые поляны - раздолье для цветущих растений и насекомых.

Цветущая пижма.

 

   Птицемлечник понтийский.

   

   Заросли котовника венгерского. Находит применение в медицине, кулинарии и ещё запах его очень нравится котам.

   

   Широко распространённые жуки из семейства нарывников. На цветке герани

 

и цикория.

   

   Выделяемая ими жидкость оказывает сильное раздражающёё действие на кожные покровы.

Кстати к этому же семейству относится жук - шпаньска мушка, порошок из которого является самым древним и распространённым афродизиаком.
льнянка и жуки кузьки на ней.

   

   Питающийся мелкими насекомыми хищный клоп ринокорис.

   

   Не всегда в этих местах царили мир и покой. На Марте начинал свой боевой путь Бахчисарайский партизанский отряд.

Здесь же погиб его первый командир Константин Сизов.

   

  Временами дорога идёт прямо по руслу реки.

   

   Даже есть такие коварные места, где можно забуксовать.

   

   Здесь, у кордона, в Марту впадает левый приток - речушка Финарос,

 

любимое место сбора охотников и лесников. Сейчас кордон готовится к соревнованиям мастеров леса.

 

 

   Долина реки расширяется, впереди околица села Верхоречья.

   

   Растения рода коровяк предпочитают расти на почвах удобренных крупным рогатым скотом.

Коровяки давно и прочно завоевали место в медицине. В данном случае коровяк восточный.

На нём собирает пыльцу земляной шмель, вот, сколько её уже на ноге.

   

   А это его большой брат (2 и более метра высотой) коровяк скипетровидный.

 

    Вот и кончилась река Марта, влившись в Качу в селе Верхоречье. Проедем несколько км вверх по долине Качи, к селу Синапное (бывш. Улу-сала). Здесь напоминанием о войне стоит необычный памятник.

   

   Не подвергая сомнениям, трагизм тех событий, внесём некоторую ясность неосведомлённым читателям.

   Всем известна тема крымско-татарского коллаборационизма в годы ВОВ. Памятник же возведён в память жителям сожжённых татарских сёл.

   Дело было так. Шёл декабрь 1943 года, исход войны был предрешён. Наши войска сражались на берегах Днепра, фашисты в Крыму оказались в западне. Партизанское движение набирало силу.   

   Если в начале войны массовым явлением было дезертирство татар из рядов Красной армии, то в конце

43 года начался уход мужчин из сёл в горы к партизанам.

   Тогда же немецкое командование приказало создать мёртвые зоны в горном Крыму,

путём уничтожения деревень, дабы лишить партизан продовольственной базы.

   Среди сожжённых почти одни старики, женщины и дети.

   Ну что же фашизм есть фашизм и тогда и сегодня.

Что бы закончить репортаж на приятной ноте, взгляните каких красивых коровок джерсийской породы мы увидели на Каче.

Прогулка по Челеби-Яурн-Бели.

   Хорошим зимним днём (23 декабря) решили посетить западную часть Главной гряды Крымских гор. Маршрут начали с Байдарского перевала, далее гора Челеби-Яурн-Бели, что на юге Байдарской яйлы, гора Ильяс-Кая и спуск на трассу Севастополь - Ялта у ресторана "Хурма". (бывш. "Миф").

   Подъём с перевала довольно крут, но не долог.

   

   За нами крутые обрывы Ай-Петринской яйлы.

 

    Живописная старая Севастопольская дорога и Воскресенская церковь, построенная российским чайным "королём"

А. Кузнецовым, владевшим  имением  в Форосе.

   Храм был посвящен чудесному спасению императора Александра III и его семьи при крушении поезда.

   

   Впереди массив Челеби-Яурн-Бели.

   

   Об этом необычном названии поговорим поподробнее.

На крымско-татарском челеби - уважаемый, почтенный человек. Яурн - неверный, то бишь не мусульманин.

Бели - выделяющийся участок местности, как правило, вытянутый.

Так кто же этот уважаемый, неверный? Он перед Вами.

   Портрет работы А. Г. Варнека, 1810-20

 

   Николай Семёнович Мордвинов -граф, адмирал, видный общественный деятель России.

   За огромные заслуги перед Отечеством, ещё при Екатерине II он был награждён многими орденами и дарован землями в Крыму.

   Его по праву считают одним из основателей Ялты. Целинные земли по течению реки Дерекойка и вверх по левому берегу, где ныне улица Свердлова, были превращены им в прекрасные сады, виноградники, огороды и парки.

  В пяти км. к северу от вышеназванной горы, где мы находимся расположена плодородная Байдарская долина, хозяином которой также был Мордвинов.

   Здесь, как рачительный хозяин, он занялся лесоводством. В те годы остро стоял вопрос поставки древесины для строительства Черноморского флота.

   Долина славилась дубовыми лесами. Убыль леса граф компенсировал массовыми посадками.

По сей день можно видеть там единичные экземпляры старых дубов.
   После краткого исторического экскурса продолжим наш путь дальше.
Внимательно всмотритесь в эти две фотографии.

 

   Это свежие (с точки зрения геологии) геодинамические процессы. Видите эти складки и морщины почвы?

Часть яйлы оторвалась и медленно, не спеша спускается вниз, к морю. Иногда эти процессы проходят стремительно и приносят много разрушений и горя.
   Нам на запад, к грандиозной горе Ильяс-Кая.

   

   Крым есть Крым!

   Согласитесь, приятно увидеть перед самым Новым годом цветок в горах. Это - одуванчик осенний.

   

   Под нами мыс Сарыч - самая южная точка полуострова. Там же знаменитая госдача "Заря", где в 1991 году был в "заточении" М. Горбачев.

   

   Подъём на Ильяс-Кая преграждают "лесные чудища", но мы всё равно идём.

   

    Наверху остатки средневековых культовых сооружений.

     

   Внизу удивительные скальные образования, называемые нынешними туристами "Храм солнца".

На картах они называются Тыш(Тиш)лар -зубы. Для масштаба,  у подножья  левого зуба- два человечка в розовой одежде.

   

   На западе необъятное море и бухта Ласпи.

 

   Заповедное место довольно плотно застроено, что вызывает много вопросов у экологов.

   

   На прощание вид на район нашего похода с противоположного горного массива Кокия-Бель.

Слева, на среднем плане - Байдарская долина, далее направо - Байдарская яйла, за ней Челеби-Яурн-Бели, справа - бухта Ласпи, над ней - Ильяс-Кая.

   До новых встреч в Интернете!

 

Памятники Севастопольской зоны.

 

 

   Вокруг Севастополя памятников превеликое множество и почти все они на "крови", т.е. это или оборонительные сооружения или обелиски в честь сражений.
Начнём с двух средневековых укреплений у Чернореченского каньона. Высоко над рекой, на обрыве левого берега находятся остатки укрепления, именуемые Сарджик. Скорее всего, название трансформировано от слова исарчик.

   В Крыму исар -  это укрепление, крепость, а исарчик – крепостица. В подобных труднодоступных местах местное население со скотом и нехитрым скарбом укрывалось во время набегов кочевников. Отсюда рукой подать до богатой Байдарской долины, издревле обжитой людьми. На заднем плане Главная гряда Крымских гор, посреди рукотворное Чернореченское водохранилище.

   Сегодня в россыпях камней, разве что опытный глаз археолога распознает прошлые строения, крепостные башни, ворота.

   

   Оборонительные стены сохраняются дольше всего.

   Глубоко внизу, под Саржиком несёт на северо-запад свои воды Чёрная река.

   Второе укрепление в низовьях, почти на выходе из каньона. С него также великолепный вид  вверх по течению.

   Исар называется Бибиковский, по имени первого исследователя – известного крымского археолога С.Н. Бибикова. Стены здесь сохранились лучше, чем на Сарджике.

   С вершины исара, где вероятно была цитадель,

как на ладони виден грот Мурзак-коба.

   Грот был в эпоху мезолита пристанищем наших предков (кроманьонской формации).

   Раскопки показали, что основу их питания составляли обитатели Чёрной речки.

   Конечно, в те времена она была более полноводной и богатой рыбой и моллюсками.

   Но и лет 25 назад местные жители охотились на крупную форель с арбалетами.
   Следующие памятники более поздней эпохи – они сооружены в память событий середины XIX века.

   Тогда Англия и Франция, опасаясь возрастающего влияния России на Турцию и Балканы,

   развязали Восточную (Крымскую) войну.

   Задачей было лишить нас черноморского флота и Севастополя, как военно-морской базы.

   Вышеназванные страны сумели вовлечь в качестве союзников в войну Турцию и Сардинию.

   И те и другие в основных действиях участия не принимали.  

   Однако сардинцев на крымской земле и от ран и от болезней полегло достаточно,

   что бы в память о войне осталось итальянское кладбище  на горе Гасфорта.

   Прошли годы, ни кладбища не осталось, ни обелиска со склепом главного сардинца.

   Тем не менее, в последние годы обелиск возродили.

   В 2015 году его посещали В. Путин и его друг С. Берлускони.

   В нижнем течении Чёрной речки в этом месте находился Трактирный мост.

   Здесь в августе 1855 года по приказу из Санкт - Петербурга командующий войсками в Крыму князь Горчаков, с целью отвлечь англичан и французов от осады Севастополя провёл сражение. Оно было проиграно русскими с большими потерями в живой силе.

   И как апофеоз памяти Крымской войне - Братское кладбище на Северной стороне Севастополя.

   Сколько защитников Отечества 20 или 40 тысяч (!) покоится здесь точно уже никогда не узнать. Поклон им всем !

   Могилы и памятники есть индивидуальные как этот инженерному гению России, руководившему сооружением фортификаций города генералу Э.И. Тотлебену.

   А есть и огромные плиты, под каждой из которых погребены сотни солдат и матросов.

   Проникновенней всех об этом мемориале сказал знаменитый русский поэт А. Фет

 

Севастопольское Братское кладбище

 

Какой тут дышит мир! Какая славы тризна             Счастливцы! Высшею пылали вы любовью:

Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!           Тут что ни мавзолей, ни надпись — всё боец,

Рукою набожной сложила здесь Отчизна                И рядом улеглись, своей залиты кровью,

Священный прах своих сынов.                                И дед со внуком и отец.

 

 Они под землей отвагой прежней дышат...          Из каменных гробов их голос вечно слышен, 

 Боюсь, мои стопы покой их возмутят,                   Им внуков поучать навеки суждено, 

 И мнится, все они шаги живого слышат,              Их слава так чиста, их жребий так возвышен,

 Но лишь молитвенно молчат.                               Что им завидовать грешно...

 

 

   Ещё одно перемещение в истории, в XX век.

   Район Севастополя -  это единый памятник Воинской Славы.

   Вот и у Чёрной речки, в глухом лесу, можно увидеть ухоженные памятники отцам и дедам, сражавшимся в годы

Великой Отечественной войны.

   Здесь базировались бойцы Севастопольского партизанского отряда.

   

Пытаясь рассказать об этой земле, сразу понимаешь, что охватить необъятное невозможно.

   Это - только малюсенькие зарисовочки.

 

 

 

Караби, очередной раз.

 

   Путь на Караби, как правило, начинаем с Ак-Каи. Много раз об этом маршруте писали и выставляли фото, так что сейчас максимально кратко.  Неподалёку от Ак-Каи на околице села Яблочное находится знаменитый Суворовский дуб.

                          

    

   Раньше он рос посреди сада, теперь же в гордом одиночестве. Возраст и габариты впечатляют.                           

    

   Обязательно посещаем грот с родником на склоне Ак-Каи, а затем недавно открытую археологами позднескифскую крепость.

Крепость занимала довольно большую площадь – 10 га на противоположном от грота склоне балки. Как видно на фото - с юга и запада она защищена скалистыми обрывами.                            

    

   С севера и востока была мощная оборонительная стена (5м. толщиной), где в сезон проводятся раскопки.                            

     

        Пока вскрыт очень небольшой участок этого памятника. Так что все открытия ещё впереди.                             

     

 

   В отсутствие археологов объект сторожит уж. Это - уж обыкновенный – самый распространенный вид змеи в Крымской фауне. От других легко отличается желтыми "ушами" и миролюбивым нравом.

   

   Вид с крепости на грот. Тут, на водопое, всегда толкутся домашние животные.

                             

      На Караби первая ночёвка у верховьев оврага Чигенитра. Середина лета, но ночью температура опустилась до  -1С^о.                              

     

   А вот это большая неожиданность – естественное озерцо, на яйле, где вода - огромный дефицит.                                 

     

   Поскольку температура днём вполне летняя, некоторые не отказали себе в удовольствии искупаться.                                  

     

   Вездесущие мотоциклисты даже здесь. Научный руководитель экспедиции профессор Сергей Петрович, приняв на себя функции гаишника, не даёт им крепко разгоняться.                                  

     

   Вторая ночёвка  у колодца Чобан-Чокрак ("Испанец"). Пока готовится основное блюдо, а сегодня это суп харчо,                                   

 

на столе аперитив с легкой закуской.

                                   

   

   Это не девчонки маленькие, это гриб такой большой, по имени дождевик гигантский.                                   

      Пока молодой, очень даже вкусный в жареном виде. Что и было с ним сделано уже дома.

 

      До новых встреч в Интернете.

                                        Река Каспана.        

    Начало лета в 2015 году выдалось очень дождливым. Когда в конце июня поехали в бассейн рек Каспана и Стиля (левые притоки Качи), небо уже иссякло, но земля ещё источала влагу. 

        Предупреждая вопросы, как проехать, сообщаем - это закрытая водоохранная зона, собирающая воду для  Ялты.

        Почти сразу пришлось начать работы по осушению колеи, что бы продолжить путь.                                

 

  Проливные дожди создали ещё одну преграду – серьёзные промоины посреди дороги. На фото не очень представляешь масштабы, но поверьте - промоина около метра глубиной. Если туда соскользнёшь колесом - будет проблема.

                                  

        Любимое место для стоянки – мыс над слиянием  Качи и Каспаны. Так выглядели эти тихие реки в прошлый приезд.

                                   

       Но в этот раз чтобы преодолеть Качу пришлось подпустить адреналина в кровь.                           

       

       

Для таких животных как моллюски повышенная влажность просто благодать. Эти брюхоногие моллюски – слизни хорошо известны всем огородникам. Под корень съедают любую молодую поросль.

    Тоже брюхоногая, но с раковиной - виноградная улитка (вредитель винограда).

    Для лисицы такая погода, наверное, не в радость, даже позировать не захотела.

                                    

        Жук капуцин, своё название получил из-за нависающей как капюшон над головой переднеспинки, так что и головы не видно при взгляде сверху. Личинки жука живут в умирающей древесине, предпочтительно дуба.

                                    

         Что действительно поразило в эту поездку, так это видовое разнообразие и изобилие грибов. Чего только не видели - грузди,

                                    

 

      лисички,

                                   

      сыроежки.

                                    

      Это - пантерный мухомор (в пищу не предлагать !).

                                     

      Когда добрались до рыжиков, было уже не до фотоаппарата. Кстати, июнь совсем не характерное время для образования плодовых тел у рыжиков.

       И на прощание фото прекрасного медоноса и просто симпатичного лугового растения – клевера.