Походы выходного дня.

   На этой странице мы будем отражать наши короткие, однодневные выходы и поездки.

В народе их называют "походы выходного дня".

-  Прогулка по Челеби-Яурн-Бели.

-  Памятники Севастопольской зоны

-  Сухая речка. 

-  Урочище Панагия.  

-  Алупка-Исар.

-  Над  Ореандой.

-  Достопримечательности Байдарской долины.

-  Ода заливу Мегало-Яло.

-  В долине реки Бельбек.

-  В окрестностях Севастополя.

-  В горах над Ялтой.

-  Через горы и долины на Бахчисарай.

-  Иосафатова долина (Бахчисарайский р-н).

ТАРХАНКУТ  

Эта экспедиция на самый северо-западный край земли крымской - полуостров Тарханкут.

Довольно далекое путешествие, но оно того стоит.

Естественной преградой, отделяющей с юго-востока Тарханкут от остального Крыма, является озеро Донузлав.

Вытянутое на 30 км, озеро когда-то давно было устьем реки.

     С тех пор судьба его несколько раз кардинально менялась. До нашей эры это была удобная морская гавань,

затем море намыло песчаную пересыпь и Донузлав стал озером. В XIX веке состоятельный местный житель,

некто Аблимит, построил дамбу, разделившую озеро на две части.

По сей день по ней проходит дорога, связывающая населенные пункты полуострова с Евпаторией и Симферополем.

Уже в наши годы нижнюю часть Донузлава вновь соединили с морем, прорыв судоходный канал в пересыпи.

Посёлок Новоозёрное  на берегу стал одной из баз Черноморского флота.

       В 90-е даже построили ветряную электростанцию, ветра в этих местах хоть отбавляй.

      В последние годы здесь стояли на приколе несколько украинских кораблей.

       Сегодня верхняя часть Донузлава, подпитываемая родниками, пресноводная, а нижняя, соединенная с морем соленная.

Соответственно и ихтиофауна разная, к радости рыбаков. В целом берега чистые,

даже можно увидеть ковыльную степь в первозданном виде.

       Большое количество и разнообразие птиц. Взрослый лебедь-шипун и четверо молодых.

       А болотный лунь внимательно высматривает оставленное родителями гнездо с птенцами.

       В верховьях Донузлава довольно много глубоких балок, преодолеть которые может понадобиться полный привод.

      К вечеру лагерь устраиваем на пересыпи, между морем и озером.

      Сама она настолько низка, что кажется на одном уровне с морем.

     Возле судоходного канала залежи металлолома.

Типичный обитатель этих вод - медуза-корнерот, стрекательные клетки которой довольно чувствительны для человека.

     Утром в путь, к самой западной точке Крыма. У основания пересыпи современная гостиница в стиле

Воронцовского дворца в Алупке.

    Рядом античное греческое поселение Беляус.

    Расположенный на территории нынешнего Севастополя полис Херсонес имел по западному побережью развитую сеть поселений и усадеб, так называемую "хору".

     Некоторые, как Беляус, были хорошо укреплены. Археологи реконструировали десятиметровую оборонительную башню, сложенную из мощных обтесанных камней.

      Тем не менее, она не уберегла обитателей Беляуса. В I веке до н.э. его захватили степняки - скифы.

Потом и им пришлось уступить поселение другим захватчикам.

Сейчас у его стен плещется ласковое море, а на древних камням греются ящерицы.

      Далее на запад довольно пустынное побережье, пару деревенек да бетонные памятники былого могущества

военно-морского флота СССР.

Скорее всего, эти башни служили для юстировки корабельных дальномеров.

       Остатки старых могил напоминают о былой жизни. Здесь испокон веков жили христиане-греки.

       Далее у нас по пути Оленевка, по старому Караджа (с тюркского - косуля). Такова расхожая трактовка.

Однако так, "караджами" называли пришлые мусульмане коренное греческое население. В этих местах они занимались рыбным промыслом.

До сих пор жив традиционный лов кефали. На жердях или металлических трубах над морем стоят смотровые площадки с дежурными рыбаками.

Между вышками на дне разложена сеть, три края которой приподняты. Когда косяк кефали зайдет в ловушку,

дежурные командуют - "Айоса !" - поднимай. За раз бывает улов по нескольку тонн рыбы.

      Следует признать, берег довольно однообразен, хотя изредка встречаются "изюминки", как например мыс Малый Атлеш со сквозным гротом.

      Далее Большой Атлеш со знаменитой аркой.

   Сейчас на мысу уже церковь, ну и как водится бизнес, дайвинг, катания.

      Самая интересная часть Тарханкута еще впереди. За мысом Кара-Мрун ("Прибойный") - самой западной точки Крыма,

на северо-восток тянется ландшафтный памятник - Джангульское оползневое побережье.

      На протяжении почти пяти километров можно любоваться грандиозным каменным хаосом.

      Природа здесь поработала на славу. Налицо и тектонические процессы и абразия.

       Летом 1933 года жители соседних сел были перепуганы страшным грохотом. Это известняковый массив длиной 500м., шириной 200м.

и высотой 35м. откололся и сполз к морю. И сегодня облик этой части побережья регулярно меняется.

На снимке видны свежие шрамы оползней.

      В небольших урочищах, среди скал, находится удивительное для степи разнообразие  растений.

      Неприступные обрывы являются надежным убежищем для пернатых и на пролете и во время гнездования.

Еще несколько километров вдоль берега и перед нами прекрасная бухта - Большой кастель.

      На высоком берегу следы античной укрепленной усадьбы. Собственно говоря, само слово Кастель

по-гречески означает "укрепление".

      День катится к закату, поэтому оперативно разбиваем лагерь, готовим обед-ужин с Луной на десерт

и отбой. Подробный осмотр местности уже завтра.

      Буквально в нескольких метрах от моря колодец с относительно пресной водой.

      Бухта давным-давно обжита любителями дикого отдыха. Некоторые живут здесь неделями.

Чтобы разнообразить досуг занимаются рукоделием.

Вот общественные солнечные часы.

       Территория содержится в чистоте и порядке, из Черноморского даже приезжает мусоровозка.

      Хотя удивляться тут нечему, ведь мы в Национальном парке "Тарханкутский".

В верховьях балки большой участок степи огорожен, где в  безопасности живут и даже размножаются куланы и сайгаки.

Парк находится в стадии интенсивного развития и благоустройства во многом благодаря деятельному

и рачительному директору Анатолию Ефимовичу Рыкову.

        До новых встреч друзья, на сайте и воочию. 

Эски-Юрт - Меганом - Кутлакская крепость.

Так получилось, что в последние годы мы в своих путешествиях пренебрегали окрестностями  Судака.          

Ошибку исправили осенью 2013 года.С трассы  Симферополь -Феодосия съехали в село Земляничное

   (ранее  Орталан) в бассейн реки Мокрый Индол.

    

   Нам предстояло лесными дорогами набрать примерно 300 метров вверх по вертикали и, затем сбросить 200,  

пробираясь на юго-восток, до первого намеченного лагеря. 

   Простите заранее за изобразительную скудность репортажа, но в этих местах очень мало точек для обзорной  фотосъемки.

Сплошной лес и размытые дороги после недельных дождей.

  

   После некоторых плутаний добрались до светлой, солнечной поляны Эски-Юрт.

   В советские времена здесь была популярная туристическая стоянка.

   Да  пожалуйста! С удовольствием. Тем более, что в экспедициях у нас всегда присутствуют  биологи.  

Вечером, на привале Вас наверняка посетят удивительно милые жуки по имени  Большой дубовый усач.

  

    А вот на редкость удачный кадр. Там же на Эски-Юртовской поляне - слились в объятиях два колючих  растения -

- ворсянка и чертополох (а может и мордовник, по фотографии теперь уже определить трудно).

  

   Грибы Навозники обладают великолепным антиалкогольным воздействием на организм человека.

 При  употреблении со спиртным вызывают отвратительную реакцию.

 Только - тсс -  никому об этом!

   Наша цель - полуостров Меганом. В переводе с греческого - большое поселение.

   Действительно, места здесь обжиты с древности.

   Они не очень гостеприимны, все-таки самый засушливый регион Крыма, полупустыня.

 

    Под безводными, иссушенными холмами произрастают аборигенные сорта винограда Эким кара, Кефесия,  Джеват кара.

В переводе с тюркского Эким кара  - черный доктор и  Джеват кара - черный полковник.

 Сорта названы по профессиям людей  когда-то их культивировавших.

   У черных листья  приобретают изумительную красную окраску.

 

   50 лет назад из сорта Эким кара делали вино под названием "Рубиновое крымское", особым спросом оно не пользовалось.

Звездный час наступил, когда кому-то пришло в голову назвать его по основному сорту в  купаже - "Черный доктор".

По сей день это самый знаменитый напиток, вырабатываемый в подвалах  винсовхоза "Солнечная долина" на полуострове Меганом.

 

   Найти место для ночлега на Меганоме оказалось непросто. В условиях полупустыни естественным местом

для разбивки лагеря является береговая полоса. Большинство крошечных пляжей, еще не закрытых мощными заборами,

оказались крепко замусоренными после летнего сезона.

   В поисках пристанища поездили столько, что даже в какой-то момент колесико потеряли.

   Наконец  приютились на восточном берегу Меганома, на берегу сухой речки.

 

   Под сенью самого неприхотливого к влаге деревца Лоха серебристого разбили лагерь.

    На северо-востоке в утренней дымке массив Кара-Дага.

 

Завтрак на жабрице (растение). Гусеница одной из самых красивых бабочек нашей фауны из

рода парусников - Махаона.

 

   Следующая наша остановка в Кутлакской бухте.

   От знаменитого Нового Света ее отделяет громада  горы  Караул-Оба.

 

   Археологи считают, что именно здесь, в бухте, находился порт Афинеон, описанный в древнегреческих  лоциях.

Мощные стены и сегодня еще вздымаются на 3 - 4 метра. На территории, имеющей конфигурацию

неправильного пятиугольника, ученые обнаружили печь для выплавки металла и питьевой колодец.

 

  Кажется, совсем недавно воины покинули казарменные помещения. Но с тех пор прошло более 2000 лет.

 

    Историки определяют крепость как восточный форпост Боспорского царства.

 Действовала она недолго около 60 лет, во второй половине 1 века до н.э. Причины недолгого существования и поспешного

оставления гарнизоном до сих пор не ясны. И последнее приятное впечатление маршрута -поймали в объектив

маленькую пичужку по имени Пеночка, одну из самых многочисленных птиц в лесах нашего полуострова.

 

Средневековые памятники долины Качи.

       Много раз бывали в этих краях пешим порядком и на авто (см. в Дневнике "Вверх по Каче"),

  но каждый раз получаем новые впечатления и делаем для себя открытия.

  Этим летом сделали акцент на средневековые христианские, лапидарные памятники живописной долины реки Качи.

   Эти плодородные, удобные для земледелия места были заселены еще в первые века нашей эры. 

   И христиане из Византийской империи и ассимилирующиеся с местным населением кочевники, принявшие православие, находили здесь пристанище.

   Уже в XV веке, после образования Крымского ханства, здесь проходила граница между христианским и

мусульманским Крымом.
   Первая остановка у грандиозного пещерного города Качи-Кальон.

   По мнению археологов здесь с V века н.э.было поселение, а чуть позже и монастырь.

   Обочины дорог крымского предгорья украшает коровяк скипетровидный - симпатичное растение,

несмотря на место произрастания.

   На правом берегу реки возвышается гора - останец Тепе-Кермен (холм -крепость).

   В средние века жители долины здесь находили убежище во время набегов врагов.                               

   Буквально еще 600 метров по асфальту от вида на Тепе-Кермен - и околица села Кудрино.

   Было не жалко.

   Ощущения необыкновенные. Современные могилы и рядом многовековые памятники. 

 Тут же развалины храма.

Множество древних граффити: надписей, цифр,орнаментов на разных языках.

Сколько же людей прошло через врата этого храма! 

самому юго-восточному форпосту княжества Феодоро.

   И каждый из путников должен был помолиться перед тяжелой и опасной  дорогой.

Следующее село вверх по реке - Верхоречье (Бия-Сала).

   Тут современное кладбище находится через балку от древнего. 

   Вон оно, старое. Пару сотен лет назад  жившие в селе греки говорили, что там похоронены  готы.

Церковь Иоанна Предтечи давным-давно с обветшавшего "готского" кладбища была перенесена на новое.   

   После всех перипетий советского периода от нее осталась только абсида.

В середине XIX века церковь была отреставрирована руками сельчан - сыном и матерью,

Карпом и Еленой Никитишной Яковлевыми в память об отце и муже Савелии, о чём повествует каменная плита.

Памятники самые разнообразные:  массивные двуглавые, крестообразные. Зачастую по рисунку можно узнать профессию усопшего.

Среди живых обитателей кладбища - типичный для Крыма кузнечик из рода Pholidoptera.

Не пугайтесь, это не Сталинград, это Верхоречье.   При некоторой фантазии так выглядит выезд из села.

Наш путь дальше вверх по Каче.

    Впереди Загорское водохранилище, вдали Главная гряда Крымских гор.

Перед плотиной пересекаем  Качу  вброд.

   Здесь когда-то была деревенька Охотничье (Авджикой).

На пригорке старый, неплохо сохранившийся  греческий храм.

Рядом маленькое кладбище, некоторые из могил вполне ухожены, как впрочем, и сама церквушка. 

Отсюда прекрасный вид на всю долину.

Все вокруг утопает в сочных зеленых травах.

   Самый раз рассмотреть, кто же в них живет. 

   Вот ползет брюхоногий моллюск - виноградная улитка (у некоторых народов она - ресторанный деликатес).   

Пробовали,ничего особенного.

    Непростой процесс продержать их на специальной диете, а потом запечь.

Хотя, пишут, что  для мужчин (некоторых)  весьма полезно.

А это жуки - листоеды. Никого и ничего не стесняются и не боятся, даже в такой момент.

  Собственно то бояться им и некого.

  Лягушка, случайно схватившая такого жука, долго потом вытирает язык о траву. 
  Дело в том, что они выделяют весьма ядовитую жидкость.

А на могильной плите вот такое сооружение.   Нет, это не заряженные патроны, это яйцекладка какого-то насекомого. (Диаметр меньше копеечки).

Выше по Каче было еще одно большое село - Шелковичное (Коуш). Пробраться туда не просто.

Это водоохранная зона, где расположены два водохранилища (Загорское и Счастливенское), питающих водой Ялту через тоннель.

   Зона зоной, но, как и все в этой стране, это на грани глумления.    Вот водозабор, а вот там же

" крутые" дачи, даже с вертолётной площадкой.

Нижнее, Загорское водохранилище находится на слиянии рек Кача и Стиля.

   Наконец поля и луга ныне не существующего Шелковичного. На крутом мысу, где в Качу впадает Каспана.

находится симпатичная туристическая стоянка со столом, навесом и туалетом.

Утром на лугу среди цветов раздолье для бабочек. 

   Это -  перламутровка,

а это -  боярышница.

   Через пару километров вверх по Каче развилка.   Направо и наверх дорога уходит на хребет, являющийся водоразделом между левыми притоками Качи - Каспаной и Донгой и заканчивающийся на яйле у вершины

горы  Кемаль-Эгерек.

  В древности здесь последний "укрепрайон" местного населения при нашествиях кочевников.

    Лесной кордон Кермен у горы Кермен, само название говорит о себе - крепость.
  Археологи нашли здесь остатки оборонительных сооружений, датируемых X-XV веками. 
  Выше по склону, в восточных обрывах горы Басман следы еще более ранних убежищ.

Несколько пещер, когда-то оборудованных под жилье. Наверху развалины мощной стены. 

    В пещерах прятались сами, а за стеной сохраняли скот - самое дорогое, что было у людей в то время. 

  На противоположном отроге, на юго-запад от Басмана -  отторженец от Главной гряды -

гора  Яман-Таш (плохой камень). Почему плохой? Может незваных гостей плохо встречали?

(Здесь тоже была дозорная башня).

Дальше на яйлу путь один, крутой и каменистый , на гору Кемаль-Эгерек.

Не часто встречаемое растение ломонос цельнолистный используют как декоративное, так и лечебное,

для наружного применения.

Ну а этот подарок яйлы желательно внутрь, с шампанским.

      За сим, до свидания.

   До новых встреч в Крымских горах.

                 Ак-Кая - Караби - Орта-Сырт - Долгоруковская яйла.

   Когда проезжаете Белогорск по трассе Симферополь - Феодосия, Ваше внимание наверняка привлечет ландшафтный памятник - гора Ак-Кая с одноименной скалой. Более чем на сто метров вздымается она над равниной.

   Посетить ее на удивление легко, и надо это обязательно сделать, так как таит она в себе много интересного.

От большого перекрестка в Белогорске, по дороге на пгт. Нижнегорский, надо проехать около 5 км.

до села Белая Скала. Если машина позволяет, можно свернуть направо и, проехав сельской улицей

к реке Биюк-Карасу, пересечь ее вброд. Если нет - несколько ниже по реке есть мосты.

   Заметим, что среди крымских рек Биюк-Карасу выделяется многоводностью, ведь рождается она одним

из самых мощных наших источников - Карасу-Баши.

   Мы у открытой каменной летописи для геологов, палеонтологов и археологов. Полюбуйтесь на этот

"слоеный пирог" известняков разной прочности. Процессы разрушения горных пород (денудация, эрозия)

неумолимы, но известняки, сложенные различными морскими организмами по-разному им поддаются. 

   Основным строительным материалом известняков являлись мельчайшие одноклеточные существа - нуммулиты.

Но если посчастливится, то на Ак-Кае можно увидеть окаменелости и более сложных морских животных.

Например, древнего морского ежа.

   А когда-то в карьере, при добыче камня обнаружили даже скелет 8-метрового кита.

Здесь же находится всемирноизвестный памятник археологии - Красная балка, где учеными открыто

более20 долговременных стоянок неандертальцев. Жившие в гротах балки 100-40 тыс. лет назад,

наши предки оставили науке около 5 тысяч кремниевых орудий.

   Гораздо позже, около 2 тыс. лет назад, у подножия Ак-Каи возникло скифское городище,

раскапываемое ныне археологами.

   Но это еще не все прелести горы. В северо-западной, пологой части массива есть грандиозный грот.

   В глубине грота рукотворный водоем, куда струится со стен вода.

   Обитатели грота - черный дрозд и

   деревенская ласточка-касатка строго следят за гостями, не принесут ли люди вреда их дому.

  

   Как ни хорошо на Ак-Кае, пора ехать дальше. Там, вдали, манит Караби яйла. Нам туда.

 

 

 

 

 

   Интересна история этого населенного пункта. На карте Крыма он исчезает в 1778 году, когда

российское руководство принимает решение переселить христианское население (греков, армян и др.)

из Тавриды на северное азовское побережье. Более 30 тыс. человек, под руководством А.В. Суворова

покинуло обжитые места. За 4 года до этого события, после ряда военных побед, Россия и

Османская империя заключили Кучук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Турция оставила Крым, 

а вассальное Крымское ханство приобрело независимость.

В большинстве исторических источников переселение объясняют желанием России экономически

обескровить Крым, ведь именно христиане были ремесленниками, виноградарями и садоводами.

А затем забрать его под корону империи.   Однако некоторые историки глубже интерпретируют эти события.

Судьба Тавриды была уже решена, всего пять лет осталось до присоединения ее к России.

Казалось бы, зачем вывозить своих единоверцев, свою опору? И вот тут всплывает тайный умысел.

Ведь до захвата Крыма Османской империей в     1475 году коренное христианское население имело здесь историческую государственность. Вполне мог быть такой поворот событий - спасибо братья славяне

за освобождение, давайте, восстановим статус кво.  Но это не входило в планы Екатерины II и князя Потемкина.
Подъем на яйлу оказался довольно крутым, по голым крупным камням. Но мы все-таки наверху.          

На заднем плане Ак-Кая, на переднем хребет Кабарга.

 

   На Караби, по традиции, посещаем хотя бы одну из многочисленных здесь пещер.                      

Сегодня это Карани (тюрк. мрачная, темная).

 

    Пещера легкодоступна и незатейлива, но зал поражает своей величиной, вполне можно устроить волейбольную площадку.

 

   Найти пещеры на плато Караби не так просто, даже имея их координаты и GPS в руках.        

Пришлось походить, но как здорово в это время года, по колено в траве и цветах,  

умытых весенними дождями.

    

   Родник, прозванный туристами "В мяте", серьезным дебитом не отличается, но при дефиците воды на Караби

и он за счастье.

   

   У водопоя всегда оживленно - массовое скопление голубянок,

 

         пестрянки держатся парами.

 

   На юго-восточной оконечности яйлы. С перевала Большие ворота крутая дорога уходит к морю.

 

    Отсюда великолепный вид на восточное побережье, вплоть до мыса Меганом.

 

    Самый юг карабийского плато, под нами ущелье Чигенитра. В древности по нему проходил путь с побережья

на север, в предгорный и степной Крым.

 

   Обрывы здесь неприступны.

 

   На среднем плане гора Ликон - отторженец Караби яйлы. По-гречески - "волчье место".                    

В давние времена волк был довольно обычным зверем для наших гор.

 

   Как бы не пролегал наш маршрут по Караби, попить водички и умыться из колодца Чабан-Чокрак мы должны.

Так он именуется на картах, мы же предпочитаем называть его "Испанец".                      

Почему, загляните в репортаж "Караби яйла" в дневнике. 

 

     С юго-западной части Караби наш путь прямо по меридиану на север. Километров 10 пути и мы у

полузаброшенного  военного объекта - антенного поля, его видно издалека.

 

   Рядом памятник, здесь во время Второй Мировой войны был Большой партизанский аэродром,      

где принимали самолеты с Большой земли.

 

   Тут же, спустившись по тропинке, на обрыве, осмотрели памятник археологии -  грот Аджи-Коба.

Здесь десятки тысяч лет назад обитали наши предки.

 

   Возвращаемся назад на юг, к Испанцу. Отсюда на запад в русло речки Восточный Суат ведет замечательный спуск. Фото не передает и пятой доли крутизны.

 

    Суат, при своей миниатюрности, тоже требует форсирования.

 

    Переезд через хребет из Восточного Суата в Западный. Захочешь проехать - еще не так раскорячишься.

 

   Далее из Западного Суата подъем на седловину между Тырке и Орта-Сыртом.                    

Наверное, самые потрясающие папоротники в Крыму на северных склонах Тырке.

 

    На седловине поворот направо, три километра и мы на малюсенькой яйле Орта-Сырт            

(средний хребет, спина). Здесь тоже был партизанский аэродром.

 

    Вообще эта земля обильно полита кровью. Десятки памятников.

 

    Спуск с Орта-Сырта на север по хребту Яман-Таш (плохой камень), невольно задумаешься,           

по какой дороге ехать.

 

    Неспешно течение Бурульчи, после впадения в нее Суата.

 

   Из русла Бурульчи поднимаемся на Долгоруковскую яйлу. Встречает она ливнем.                          

Нельзя даже выйти из машины.

 

     Главный крымский партизанский мемориал находится на долгоруковке - Курган Славы.

 

   Метров 500 по склону вниз партизанский родник Ладошки.

 

    К вечеру ветер разогнал тучи.

 

    Утро было прекрасным, так что наше четырехдневное путешествие закончилось на мажорной ноте.

Перевалы Восточного Крыма.

   Описываемую часть Главной гряды Крымских гор мы посещали несколько раз, поэтому будут представлены фотографии, сделанные в разное время. Обзор проведем с востока на запад, от перевала Маски до Караби-яйлы.

На подходах к главным объектам путешествия - перевалам, сделаем кратковременные остановки для  осмотра интересных мест.
   На трассе Алушта - Судак, в селе Малореченское, на краю обрыва над морем находится удивительная по красоте церковь-маяк святого Николая Чудотворца - покровителя моряков и путешественников.   
  Одно из немногих архитектурных сооружений в Крыму, созданных после Октябрьского переворота,

которым можно любоваться.                                       

   А вот и антипод не заставил себя долго ждать. На самом берегу моря, в с.Рыбачьем, сооружаются бетонные "курятники". И это на фоне захватывающего дух вида побережья до Нового света и мыса  Меганом.                                           

   Не доезжая села Морское, высоко над морем видны остатки некогда грозного укрепления (башни Чабан-Куле) местных феодалов, генуэзцев братьев Гуаско.                                               

   За Морским мы покидаем дорогу, ведущую из Алушты в Судак, и вдоль речки Ворон начинаем подниматься в горы. Левый приток Ворона - р.Ай-Серез (Святой Сергий) приводит нас в село Междуречье (ранее "Ай-Серез").

Едва заметные в этих краях речушки не должны усыплять бдительность путешественников.

Это самый селеопасный район в Крыму. На околице села, у реки - старый родник, недавно заботливо,

с любовью восстановленный.                                              

   На тюркском языке родник, как правило, называется либо "чокрак", либо "чешме".

   Чокрак не каптирован, а вот чешме это родник, зачастую красиво оформленный.

   На русском их называли фонтанами. Существует хорошая традиция, увековечить память человека,

чьими заботами создан фонтан. 

   В данном случае восстановил источник Абдулла, сын Фикрета Юртера - правозащитника и поэта,

живущего ныне в США, но родившегося в селе Ай-Серез.                                                   

   Дороги, ведущие с побережья через перевалы на север, почти всегда начинаются в оврагах, вдоль русла рек.

Подъем не сложный, если не очень любишь свою легковую машину, можно и на ней проехать.

Вот и первый привал после долгого пути от Ялты. Довольно уютно - столик и тень.                                                   

   Покидаем русло реки, подъем становится круче и, наконец, мы взбираемся на водораздельный хребет

между реками Ай-Серез и Ворон.                                                    

   Поневоле хочется сделать здесь остановку подольше, взгляд не устает любоваться открывающимися видами.                                                   

   И могучие горы над головой, и уютные котловины под нами - все завораживает.                                                     

   Вот, наконец, и перевал с необычным названием Маски (скорее всего от имени личного).

   Когда-то здесь была популярная туристическая стоянка. Сейчас тишина.

   Активный отдых трудящихся (так когда-то говорили) ушел в прошлое.

   Нынче олигархи рвут Крым на клочья в виде частных охотугодий.                                                   

   На север, от перевала дорога через 6 км. приводит в село Земляничное.

 Мосты через овраги зачастую разрушены и, конечно все они именуются  "чертовыми".                                                      

   Километр с небольшим, и относительно ровная грунтовка через лес уже у другого перевала - Ворон,

от него дорога спускается на юг к одноименному селу. Но нам на нее завтра, а пока наш путь по плоскогорью

на юго-запад. Через 3 км. на седловине обширные поляны, с прекрасным родником.                                            

   Туристическая стоянка здесь носила имя Воронский домик. Не так давно еще были видны остатки домика пастухов.

   С утра спускаемся по довольно приличной дороге в село Ворон.                                               

   Виноградники совхоза "Морской" - верная примета, что до цивилизации уже не далеко.                                               

   Следующую экспедицию в эти края организовали с севера. Съезд с трассы Симферополь - Феодосия

в селе Богатое.

   И тут же первая достопримечательность - средневековая армянская церковь за околицей села.                                              

 Время, конечно, не пощадило храм, но тем не менее он представляет несомненный интерес,

как памятник архитектуры. До наших дней сохранилась часть перекрытия и интересный барельеф на

библейский сюжет. Чётко виден агнец, на спине которого сидит хищная птица.     

   Дорога вдоль живописной речушки Кучук-Карасу приводит нас в село Поворотное.                                               

   От него наш путь в горы на Верхнешеленский перевал. Вот тут и начинаются испытания техники и людей.

Дорога в некоторых местах пришла в негодность. С водительского места запросто можно потрогать

рукой край  "шоссе".                                                 

   Промоины такой глубины, что приходится подбрасывать камни. Но, наконец, последний рывок и препятствие преодолено.                                              

   После такого подъема весьма уместен перекус с рюмкой водки.                                               

      Тем более, что стоит помянуть тех, кто остался в этих горах навсегда, во время войны.

      Здесь дислоцировался Джанкойский партизанский отряд.                                               

   Вот и перевал Верхний Шелен с партизанским мемориалом.                                               

   И вещественные доказательства той поры налицо.                                                

   Спуск с перевала на юг тоже оказался не очень сладким. Даже умудрились один из бензобаков повредить,

слава Богу, всегда есть мыло замазать пробоину.

   Наконец - открытая вершина горы Построфиль, где можно сделать привязку к местности. 

   Прекрасный обзор. Нам туда, вниз в уютную котловину.                                              

   Очень хорош вид на закате солнца на гору Муэдзин-Кая. При определенном воображении -

- действительно муэдзин, созывающий правоверных на молитву.                                               

   Последнее испытание дня - слабая дорожка перешла в тропу и нужна поддержка всей команды,

дабы переехать овражек и не перевернуть машину.                                              

   Долгожданное место для лагеря у озерца.                                              

   Традиции неизменны - шурпа должна быть.

   Для верности заглянем в кулинарную шпаргалку - слишком ответственное дело.                                           

   Отсюда уже рукой подать до затерянного в горах села Зеленогорье (бывш. "Арпат").                                           

   Типичная горная деревушка, ставшая в последнее время местом паломничества туристов,

осматривающих  каньон в урочище Панагия (греч. "Пресвятая").                                           

   Наш путь дальше, на запад, к селу Приветное (бывш. "Ускут"),

Муэдзин-Кая к нам уже анфас.                                              

   От Приветного на север в Белогорск, через перевал Кок-Асан-Богаз ведет дорога.

   На фото она видна тонкой ленточкой.                                              

   Проложена она была в первой половине XIX века, в благословенное правление югом Империи

М.С. Воронцова, когда и были обустроены крымские горные дороги.                                              

   Повидавшие много дорог люди сравнивают ее с Военно-грузинской на Кавказе.

   Когда-то с твердым покрытием, сегодня она выглядит не очень респектабельно.                                               

   Крутая петля дороги, именуемая подковкой, идеальное место для засады, что и происходило в

Гражданскую и Вторую Мировую войны.                                                 

   Вышеописанную дорожку оставляем и уходим влево в горы, в районе симпатичного нового пансионата.                                              

   После довольно крутого подъема, приятно передохнуть, отдышаться на ровной поляне.                                               

   Ну, а умыться и напиться чистейшей и вкуснейшей родниковой воды в горах - особое удовольствие.  

Каптированный источник Вересь-Чокрак - топонимическое недоразумение, столь характерное для Крыма.

Во-первых, "чокрак", как правило, не каптированный источник, а во-вторых, слово "вересь" - 

 - странное новообразование от греческого "вриси", что означает "родник".                                              

  Каемся, на Алакат-Богаз не стали подниматься, проехали мимо. Вечерело, и неизвестно было состояние

дороги на перевал Каллистон,  где был намечен лагерь. Грунтовка оказалась более-менее в нормальном

состоянии, но последний отрезок крут и щебнист. Так что - "тракторным" ходом на пониженной передаче.

Сама седловина уже в глубокой тени, солнце за горой Хриколь, замыкающей перевал с запада.

Мы же, как на театральном балконе, а сцена - море и окрестности села Приветного - отлично освещена.                                               

   Гора Шуври-Кая, доминирующая над перевалом с севера, тоже еще греется на солнышке.

   Второе бытующее название горы - Катран-Яккан-Тепе, связано с легендой (или действительным фактом),

что в честь приезда Екатерины Второй в Белогорск (в те времена "Карасу-Базар") по приказу Потемкина,

здесь жгли бочки с дегтем, имитируя вулкан. По-тюркски "катран яккан" - "горящая смола".                                            

   С раннего утра Каллистон залит солнцем. Об этом месте стоит поговорить поподробнее.

   Уверяем вас - это самый красивый перевал Крыма. Не зря он так назван.

   По-гречески "Каллистон" - "Прекраснейший". В отличие от многих наших  богазов, это перевал в

буквальном смысле слова. Узкая уютная седловина, с двух сторон зажата грозными горами.

   С перевала на север, вдоль овражистого русла реки Танасу дорога давно превратилась в тропу.

   Там - только пешком.                                           

   Как не жаль, но с Каллистоном пора прощаться. Наш путь на юго-запад, к подножию Караби-Яйлы.

Над нами еще один "приятный для проезда" перевал Большие ворота,

ведущий с Караби к морю.                                           

   Дорога стремительно теряет высоту. Местами она настолько размыта, что на ней даже стоять тяжело.                                             

   И напоследок неожиданный сюрприз над селом Рыбачье. Дорога вдоль виноградников перерыта противотанковым рвом. Приходится терять время на его преодоление.                                            

   Друзья, ездящие и ходящие по горам, будьте внимательны к безобразию, творящемуся в последнее время.

Общайтесь на форумах, делитесь информацией. Перерытые дороги, разбросанные шипы - это ведь уголовщина.

Спуску тут давать нельзя, всем миром надо бороться.

   Ведь если мы в подкрепление к знаку "Движение запрещено", станем растяжки с гранатами и минами мостить,

до чего докатимся?!

В заповеднике.

   Учитывая многочисленные вопросы посетителей сайта, хотим внести ясность по данному маршруту.    

   Он был эксклюзивным. Посещение же заповедника весьма регламентировано.

   В Вашей машине должен быть сотрудник заповедника, о ночевке речь не идет, и путь лежит, как правило,

по асфальтированным участкам дорог. Это - форелевое хозяйство, Косьмо-Дамиановский монастырь,

Чучельский перевал, Бабуган, Гурзуфская, Никитская яйлы и спуск в Ялту через Грушевую поляну. 

   Есть в Крымских горах сокровенное место, которое, посетив  однажды, вспоминаешь всю жизнь. 

Следов пожарищ здесь не видно, грунтовок для партизанской рубки деревьев сотнями по лесу не нарезано, выстрелов не слышно и, если ты порядочный человек, дикие звери доверчиво подпустят на близкое расстояние. 

   Вы догадались, речь идет о Крымском природном заповеднике.

Территория его горно-лесной части довольно велика около  35 тыс. га. 

   Попасть в заповедник можно несколькими дорогами,  но парадных, гостевых въезда только два, из Алушты и из  Ялты.       

   Знакомство с заповедником начинаем с кордона "Садовый".

   Когда все необходимые формальности в  алуштинском управлении заповедника выполнены, ворота гостеприимно pаспахиваются. 

   Сразу оговоримся, нас мало интересовали места массового посещения, как-то монастырь, форелевое хозяйство или Красный камень, мы едем в глухие места Заповедника.

   Три километра подъема по узкой дороге и мы на перевалеКебит-Богаз.

   Самый легкий перевал с Южного берега на север, на 150 метров ниже, чем всем известный Ангарский, проводящий основной грузо-пассажирский поток из Симферополя к морю. 

Буквально 1 км. спуска и мы в верховьях одной из самых "могучих" рек Крыма - Альмы.

Здесь развилка - наверх в Центральную котловину заповедника, где монастырь Косьмы и Дамиана, а вниз по течению Альмы в сторону форелевого хозяйства.

   К сожалению, всю прелесть этих мест,  передвигаясь по дороге, не увидишь. 

Так уж получается, прекрасное распознается издалека, и по времени и по расстоянию.

К счастью у нас есть возможность полюбоваться рельефом местности, отснятым с севера, со стороны Чатыр-Дага.

   Слева, на заднем плане массив Бабуган-Яйлы, от него отходит, изгибаясь в нашу сторону, хребет Конек. Справа гора Черная с отрогами.

   Между ними и находится Центральная котловина. Наш путь направо, вниз по Альме.
   Лишь кратковременная остановка у прудов с форелью, уже и смеркается, выехали поздно и видено это много раз.
Здесь все готово к приему "высоких" гостей  лавочки, столы и беседки.
 

  Ну, а форель, как всегда красива.

 

   10 км. с лишним по долине Альмы и мы у кордона "Терьер".

Табло на въезде предупреждает о наличии клещей, но и лещей тут тоже хватает.

    
 В трех больших прудах  даже утки плавают.
 

 

   Как ни красиво на Терьере, но пора в путь. До ночлега еще 7 км., уже с включенными фарами. 
   Легкий допинг, прямо на капоте и, -  вперед!

 

   Из долины Альмы сворачиваем в ее приток Сухую Альму и начинаем подъем.

   Уже почти темно, когда прибываем на кордон "Зеленый гай".

   Надо еще успеть растопить печь в гостевом домике и сварить традиционную шурпу у лесника.

Так что фотографировать будем уже с утра.

   Зеленый гай это огромная поляна размером с пару футбольных полей.

 

   Расположены на ней три домика для гостей, большая столовая, дом лесника и подсобные помещения.

Когда-то сюда приезжали поохотиться Генеральные секретари ЦК КПСС и их гости.

Так что домики были построены на славу.

 

   Две отдельные комнаты с паркетом и изразцовыми печами. Массивные дубовые двери.

Правда санузлы сейчас бездействуют, и электричества нет.

 

   Неподалеку от поляны озерцо с местом для отдыха.

Все достаточно скромно, учитывая, что бывали здесь люди, решавшие судьбы мира.

Да, другие времена, другие нравы. 

 

   Коль мы уже забрались в эти малопосещаемые места, утром решили заехать в самые дебри.
Вверх вдоль русла Сухой Альмы около 4км. и с торной дороги сворачиваем направо, в сторону кордонов "Молочный" и "Аммональный". На подъезде к Аммональному как призрак в глухом лесу стоит автобусная остановка. Так и кажется, что ее только что покинули пассажиры.

 

   Но нет, сейчас здесь никто не живет. Лет 30 назад тут  располагался небольшой санаторий,

а до него поселок по имени Шахты (или Чаир). Коротка и трагична была жизнь поселка.

   Однако все по порядку. "Шахты", "Аммональный" - эти названия наводят на определенные мысли. Так и есть, рядом находятся, ныне заброшенные, угольные Бешуйские копи.
То, что здесь, на склоне горы над глубокой балкой Чуюн-Илга,
 

 

имеются небольшой мощности залежи бурого угля, знали еще в конце XIX века.
   Уголек плохого качества, с низким содержанием углерода, но все-таки уголь.
Информацию об этом доложили барону Врангелю, горному инженеру по образованию.

   Шел 1920 год, белое движение было практически уже проиграно. Добровольческая армия во главе с

П.Н. Врангелем была заперта красными в Крыму, и он ввиду полного отсутствия энергоресурсов приказал начать разработку Бешуйского месторождения и проложить к нему узкоколейку от ж/д дороги Симферополь - Севастополь. 

   Полотно полностью построить так и не успели, и уголь вывозили подводами. 

  К сожалению, история отпустила Врангелю всего полгода для преобразований в Таврии,

тем не менее, это единственное место в России, где провели намеченную Столыпиным земельную реформу "Земля крестьянам".

   В 1921 году большевики узкоколейку достроили и основали шахтерский поселок. Жители поселка были убиты, дома сожжены, шахты взорваны в феврале 1942 года татарским карательным батальоном из соседнего села Коуш.
   После войны копи восстановили, и они до 1949 года исправно давали уголь.
   В наше время дорога до самой разработки уже не доходит, в русле ручья видна полуразвалившаяся каменная кладка, видимо от запруды.

 

   Из нескольких входов в штольни остался один, и тот не сразу найдешь.

 

   Далеко не пройти, дальше обвал, но крепеж каким-то чудным образом еще держит на своих плечах огромный вес.

 

   А вот и искомый пласт бурого угля.

 

    
   На склонах горы до сих пор видны угольные отвалы.

 

   Если там внимательно покопаться, можно найти кусочки любопытного минерала - гагата - разновидности бурого угля.  Греки его называли черный янтарь.

   Мягкий, смолистый,  легко обрабатываемый, он нашел применение при изготовлении недорогих украшений и поделок. Вот они два брата - слева кусочек угля, справа гагата.

 

   Возвращаемся к Сухой Альме и едем вверх в сторону горы Большая Чучель (слева)

 

к Чучельскому перевалу, где установлен один из многочисленных памятников крымским партизанам.

 

   Перед самым перевалом, в срезе грунта у дороги, открытая книга для геолога - "слоеный пирог"

из глинистых сланцев.

   С перевала около 7 км. извилистой горной дороги, и мы в Центральной котловине заповедника.
   Темнеет, короткая остановка у Косьмо-Дамиановского монастыря и дальше в Алушту.

 

   Непуганых животных мы насмотрелись вдоволь.
   Грациозных косуль и оленей, лис и зайцев. 
   На фото-"гарем", самец где-то рядом.

 

   Даже такой осторожный зверь, как кабан, дал себя сфотографировать.

 

   Маршрут нашего путешествия позволил увидеть классическую смену лесных пород в

Крымских горах. 

Южные склоны главной гряды занимают сосны Крымская и Обыкновенная.
 

 

   Сосна обыкновенная более устойчива к невзгодам и отдельные деревья взбираются даже на яйлу.

Диву даешься, когда видишь эти исковерканные ураганными ветрами и мокрым снегом,

но не сломленные деревья.

 

   Бабуган-Яйла имеет травяной покров, единичные деревья если и встречаются,

то в угнетенном состоянии.

 

   Северные склоны это царство лиственных пород, но как мы видим, сюда все же забираются сосны, равно как и буки встречаются на южных.

 

   Но конечно верхний пояс северного склона это буковые леса. Здесь редко встретишь другое дерево, да и трава под плотным покровом буковых крон почти не растет.

 

   Много молодых, однако, и такие могучие гиганты, метров по 25 высотой, не редкость.  

 

    Ниже по склону радуют глаз светлые дубравы.

 

   Слава Богу, что они пока есть. Ведь лес это жизненные ресурсы Крыма - это и вода и воздух. 
   Ялтинскому горно-лесному природному заповеднику не так повезло, от него отщипывают по кусочку.
Он ведь рядом с эпицентром вакханалии, творящейся на Южном берегу, где ежедневно валят вековые деревья, что бы очередной недоумок мог построить трехэтажную "хатынку", а то и 12-этажный дом на продажу.

                                                                               Хождение

на Керченское холмогорье.

Часть 2.

 Итак, с потрясающего мыса Опук наш путь на север и северо-восток, к селу Бондаренково  (бывш. Булганак).
   По прямой всего-то около 50 км., но по дорогам набирается все 90.
   В переводе с тюркского Булганак - мутный, грязный.
   И точно, чуть севернее села грязи предостаточно, здесь в Булганакской впадине расположен известный памятник крымской природы - группа грязевых вулканов.
   Сама впадина представляет собой кальдеру (исп.- котел) большого грязевого вулкана.
 

 

 

 

 

   С утра берег предстает перед нами во всей красе.Еще не выжженная летним солнцем изумрудная трава подступает к самому песчаному пляжу.
 

     
 А там раздолье для любителей собирать экзотические ракушки. Каких  только нет.


 

   Пора в путь. Он лежит на запад, по прибрежной части Караларской возвышенности.
   Когда-то здесь был обширный полигон при Багеровском военном аэродроме, благодаря которому и сохранились целинные земли. Сегодня это Природный заказник, посещение которого требует соблюдения определенных правил поведения.
   Как мираж в безлюдном ландшафте возникает газовая станция (эжекторная установка), да еще и с вертолетной площадкой.   
   За ней, на берегу бухта Широкая. Сюда из воды выползает стальная газовая магистраль, протянутая от Восточно-Казантипского месторождения по дну моря.
 

 

 

   Через пол километра на запад от станции дорогу пересекает Серная речка. Питается она солеными сероводородными источниками двумя километрами выше по течению.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   И, само собой, разумеется, историческая достопримечательность - средневековая турецкая крепость Рабат (по смыслу соответствует русскому понятию застава).
 

   В те времена Крым был захвачен Османской империей и она, совершая военные вылазки на север, в то же время всячески пыталась оградиться укреплениями от могущественного соседа -  России. Однако ничто не помогло, в 1771 году русские войска взяли крепость, а через несколько лет и вовсе выгнали турок с полуострова.
   Крепость построена как многоугольник так, что стрельбу из орудий можно было вести с нескольких сторон, обнесена земляным валом и рвом по всем правилам фортификационной науки.
 

 

Хождение

на Керченское холмогорье.

Часть 1.

   Для сравнения весь Крымский полуостров занимает 26860 кв.км. Собирались в путешествие долго, решили потратить на осмотр интересующих нас объектов 4 дня. Все-таки езды от Ялты до Керченского полуострова 250 км, не очень то наездишься.      

   Волновал прогноз погоды, но затягивать нельзя.

   Ведь побывать там надо именно в мае, когда воздух и море уже прогреются, а степь еще не выгорит под жарким летним солнцем. По трассе движение сейчас быстрое и легкое - спасибо бензиновым  "королям" - машин очень мало.

   Там расположен еще с советских времен военный полигон ПВО. С него, во время учений в 2001 году ракетой сбили пассажирский Ту-154, летевший из Тель-Авива в Новосибирск.   

   Военные долго врали и изворачивались, ну а тогдашний  президент Кучма прямо заявил, что не надо из этого делать трагедии. Тогда такое поведение было в новинку и все были в  шоке от подобного цинизма. Сейчас уже привыкли и понимают - это норма жизни в данной стране.

   Пернатые поражают своим количеством и активностью, это вам не лес, где их слышишь, но не часто видишь.     

   Здесь все на виду, как эстафету на степных дорожках  машину передают друг другу стайки жаворонков.      

   Деревьев вдоль дорог немного, но на каждом одно, а то и два птичьих гнезда. Сороки, грачи. Вот красавец фазан неспешно, с достоинством уходит спрятаться в густой траве.

   Мелкие соколы кобчики, пустельга  "барражируют" в поисках добычи на земле.

   Но это только начало птичьего рая. Все еще впереди.  

   Вдали уже виднеется первый объект нашего маршрута -крупнейший в Крыму грязевой вулкан Джау-Тепе.

         

  
   Подъем на вершину совсем не сложен, ведь сам вулкан выделяется над рельефом местности метров на 50.

 

 

   Но это все равно вулкан, кратер диаметром около 20 метров заполнен сопочной грязью предыдущих извержений.

 

   Сегодня Джау-Тепе кажется на века заснувшим, но нет, небольшое озерцо жидкой грязи выдавленной из глубин земли, предупреждает - расслабляться не стоит.

 

   Расположенное у подножия село Вулкановка (бывш. Джау-Тепе), неоднократно, в обозримом прошлом, помнит извержения вулкана, когда дрожала земля, дым поднимался к облакам, а  потоки грязи разливались на сотни метров.

 

   Далее направление на восток к северной оконечности Узунларского озера. По пути небольшое соленое (как правило, они такие в этих краях) озерцо с очень живописным оврагом.

   Наконец и Узунлар. На дальнем плане гора Кончек и песчаная пересыпь, отделяющая озеро от Черного моря.  

   Вода в озере, по сути, представляет собой рапу, содержание солей в ней, в зависимости от сезона, в 10 и более раз превышает их количество в море.

 

    С севера, у подножия Атаманской горы, огибаем Узунлар.  Около 9 км на восток и резко меняем азимут.
   Уже вечереет, спешим по хорошей, накатанной дороге на юг, к заповедной горе Опук. Район, по причине своей природной уникальности, вполне закономерно является строго  заповедным.
 

 

   Одной из задач нашего путешествия был выбор места для лагеря летней практики студентов биофака университета, поэтому проездные документы в заповедник были заблаговременно готовы. С западной стороны  поднимаемся на Опук. Не остановиться и не оглянуться назад просто не возможно. В центре панорамы соленое Кояшское озеро, розовый цвет воды не колдовство, в  природе все имеет логическое объяснение.

 

   Просто пришло время массовому размножению небольшого (10 - 20 мм.) жаброногого рачка красного цвета Артемии. Известное всем аквариумистам, как корм, создание настолько уникально, что стоит о нем немного рассказать. Живущие и так в весьма жестких условиях рапы, при ухудшении таковых могут пережить тяжелые времена, благодаря защитному механизму. Самки вместо рождения личинок вымечут яйца - цисты, покрытые чрезвычайно устойчивой оболочкой.

   Цисты способны выдержать глубокий вакуум, понижение температуры почти до 200^о С и повышение до 103⁰ С. 

   И если благоприятные условия наступят через несколько тысяч лет, из цист родятся живые личинки Артемии.

   Рядом на песчаном берегу живет еще один "спартанец", но растительного мира - Катран приморский.

 

   В нескольких километрах от берега, в синей дымке "скалы-парусники" - Элькен-Кая. 

   Те же известняки, что и слагающие гору Опук, только отделенные от неё при поднятии уровня моря или опускания суши. Это вотчина морских птиц - бакланов и чаек.

        

   Проезжаем пост радиолокационного наблюдения Черноморского флота,

 

и, наконец, заветное урочище с единственным родником на Опуке. Но зато каким!

   Чистейшая и вкуснейшая холодная вода, что на Керченском полуострове само по себе редкость.

 

   Тесаные камни, древняя кладка стены, выдолбленные в камне корыта для водопоя скотины - все говорит о том, что здесь жили люди. Так и есть, на верхнем плато Опука располагался античный город-крепость Киммерик.

 

   И это не просто родник, это целое гидротехническое сооружение. Древние греки знали толк в этом.

    Вверх по склону расположено несколько, соединенных между собой, каменных колодцев, в которых конденсируется влага, в конце концов, являющаяся нам в виде родника.

 ;

   Еще один свидетель древности - каменный знак, чуть ниже родника.

 

 

   Утро начинается с птичьего концерта, как эти милые создания радуются каждому рассвету.

   Вот любуется восходящим солнцем Черноголовая овсянка.

   Если вести себя неприметно, то на этой веточке над родником, увидишь почти все разнообразие отряда воробьинообразных обитающих на Опуке. Беспокойная Каменка прилетела попить водички.

 

              Через три минуты, на той же ветке, своей очереди дожидается серьезная Просянка.

 

 

    Розовые скворцы - своего рода визитная карточка Опука. По поведению такие же шустрые и деятельные как свои черные собратья, но цвета необыкновенного.  

   Единственная гнездовая колония этих птиц на Украине находится здесь.

 

   А вот еще один типичный обитатель Опукского заповедника, рожденный только ползать - Желтобрюхий полоз. Самая крупная змея Крыма, длиной до 2 метров.  

   Полозы не ядовиты, но довольно сильны и, при необходимости, могут постоять за себя.

 

   Степная растительность местами подступает прямо к полосе прибоя.

   Удивительно красивое растениес тривиальным названием Коровяк. К сожалению, сегодня редко встречается, а ведь когда-то был настолько типичен, что при его цветении степь приобретала фиолетовый цвет.

 

   Как ни хорошо на Опуке, но пора в дорогу, наш путь на север, на Азовское побережье Керченского полуострова. 

   Об этом речь пойдет во второй части наших путевых заметок.

   На восточном выезде из заповедника, напоминание, что здесь когда-то был военный полигон - болванка снаряда.

   Кстати, мы должны быть благодарны Министерству обороны за сохраненные нетронутыми от тотальной распашки уголки природы.