Эски-Юрт - Меганом - Кутлакская крепость.

 

Так получилось, что в последние годы мы в своих путешествиях пренебрегали окрестностями  Судака.          

Ошибку исправили осенью 2013 года.С трассы  Симферополь -Феодосия съехали в село Земляничное

   (ранее  Орталан) в бассейн реки Мокрый Индол.

   Нам предстояло лесными дорогами набрать примерно 300 метров вверх по вертикали и, затем сбросить 200,  

пробираясь на юго-восток, до первого намеченного лагеря. 

   Простите заранее за изобразительную скудность репортажа, но в этих местах очень мало точек для обзорной  фотосъемки.

Сплошной лес и размытые дороги после недельных дождей.

   После некоторых плутаний добрались до светлой, солнечной поляны Эски-Юрт.

   В советские времена здесь была популярная туристическая стоянка.

 

 

 

   Да  пожалуйста! С удовольствием. Тем более, что в экспедициях у нас всегда присутствуют  биологи.  

Вечером, на привале Вас наверняка посетят удивительно милые жуки по имени  Большой дубовый усач.

    А вот на редкость удачный кадр. Там же на Эски-Юртовской поляне - слились в объятиях два колючих  растения -

- ворсянка и чертополох (а может и мордовник, по фотографии теперь уже определить трудно).

   Грибы Навозники обладают великолепным антиалкогольным воздействием на организм человека.

 При  употреблении со спиртным вызывают отвратительную реакцию.

 Только - тсс -  никому об этом!

 

 

 

   Наша цель - полуостров Меганом. В переводе с греческого - большое поселение.

   Действительно, места здесь обжиты с древности.

   Они не очень гостеприимны, все-таки самый засушливый регион Крыма, полупустыня.

    Под безводными, иссушенными холмами произрастают аборигенные сорта винограда Эким кара, Кефесия,  Джеват кара.

В переводе с тюркского Эким кара  - черный доктор и  Джеват кара - черный полковник.

 Сорта названы по профессиям людей  когда-то их культивировавших.

   У черных листья  приобретают изумительную красную окраску.

   50 лет назад из сорта Эким кара делали вино под названием "Рубиновое крымское", особым спросом оно не пользовалось.

Звездный час наступил, когда кому-то пришло в голову назвать его по основному сорту в  купаже - "Черный доктор".

По сей день это самый знаменитый напиток, вырабатываемый в подвалах  винсовхоза "Солнечная долина" на полуострове Меганом.

   Найти место для ночлега на Меганоме оказалось непросто. В условиях полупустыни естественным местом

для разбивки лагеря является береговая полоса. Большинство крошечных пляжей, еще не закрытых мощными заборами,

оказались крепко замусоренными после летнего сезона.

   В поисках пристанища поездили столько, что даже в какой-то момент колесико потеряли.

   Наконец  приютились на восточном берегу Меганома, на берегу сухой речки.

   Под сенью самого неприхотливого к влаге деревца Лоха серебристого разбили лагерь.

    На северо-востоке в утренней дымке массив Кара-Дага.

Завтрак на жабрице (растение). Гусеница одной из самых красивых бабочек нашей фауны из

рода парусников - Махаона.

   Следующая наша остановка в Кутлакской бухте.

   От знаменитого Нового Света ее отделяет громада  горы  Караул-Оба.

   Археологи считают, что именно здесь, в бухте, находился порт Афинеон, описанный в древнегреческих  лоциях.

 

Мощные стены и сегодня еще вздымаются на 3 - 4 метра. На территории, имеющей конфигурацию

неправильного пятиугольника, ученые обнаружили печь для выплавки металла и питьевой колодец.

  Кажется, совсем недавно воины покинули казарменные помещения. Но с тех пор прошло более 2000 лет.

    Историки определяют крепость как восточный форпост Боспорского царства.

 Действовала она недолго около 60 лет, во второй половине 1 века до н.э. Причины недолгого существования и поспешного

оставления гарнизоном до сих пор не ясны. И последнее приятное впечатление маршрута -поймали в объектив

маленькую пичужку по имени Пеночка, одну из самых многочисленных птиц в лесах нашего полуострова.

 

           

                 Ак-Кая - Караби - Орта-Сырт - Долгоруковская яйла.

   Когда проезжаете Белогорск по трассе Симферополь - Феодосия, Ваше внимание наверняка привлечет ландшафтный памятник - гора Ак-Кая с одноименной скалой. Более чем на сто метров вздымается она над равниной.

    

   

   Посетить ее на удивление легко, и надо это обязательно сделать, так как таит она в себе много интересного.

От большого перекрестка в Белогорске, по дороге на пгт. Нижнегорский, надо проехать около 5 км.

до села Белая Скала. Если машина позволяет, можно свернуть направо и, проехав сельской улицей

к реке Биюк-Карасу, пересечь ее вброд. Если нет - несколько ниже по реке есть мосты.

 

   

   Заметим, что среди крымских рек Биюк-Карасу выделяется многоводностью, ведь рождается она одним

из самых мощных наших источников - Карасу-Баши.

   

   

   Мы у открытой каменной летописи для геологов, палеонтологов и археологов. Полюбуйтесь на этот

"слоеный пирог" известняков разной прочности. Процессы разрушения горных пород (денудация, эрозия)

неумолимы, но известняки, сложенные различными морскими организмами по-разному им поддаются. 

   

   

   Основным строительным материалом известняков являлись мельчайшие одноклеточные существа - нуммулиты.

Но если посчастливится, то на Ак-Кае можно увидеть окаменелости и более сложных морских животных.

Например, древнего морского ежа.

  

   

   А когда-то в карьере, при добыче камня обнаружили даже скелет 8-метрового кита.

Здесь же находится всемирноизвестный памятник археологии - Красная балка, где учеными открыто

более20 долговременных стоянок неандертальцев. Жившие в гротах балки 100-40 тыс. лет назад,

наши предки оставили науке около 5 тысяч кремниевых орудий.

 

   

   Гораздо позже, около 2 тыс. лет назад, у подножия Ак-Каи возникло скифское городище,

раскапываемое ныне археологами.

 

   

   Но это еще не все прелести горы. В северо-западной, пологой части массива есть грандиозный грот.

 

 

 

   

   В глубине грота рукотворный водоем, куда струится со стен вода.

 

   

   Обитатели грота - черный дрозд и

 

   деревенская ласточка-касатка строго следят за гостями, не принесут ли люди вреда их дому.

   

   Как ни хорошо на Ак-Кае, пора ехать дальше. Там, вдали, манит Караби яйла. Нам туда.

 

   

   Интересна история этого населенного пункта. На карте Крыма он исчезает в 1778 году, когда

российское руководство принимает решение переселить христианское население (греков, армян и др.)

из Тавриды на северное азовское побережье. Более 30 тыс. человек, под руководством А.В. Суворова

покинуло обжитые места. За 4 года до этого события, после ряда военных побед, Россия и

Османская империя заключили Кучук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Турция оставила Крым, 

а вассальное Крымское ханство приобрело независимость.

В большинстве исторических источников переселение объясняют желанием России экономически

обескровить Крым, ведь именно христиане были ремесленниками, виноградарями и садоводами.

А затем забрать его под корону империи.   Однако некоторые историки глубже интерпретируют эти события.

Судьба Тавриды была уже решена, всего пять лет осталось до присоединения ее к России.

Казалось бы, зачем вывозить своих единоверцев, свою опору? И вот тут всплывает тайный умысел.

Ведь до захвата Крыма Османской империей в     1475 году коренное христианское население имело здесь историческую государственность. Вполне мог быть такой поворот событий - спасибо братья славяне

за освобождение, давайте, восстановим статус кво.  Но это не входило в планы Екатерины II и князя Потемкина.
Подъем на яйлу оказался довольно крутым, по голым крупным камням. Но мы все-таки наверху.          

На заднем плане Ак-Кая, на переднем хребет Кабарга.

   

   На Караби, по традиции, посещаем хотя бы одну из многочисленных здесь пещер.                      

Сегодня это Карани (тюрк. мрачная, темная).

    Пещера легкодоступна и незатейлива, но зал поражает своей величиной, вполне можно устроить волейбольную площадку.

   Найти пещеры на плато Караби не так просто, даже имея их координаты и GPS в руках.        

Пришлось походить, но как здорово в это время года, по колено в траве и цветах,  

умытых весенними дождями.

   Родник, прозванный туристами "В мяте", серьезным дебитом не отличается, но при дефиците воды на Караби

и он за счастье.

   У водопоя всегда оживленно - массовое скопление голубянок,

         пестрянки держатся парами.

   На юго-восточной оконечности яйлы. С перевала Большие ворота крутая дорога уходит к морю.

    Отсюда великолепный вид на восточное побережье, вплоть до мыса Меганом.

    Самый юг карабийского плато, под нами ущелье Чигенитра. В древности по нему проходил путь с побережья

на север, в предгорный и степной Крым.

   Обрывы здесь неприступны.

   На среднем плане гора Ликон - отторженец Караби яйлы. По-гречески - "волчье место".                    

В давние времена волк был довольно обычным зверем для наших гор.

   Как бы не пролегал наш маршрут по Караби, попить водички и умыться из колодца Чабан-Чокрак мы должны.

Так он именуется на картах, мы же предпочитаем называть его "Испанец".                      

Почему, загляните в репортаж "Караби яйла" в дневнике. 

     С юго-западной части Караби наш путь прямо по меридиану на север. Километров 10 пути и мы у

полузаброшенного  военного объекта - антенного поля, его видно издалека.

   Рядом памятник, здесь во время Второй Мировой войны был Большой партизанский аэродром,      

где принимали самолеты с Большой земли.

   Тут же, спустившись по тропинке, на обрыве, осмотрели памятник археологии -  грот Аджи-Коба.

Здесь десятки тысяч лет назад обитали наши предки.

   

   Возвращаемся назад на юг, к Испанцу. Отсюда на запад в русло речки Восточный Суат ведет замечательный спуск. Фото не передает и пятой доли крутизны.

    Суат, при своей миниатюрности, тоже требует форсирования.

    Переезд через хребет из Восточного Суата в Западный. Захочешь проехать - еще не так раскорячишься.

   Далее из Западного Суата подъем на седловину между Тырке и Орта-Сыртом.                    

Наверное, самые потрясающие папоротники в Крыму на северных склонах Тырке.

    На седловине поворот направо, три километра и мы на малюсенькой яйле Орта-Сырт            

(средний хребет, спина). Здесь тоже был партизанский аэродром.

    Вообще эта земля обильно полита кровью. Десятки памятников.

    Спуск с Орта-Сырта на север по хребту Яман-Таш (плохой камень), невольно задумаешься,           

по какой дороге ехать.

    Неспешно течение Бурульчи, после впадения в нее Суата.

   Из русла Бурульчи поднимаемся на Долгоруковскую яйлу. Встречает она ливнем.                          

Нельзя даже выйти из машины.

     Главный крымский партизанский мемориал находится на долгоруковке - Курган Славы.

   Метров 500 по склону вниз партизанский родник Ладошки.

    К вечеру ветер разогнал тучи.

    Утро было прекрасным, так что наше четырехдневное путешествие закончилось на мажорной ноте.

Перевалы Восточного Крыма.

   Описываемую часть Главной гряды Крымских гор мы посещали несколько раз, поэтому будут представлены фотографии, сделанные в разное время. Обзор проведем с востока на запад, от перевала Маски до Караби-яйлы.

На подходах к главным объектам путешествия - перевалам, сделаем кратковременные остановки для  осмотра интересных мест.
   На трассе Алушта - Судак, в селе Малореченское, на краю обрыва над морем находится удивительная по красоте церковь-маяк святого Николая Чудотворца - покровителя моряков и путешественников.   
  Одно из немногих архитектурных сооружений в Крыму, созданных после Октябрьского переворота,

которым можно любоваться.                                       

           

   А вот и антипод не заставил себя долго ждать. На самом берегу моря, в с.Рыбачьем, сооружаются бетонные "курятники". И это на фоне захватывающего дух вида побережья до Нового света и мыса  Меганом.                                           

     

   Не доезжая села Морское, высоко над морем видны остатки некогда грозного укрепления (башни Чабан-Куле) местных феодалов, генуэзцев братьев Гуаско.                                               

            

   За Морским мы покидаем дорогу, ведущую из Алушты в Судак, и вдоль речки Ворон начинаем подниматься в горы. Левый приток Ворона - р.Ай-Серез (Святой Сергий) приводит нас в село Междуречье (ранее "Ай-Серез").

Едва заметные в этих краях речушки не должны усыплять бдительность путешественников.

Это самый селеопасный район в Крыму. На околице села, у реки - старый родник, недавно заботливо,

с любовью восстановленный.                                              

           

   На тюркском языке родник, как правило, называется либо "чокрак", либо "чешме".

   Чокрак не каптирован, а вот чешме это родник, зачастую красиво оформленный.

   На русском их называли фонтанами. Существует хорошая традиция, увековечить память человека,

чьими заботами создан фонтан. 

   В данном случае восстановил источник Абдулла, сын Фикрета Юртера - правозащитника и поэта,

живущего ныне в США, но родившегося в селе Ай-Серез.                                                   

      

   Дороги, ведущие с побережья через перевалы на север, почти всегда начинаются в оврагах, вдоль русла рек.

Подъем не сложный, если не очень любишь свою легковую машину, можно и на ней проехать.

Вот и первый привал после долгого пути от Ялты. Довольно уютно - столик и тень.                                                   

     

   Покидаем русло реки, подъем становится круче и, наконец, мы взбираемся на водораздельный хребет

между реками Ай-Серез и Ворон.                                                    

     

   Поневоле хочется сделать здесь остановку подольше, взгляд не устает любоваться открывающимися видами.                                                   

    

   И могучие горы над головой, и уютные котловины под нами - все завораживает.                                                     

     

   Вот, наконец, и перевал с необычным названием Маски (скорее всего от имени личного).

   Когда-то здесь была популярная туристическая стоянка. Сейчас тишина.

   Активный отдых трудящихся (так когда-то говорили) ушел в прошлое.

   Нынче олигархи рвут Крым на клочья в виде частных охотугодий.                                                   

      

   На север, от перевала дорога через 6 км. приводит в село Земляничное.

 Мосты через овраги зачастую разрушены и, конечно все они именуются  "чертовыми".                                                      

     

   Километр с небольшим, и относительно ровная грунтовка через лес уже у другого перевала - Ворон,

от него дорога спускается на юг к одноименному селу. Но нам на нее завтра, а пока наш путь по плоскогорью

на юго-запад. Через 3 км. на седловине обширные поляны, с прекрасным родником.                                            

       

 

   Туристическая стоянка здесь носила имя Воронский домик. Не так давно еще были видны остатки домика пастухов.

   С утра спускаемся по довольно приличной дороге в село Ворон.                                               

   

   Виноградники совхоза "Морской" - верная примета, что до цивилизации уже не далеко.                                               

     

   Следующую экспедицию в эти края организовали с севера. Съезд с трассы Симферополь - Феодосия

в селе Богатое.

   И тут же первая достопримечательность - средневековая армянская церковь за околицей села.                                              

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Время, конечно, не пощадило храм, но тем не менее он представляет несомненный интерес,

как памятник архитектуры. До наших дней сохранилась часть перекрытия и интересный барельеф на

библейский сюжет. Чётко виден агнец, на спине которого сидит хищная птица.     

                                            

     

   Дорога вдоль живописной речушки Кучук-Карасу приводит нас в село Поворотное.                                               

     

   От него наш путь в горы на Верхнешеленский перевал. Вот тут и начинаются испытания техники и людей.

Дорога в некоторых местах пришла в негодность. С водительского места запросто можно потрогать

рукой край  "шоссе".                                                 

    

   Промоины такой глубины, что приходится подбрасывать камни. Но, наконец, последний рывок и препятствие преодолено.                                              

    

   После такого подъема весьма уместен перекус с рюмкой водки.                                               

    

      Тем более, что стоит помянуть тех, кто остался в этих горах навсегда, во время войны.

      Здесь дислоцировался Джанкойский партизанский отряд.                                               

    

   Вот и перевал Верхний Шелен с партизанским мемориалом.                                               

    

   И вещественные доказательства той поры налицо.                                                

   

   Спуск с перевала на юг тоже оказался не очень сладким. Даже умудрились один из бензобаков повредить,

слава Богу, всегда есть мыло замазать пробоину.

   Наконец - открытая вершина горы Построфиль, где можно сделать привязку к местности. 

   Прекрасный обзор. Нам туда, вниз в уютную котловину.                                              

   

   Очень хорош вид на закате солнца на гору Муэдзин-Кая. При определенном воображении -

- действительно муэдзин, созывающий правоверных на молитву.                                               

   

   Последнее испытание дня - слабая дорожка перешла в тропу и нужна поддержка всей команды,

дабы переехать овражек и не перевернуть машину.                                              

   

   Долгожданное место для лагеря у озерца.                                              

    

   Традиции неизменны - шурпа должна быть.

   Для верности заглянем в кулинарную шпаргалку - слишком ответственное дело.                                           

      

   Отсюда уже рукой подать до затерянного в горах села Зеленогорье (бывш. "Арпат").                                           

     

   Типичная горная деревушка, ставшая в последнее время местом паломничества туристов,

осматривающих  каньон в урочище Панагия (греч. "Пресвятая").                                           

   

   Наш путь дальше, на запад, к селу Приветное (бывш. "Ускут"),

Муэдзин-Кая к нам уже анфас.                                              

   

   От Приветного на север в Белогорск, через перевал Кок-Асан-Богаз ведет дорога.

   На фото она видна тонкой ленточкой.                                              

   

   Проложена она была в первой половине XIX века, в благословенное правление югом Империи

М.С. Воронцова, когда и были обустроены крымские горные дороги.                                              

     

   Повидавшие много дорог люди сравнивают ее с Военно-грузинской на Кавказе.

   Когда-то с твердым покрытием, сегодня она выглядит не очень респектабельно.                                               

   

   Крутая петля дороги, именуемая подковкой, идеальное место для засады, что и происходило в

Гражданскую и Вторую Мировую войны.                                                 

    

   Вышеописанную дорожку оставляем и уходим влево в горы, в районе симпатичного нового пансионата.                                              

     

   После довольно крутого подъема, приятно передохнуть, отдышаться на ровной поляне.                                               

   

   Ну, а умыться и напиться чистейшей и вкуснейшей родниковой воды в горах - особое удовольствие.  

Каптированный источник Вересь-Чокрак - топонимическое недоразумение, столь характерное для Крыма.

Во-первых, "чокрак", как правило, не каптированный источник, а во-вторых, слово "вересь" - 

 - странное новообразование от греческого "вриси", что означает "родник".                                              

     

  Каемся, на Алакат-Богаз не стали подниматься, проехали мимо. Вечерело, и неизвестно было состояние

дороги на перевал Каллистон,  где был намечен лагерь. Грунтовка оказалась более-менее в нормальном

состоянии, но последний отрезок крут и щебнист. Так что - "тракторным" ходом на пониженной передаче.

Сама седловина уже в глубокой тени, солнце за горой Хриколь, замыкающей перевал с запада.

Мы же, как на театральном балконе, а сцена - море и окрестности села Приветного - отлично освещена.                                               

    

   Гора Шуври-Кая, доминирующая над перевалом с севера, тоже еще греется на солнышке.

   Второе бытующее название горы - Катран-Яккан-Тепе, связано с легендой (или действительным фактом),

что в честь приезда Екатерины Второй в Белогорск (в те времена "Карасу-Базар") по приказу Потемкина,

здесь жгли бочки с дегтем, имитируя вулкан. По-тюркски "катран яккан" - "горящая смола".                                            

    

   С раннего утра Каллистон залит солнцем. Об этом месте стоит поговорить поподробнее.

   Уверяем вас - это самый красивый перевал Крыма. Не зря он так назван.

   По-гречески "Каллистон" - "Прекраснейший". В отличие от многих наших  богазов, это перевал в

буквальном смысле слова. Узкая уютная седловина, с двух сторон зажата грозными горами.

   С перевала на север, вдоль овражистого русла реки Танасу дорога давно превратилась в тропу.

   Там - только пешком.                                           

     

   Как не жаль, но с Каллистоном пора прощаться. Наш путь на юго-запад, к подножию Караби-Яйлы.

Над нами еще один "приятный для проезда" перевал Большие ворота,

ведущий с Караби к морю.                                           

     

   Дорога стремительно теряет высоту. Местами она настолько размыта, что на ней даже стоять тяжело.                                             

     

   И напоследок неожиданный сюрприз над селом Рыбачье. Дорога вдоль виноградников перерыта противотанковым рвом. Приходится терять время на его преодоление.                                            

    

   Друзья, ездящие и ходящие по горам, будьте внимательны к безобразию, творящемуся в последнее время.

Общайтесь на форумах, делитесь информацией. Перерытые дороги, разбросанные шипы - это ведь уголовщина.

Спуску тут давать нельзя, всем миром надо бороться.

   Ведь если мы в подкрепление к знаку "Движение запрещено", станем растяжки с гранатами и минами мостить,

до чего докатимся?!