Кояшское озеро

Ещё раз об Опуке.

 

 

 

Ещё раз об Опуке.

   Прошедшее лето оказалось необычайно скудным на путешествия, всего одна машина  была на ходу.    
   Но на Опуке мы все равно, снова побывали. Скажите - середина лета не лучшее время для
путешествия на Керченский полуостров, согласны, весеннего разнотравья уже нет, но уж очень
хотелось. Летом на въезде в заповедник навес, где дежурит сотрудник охраны.
   За определенную плату, соблюдая правила на Опуке можно побывать.
   У нас своя задача - маленькая экологическая и историческая экспедиция во главе с доктором
биологических наук.
 
    В отличие от прошлого года, лагерь разбиваем не у родника, а на берегу моря.

    Единственная тень от единственного дерева - лоха серебристого. Здесь и расположились.

 

   Выезд на песок, сразу грозит включением второго моста, иначе с места не сдвинуться.                          
  
   Солнце заходит, быстро устраиваем лагерь, купаемся в море (до него 40 метров) и ужинать, все дела
уже завтра.
 

 
  
   Первый выезд делаем на пересыпь, отделяющую Кояшское озеро от Черного моря.
   Вот она видна над капотом машины.
 
  
   На косе, вид с запада на восток, на  Опук.
 

   Песчаный берег довольно низок, поэтому, после зимних штормов, останки морских обитателей
(как этого молодого дельфина) можно увидеть довольно далеко от уреза воды.
 

   Жить на чистом песке не сладко даже таким устойчивым растениям, как Подмаренник и Льнянка.
   Вот как распластались.
   Несмотря на июльскую жару и засуху, природа все-же радует глаз разнообразием красок.
   На дальнем плане не снег, это ослепительно белая соль Кояшского озера.
 
   Медленно, с достоинством  Болотный лунь обследует свои охотничьи угодья.
 

   Приличный запас воды всегда есть в машине, но быть на Опуке и не посетить родник нельзя.    
   Единственный источник питьевой воды (отменного качества) расположен на южном склоне горы.
 

   Езды 10 минут, да и подъем всего лишь на 60 метров, но какова разница между песчано-ракушечной
пересыпью и самим массивом. Вот тебе и унылый Керченский полуостров. Не зря это заповедник.
   От родника до скалистого берега моря ходу три минуты, однако, разбить лагерь здесь не разрешат,
даже стол с навесом разобрали, дабы не было соблазна.
 

   В этом году плоды и ягоды поспели почти на месяц раньше. Вот и тёрн в конце июля уже аппетитно
выглядит.
 
 
  Еще одно растение невольно обращает на себя внимание - это кермек. Вокруг все вымерло, а ему
засуха нипочем. Листочки зелененькие, цветочки синенькие. Дело в том, что корень у него уходит в
глубину метра на четыре.
 

   Эфедра двуколосковая тоже созрела на полтора месяца раньше. Из веточек близкого вида готовят
лекарство эфедрин. Мы же желаем всем почаще общаться с природой и не болеть.
 
   Наконец мы приступаем к главной части нашего путешествия - посещению плато горы Опук, высота
которого 183 метра над уровнем моря. На западном склоне в 5 веке до н.э. греками был основан
город Киммерик.
   На верхнем плато, как полагалось в те времена, была устроена крепость. И сейчас еще можно
увидеть остатки мощных оборонительных стен, фундаментов помещений и осколки керамики.
 
 
   Старые каменоломни, где добывали камень греки, еще долго использовали последующие поколения.
 
   Сегодня их "охраняют" летучие мыши. Летом здесь всегда обитает крупная колония остроухих ночниц.
 
  
   Эти миролюбивые зверьки приносят существенную пользу, поедая кровососущих и приносящих
вред растениям насекомых.
 
          

   А вот это животное действительно может охранять свою территорию. Когда мы собирались на Опук, прочитали несколько панических сообщений в Интернете о массовом размножении здесь

пауков каракуртов, дескать, некуда ногой ступить, чтобы не быть укушенным, иногда даже со

смертельным исходом. Искали их долго и безрезультатно. И вдруг в катакомбах нашли самку с двумя коконами.

   Вот радость то была.

 
   Соленное Кояшское озеро в наши дни отделено от моря пересыпью шириной 100 и более метров.
Но историки предполагают, что в античные времена оно соединялось с морем, и там была городская гавань.
 

   На скалистом мысу, где начинается песчаная коса, археологи достоверно определили нахождение небольшого маяка.
 

   В конце 3 начале 4 века н.э. город был покинут жителями. Что случилось? Остается только
предполагать, история об этом умалчивает. Нашествие врага - в те времена очень даже возможно.
Но есть еще одна интересная версия. Если пройтись по массиву и внимательно присмотреться (особенно если имеешь кое какие познания в геологии), то увидишь гигантские шрамы былой
 катастрофы, скорее всего сейсмического происхождения.
 

   Когда рассматриваешь космические снимки Опука, вызывают недоумение странные отпечатки на

плато горы.  

 


   На земле это выглядит следующим образом.
 
 
     Эти насыпи наделало министерство обороны. Дело в том, что нынешний заповедник долгие годы  был закрытым военным полигоном.  Благодаря этому факту мы можем видеть Опук в его первозданной красоте.                                      

Хождение на Керченское холмогорье. (Часть 1)

Хождение

на Керченское холмогорье.

Часть 1.

 

   Да, именно холмогорьем называется в геологии рельеф  обширной (3255 кв. км) восточной части Крыма.

   Для сравнения весь Крымский полуостров занимает 26860 кв.км. Собирались в путешествие долго, решили потратить на осмотр интересующих нас объектов 4 дня. Все-таки езды от Ялты до Керченского полуострова 250 км, не очень то наездишься.      

   Волновал прогноз погоды, но затягивать нельзя.

   Ведь побывать там надо именно в мае, когда воздух и море уже прогреются, а степь еще не выгорит под жарким летним солнцем. По трассе движение сейчас быстрое и легкое - спасибо бензиновым  "королям" - машин очень мало.

    Начали маршрут с южной части Керченского полуострова, где он омывается Черным морем.
   За селом Луговым поворот с трассы направо, направление на юг, на печально знаменитый мыс Чауда.

   Там расположен еще с советских времен военный полигон ПВО. С него, во время учений в 2001 году ракетой сбили пассажирский Ту-154, летевший из Тель-Авива в Новосибирск.   

   Военные долго врали и изворачивались, ну а тогдашний  президент Кучма прямо заявил, что не надо из этого делать трагедии. Тогда такое поведение было в новинку и все были в  шоке от подобного цинизма. Сейчас уже привыкли и понимают - это норма жизни в данной стране.

Не доезжая полигона, сворачиваем на восток.
   Время для поездки выбрали удачно, и с погодой повезло, и степь глаз радует - зеленая и цветущая.

                                            

 

   Пернатые поражают своим количеством и активностью, это вам не лес, где их слышишь, но не часто видишь.     

   Здесь все на виду, как эстафету на степных дорожках  машину передают друг другу стайки жаворонков.      

   Деревьев вдоль дорог немного, но на каждом одно, а то и два птичьих гнезда. Сороки, грачи. Вот красавец фазан неспешно, с достоинством уходит спрятаться в густой траве.

      

   Мелкие соколы кобчики, пустельга  "барражируют" в поисках добычи на земле.

        

 

   Но это только начало птичьего рая. Все еще впереди.  

   Вдали уже виднеется первый объект нашего маршрута -крупнейший в Крыму грязевой вулкан Джау-Тепе.

 

         
  
   Подъем на вершину совсем не сложен, ведь сам вулкан выделяется над рельефом местности метров на 50.

 
 

   Но это все равно вулкан, кратер диаметром около 20 метров заполнен сопочной грязью предыдущих извержений.

 

 

   Сегодня Джау-Тепе кажется на века заснувшим, но нет, небольшое озерцо жидкой грязи выдавленной из глубин земли, предупреждает - расслабляться не стоит.

 

 

   Расположенное у подножия село Вулкановка (бывш. Джау-Тепе), неоднократно, в обозримом прошлом, помнит извержения вулкана, когда дрожала земля, дым поднимался к облакам, а  потоки грязи разливались на сотни метров.

 

 

   Далее направление на восток к северной оконечности Узунларского озера. По пути небольшое соленое (как правило, они такие в этих краях) озерцо с очень живописным оврагом.

 

 

   Наконец и Узунлар. На дальнем плане гора Кончек и песчаная пересыпь, отделяющая озеро от Черного моря.  

   Вода в озере, по сути, представляет собой рапу, содержание солей в ней, в зависимости от сезона, в 10 и более раз превышает их количество в море.

 

    С севера, у подножия Атаманской горы, огибаем Узунлар.  Около 9 км на восток и резко меняем азимут.
   Уже вечереет, спешим по хорошей, накатанной дороге на юг, к заповедной горе Опук. Район, по причине своей природной уникальности, вполне закономерно является строго  заповедным.
 
 

   Одной из задач нашего путешествия был выбор места для лагеря летней практики студентов биофака университета, поэтому проездные документы в заповедник были заблаговременно готовы. С западной стороны  поднимаемся на Опук. Не остановиться и не оглянуться назад просто не возможно. В центре панорамы соленое Кояшское озеро, розовый цвет воды не колдовство, в  природе все имеет логическое объяснение.

 

 

   Просто пришло время массовому размножению небольшого (10 - 20 мм.) жаброногого рачка красного цвета Артемии. Известное всем аквариумистам, как корм, создание настолько уникально, что стоит о нем немного рассказать. Живущие и так в весьма жестких условиях рапы, при ухудшении таковых могут пережить тяжелые времена, благодаря защитному механизму. Самки вместо рождения личинок вымечут яйца - цисты, покрытые чрезвычайно устойчивой оболочкой.

   Цисты способны выдержать глубокий вакуум, понижение температуры почти до 200о С и повышение до 1030 С. 

   И если благоприятные условия наступят через несколько тысяч лет, из цист родятся живые личинки Артемии.

   Рядом на песчаном берегу живет еще один "спартанец", но растительного мира - Катран приморский.

 

   

   В нескольких километрах от берега, в синей дымке "скалы-парусники" - Элькен-Кая

   Те же известняки, что и слагающие гору Опук, только отделенные от неё при поднятии уровня моря или опускания суши. Это вотчина морских птиц - бакланов и чаек.

 

        

   Проезжаем пост радиолокационного наблюдения Черноморского флота,

 

и, наконец, заветное урочище с единственным родником на Опуке. Но зато каким!

   Чистейшая и вкуснейшая холодная вода, что на Керченском полуострове само по себе редкость.

 

 

   Тесаные камни, древняя кладка стены, выдолбленные в камне корыта для водопоя скотины - все говорит о том, что здесь жили люди. Так и есть, на верхнем плато Опука располагался античный город-крепость Киммерик.

 

 

   И это не просто родник, это целое гидротехническое сооружение. Древние греки знали толк в этом.

    Вверх по склону расположено несколько, соединенных между собой, каменных колодцев, в которых конденсируется влага, в конце концов, являющаяся нам в виде родника.

 

 ;

   Еще один свидетель древности - каменный знак, чуть ниже родника.

 

 
   Вечереет, большой переезд позади, пора ужинать. Завтра предстоит еще многое увидеть.
 

   Утро начинается с птичьего концерта, как эти милые создания радуются каждому рассвету.

   Вот любуется восходящим солнцем Черноголовая овсянка.

 

 

   Если вести себя неприметно, то на этой веточке над родником, увидишь почти все разнообразие отряда воробьинообразных обитающих на Опуке. Беспокойная Каменка прилетела попить водички.

 

 

              Через три минуты, на той же ветке, своей очереди дожидается серьезная Просянка.

 

 

    Розовые скворцы - своего рода визитная карточка Опука. По поведению такие же шустрые и деятельные как свои черные собратья, но цвета необыкновенного.  

   Единственная гнездовая колония этих птиц на Украине находится здесь.

 

 

   А вот еще один типичный обитатель Опукского заповедника, рожденный только ползать - Желтобрюхий полоз. Самая крупная змея Крыма, длиной до 2 метров.  

   Полозы не ядовиты, но довольно сильны и, при необходимости, могут постоять за себя.

 

 

   Степная растительность местами подступает прямо к полосе прибоя.

 

 

   Удивительно красивое растениес тривиальным названием Коровяк. К сожалению, сегодня редко встречается, а ведь когда-то был настолько типичен, что при его цветении степь приобретала фиолетовый цвет.

 

 

   Как ни хорошо на Опуке, но пора в дорогу, наш путь на север, на Азовское побережье Керченского полуострова. 

   Об этом речь пойдет во второй части наших путевых заметок.

   На восточном выезде из заповедника, напоминание, что здесь когда-то был военный полигон - болванка снаряда.

 

 
   Кстати, мы должны быть благодарны Министерству обороны за сохраненные нетронутыми от тотальной распашки уголки природы.