Хребет Абдугá. Трагедия партизан Крыма.

  В последние годы, во время наших экспедиций, мы побывали во многих местах Крымского природного заповедника.

И вот, наконец (долго пытались), сумели посетить  хребет Абдугу, трагическое место крымскoго партизанского движения.

Это дугообразный хребет, ведущий от массива Чатыр-Даг к реке Альмá (на дальнем плане видно Партизанское водохранилище).

   Вид с Абдуги на Чатыр-Даг и его вершину Эклизи-Бурун, откуда был сделан предыдущий снимок.

    Чуть больше 7 км. по почти "шоссейной"  дороге от Чатыр-Дага по Абдуге,

    и вниз, направо, уходит дорога, которая приводит нас к месту, где зимой 1941 - 1942 года располагался партизанский лагерь.

    Могилы едва видны.

    К сожалению на проржавевших табличках уже ничего не прочитать...

    Здесь не так давно (в 2011 году)  благодарные  потомки  установили  памятник отдавшим  за нас свои жизни.

     Место действительно трагическое – за короткие 3 (!) месяца погибло более сотни партизан

(некоторые историки называют цифру более 360(!)).

    Базы в горах с продовольствием, медикаментами, боеприпасами  были разграблены фашистами  по наводке

    и при деятельном участии их пособников из местных жителей.

    Приходилось есть даже древесную кору.

        Помянув, как полагается,  100 граммами "наркомовских"   оставшихся здесь навсегда, продолжили путь.

        Решили проехать по хребту до конца, где когда-то у кордона Сосновый  был спуск к Альме.

        Но а тут, как говорится, чем дальше в лес, тем больше "дров".

       В конце концов, когда дорога вообще кончилась,  до кордона Сосновый  оставался километр по прямой.

     Хребет Абдуга обтекается двумя речками: с севера -  Мáвля, с юга - Кóса.

    Пришлось вернуться 7,5 километров назад, где есть спуск в Косу, которая приведёт нас к Альме.

    В долине Косы тоже памятник партизанам,

    как и во всех Крымских лесах, где во время оккупации шли жестокие, кровопролитные бои.

    Выехали из Заповедника через кордон Молочный,  и как обычно, останавливаемся ночевать на слиянии

рек Кáча и Каспáна.

    По традиции - небольшой экскурс в мир насекомых, увиденных во время экспедиции.

    У основания дуба гнездо шершней – крупных общественных ос.

    Их может быть там до нескольких сотен.

    Несколько особей охраняют вход.

     Вот "караул" отходит в сторону и за дело принимаются "вентиляторы", освежающие воздух в гнезде.

    Шмель собирает пыльцу на мяте в корзиночки на задних ногах.

    А вот пчела - листорез собирает пыльцу на брюшную щётку.

    Муха сирфида (журчалка) прекрасный образчик мимикрии.

    Рисунком и окраской похожа на жалящих ос, что и отпугивает хищных птиц.

    Например, эта сирфида больше похожа на пчелу.

    Бабочка желтушка шафрановая - типичный крымский вид.

    Муха траурница в печальном наряде.

    Траур есть от чего носить, ведь личинки этой мухи – активные паразиты.

    Основным объектом нападения являются личинки диких пчёл-каменщиц.

     Эти причудливые рисунки на листьях - следы жизнедеятельности гусениц минирующей моли, питающихся соками и тканями растений.

     До новых встреч в горах или на просторах интернета.

Снова в  заповеднике. 

       В октябре 2014 года, наконец, осуществили давно запланированную экспедицию в заповедник.

   Каждый раз такая поездка, это положительные эмоции от общения с девственной природой.

    Заехали через кордон Садовый со стороны Алушты.

   И первая остановка, как обычно, на форелевом хозяйстве, в верховьях Альмы.

     Место удивительно тихое, спокойное даже, наверное, умиротворяющее.

     Неспешно плавающая, радужная форель, всё это расслабляет.

    Но нет, нам дальше в путь, вниз по течению Альмы. Следующая остановка на кордоне Терьер.

Здесь тоже изобилие воды, три искусственных озера для одного кордона - это много.

Однако, это долина Альмы.

Есть гостевая комната, где в советские времена могли перекусить "высокие" гости, будучи на охоте.

В те времена заповедник носил парадоксальное название - заповедно-охотничье хозяйство. Во как.

      Дальше по Альме на самый северо-западный кордон - Сосновый. Дорога впрямь ведет среди сосен.

      После выезда за пределы заповедника дорога около 8 километров идет на северо-запад

по долине Альмы вдоль хребта Джалхы-Баир.

   Над всеми высотами доминирует один из полуторатысячников Крыма - Эклизи-Бурун  на Чатыр-Даге.

     По плану стоянку хотели организовать на северном берегу Партизанского водохранилища.

Когда то здесь была довольно крупная деревня Бешуй ("пять домов").

   В 1945 её переименовали в Дровянку, а лет 50 назад, при строительстве водохранилища

и организации водоохранной зоны - ликвидировали.

   Пока светло быстро разбиваем лагерь и ужинаем.

      Стоянка получилась не очень удачной.

Лес в буреломе, почва исковеркана бульдозерами, к тому же ночь выдалась ясной и морозной.

      Откровенно говоря, необычные чувства одолевают при посещении былого человеческого жилья.

Будь то пещерные города, уничтоженные села Шелковичное, Хворостянка, Дровянка и другие.

Остатки фундамента, могильные плиты, тополя, ежевика на межогородной меже. А людей давно уж нет.

   Всходит солнце, тает иней, легкий завтрак и в дорогу.

  Грибы так и не определили...

       Возвращаемся в заповедник через тот же кордон Сосновый. Через 2,5 км перекресток - налево вдоль Альмы,

откуда вчера приехали.

Нам направо по Сухой Альме (левому притоку Альмы). Ещё немного и мы  на кордоне Зеленый гай.

      Здесь раньше "высокие" гости обстоятельно охотились по нескольку дней.

Столовая и гостевые домики до сих пор более менее в порядке.                                                                   

   Далее остановка на кордоне Зуброва поляна. Зубров сегодня уже нет, но самца косули увидели.

     Домики, зарыбленное озеро.

   В этих местах несколько раз выпускали зубро-бизонов. Первый раз в 1913 при организации царской охоты.

Все погибли во время Гражданской войны. Вторая попытка в 1937. Опять война и опять всех выбили.

В наше время была ещё одна неудачная попытка. Основная причина в том, что в горнолесном Крыму

для этих могучих животных маловата кормовая база.

   Территория заповедника в 1941-44 годах была вотчиной партизан.

Один из многих памятников напоминающих о борьбе с оккупантами находится на Зубровой поляне.

   Здесь ночью, в апреле1942 года , ориентируясь на свет костров, на самолёте  У-2 приземлился летчик

ВВС Черноморского флота Герасимов Ф.Ф. 

Была установлена связь партизан с Севастополем. При экстремальной посадке винт самолета был сломан.

В конечном итоге его пришлось уничтожить, а Герасимов через линию фронта пешком пробрался в Севастополь.

   Держим путь на юг, к кордону Аммональный. С дороги впечатляющая панорама. По центру гора Большая Чучель,

налево от неё уходит хребет Синаб-Даг, на дальнем плане Бабуган - яйла, внизу хребет со смешным названием

"Кочанные бугры".

      За Аммональным тупиковая дорога заводит нас в балку Чуюн-Илга.

      Здесь делаем остановку с осмотром местности. Это стоит того, место и очень красивое и исторически значимое.

Не случайно 40 лет назад кто-то не поленился и выбил на скале барельеф советского воина.

       Даже в деревьях есть нечто трагическое.

       Не будем повторяться, о том, что в этих местах когда-то произошло, это описано в предыдущем репортаже  

"В заповеднике" (см. Дневник сайта).

      Мы же в очередной раз посещаем Бешуйские копи.

    За долгие годы крепёж шахты изрядно прохудился, но ещё жив.

        После такой пешеходной экскурсии не грех перекусить и осмотреться.

      Начало октября, но осенние краски в горах уже появились.

      А вот лучик света в тёмном царстве.

      Тихонько, что бы не спугнуть, понаблюдаем за братьями нашими меньшими.

Вот изящная скальная ящерица.

      Крикливая сойка может запросто съесть эту самую ящерицу.

     Визитная карточка заповедника - благородный олень.

     И страшно и любопытно.

      Через кордон Молочный покидаем заповедник. В симпатичной долине на Каче тоже есть форелевое хозяйство, только частное.

При слиянии Качи и Каспаны (левого притока Качи) наша любимая туристическая стоянка.

      Короток осенний день, потому обед-ужин уже в темноте.

      В финале путешествия неприятный сюрприз. Шлагбаум закрыт, а хозяев на кордоне нет.

Приходится рассчитывать на высокую проходимость машин. Как всегда они не подводят.

    Ещё домой не доехали, а уже новый маршрут на уме.

    Поскольку он тоже в заповеднике, то несколько слов о нём сейчас.

За кордоном Партизанский, в верховьях реки Тавель (левого притока Салгира)  красивое озеро, оборудованное как место отдыха.

     В советские времена, когда режим заповедности не был так строг, здесь организовано отдыхали сотрудники симферопольского завода Фиолент.

     Выехали через кордон Суат на Чатыр-Даге. И поскольку пещера Эмине- Баир-Хосар неподалёку, мы её посетили.

Это самая красивая из оборудованных пещер Крыма. Если не бывали, советуем посетить, записавшись на экскурсию

в любом турбюро.

      До новых встреч на просторах Интернета и Крымских гор !

В заповеднике.

   Учитывая многочисленные вопросы посетителей сайта, хотим внести ясность по данному маршруту.    

   Он был эксклюзивным. Посещение же заповедника весьма регламентировано.

   В Вашей машине должен быть сотрудник заповедника, о ночевке речь не идет, и путь лежит, как правило,

по асфальтированным участкам дорог. Это - форелевое хозяйство, Косьмо-Дамиановский монастырь,

Чучельский перевал, Бабуган, Гурзуфская, Никитская яйлы и спуск в Ялту через Грушевую поляну. 

   Есть в Крымских горах сокровенное место, которое, посетив  однажды, вспоминаешь всю жизнь. 

Следов пожарищ здесь не видно, грунтовок для партизанской рубки деревьев сотнями по лесу не нарезано, выстрелов не слышно и, если ты порядочный человек, дикие звери доверчиво подпустят на близкое расстояние. 

   Вы догадались, речь идет о Крымском природном заповеднике.

Территория его горно-лесной части довольно велика около  35 тыс. га. 

   Попасть в заповедник можно несколькими дорогами,  но парадных, гостевых въезда только два, из Алушты и из  Ялты.       

   Знакомство с заповедником начинаем с кордона "Садовый".

   Когда все необходимые формальности в  алуштинском управлении заповедника выполнены, ворота гостеприимно pаспахиваются. 

   Сразу оговоримся, нас мало интересовали места массового посещения, как-то монастырь, форелевое хозяйство или Красный камень, мы едем в глухие места Заповедника.

   Три километра подъема по узкой дороге и мы на перевалеКебит-Богаз.

   Самый легкий перевал с Южного берега на север, на 150 метров ниже, чем всем известный Ангарский, проводящий основной грузо-пассажирский поток из Симферополя к морю. 

Буквально 1 км. спуска и мы в верховьях одной из самых "могучих" рек Крыма - Альмы.

Здесь развилка - наверх в Центральную котловину заповедника, где монастырь Косьмы и Дамиана, а вниз по течению Альмы в сторону форелевого хозяйства.

   К сожалению, всю прелесть этих мест,  передвигаясь по дороге, не увидишь. 

Так уж получается, прекрасное распознается издалека, и по времени и по расстоянию.

К счастью у нас есть возможность полюбоваться рельефом местности, отснятым с севера, со стороны Чатыр-Дага.

   Слева, на заднем плане массив Бабуган-Яйлы, от него отходит, изгибаясь в нашу сторону, хребет Конек. Справа гора Черная с отрогами.

   Между ними и находится Центральная котловина. Наш путь направо, вниз по Альме.
   Лишь кратковременная остановка у прудов с форелью, уже и смеркается, выехали поздно и видено это много раз.
Здесь все готово к приему "высоких" гостей  лавочки, столы и беседки.
 

  Ну, а форель, как всегда красива.

 

   10 км. с лишним по долине Альмы и мы у кордона "Терьер".

Табло на въезде предупреждает о наличии клещей, но и лещей тут тоже хватает.

    
 В трех больших прудах  даже утки плавают.
 

 

   Как ни красиво на Терьере, но пора в путь. До ночлега еще 7 км., уже с включенными фарами. 
   Легкий допинг, прямо на капоте и, -  вперед!

 

   Из долины Альмы сворачиваем в ее приток Сухую Альму и начинаем подъем.

   Уже почти темно, когда прибываем на кордон "Зеленый гай".

   Надо еще успеть растопить печь в гостевом домике и сварить традиционную шурпу у лесника.

Так что фотографировать будем уже с утра.

   Зеленый гай это огромная поляна размером с пару футбольных полей.

 

   Расположены на ней три домика для гостей, большая столовая, дом лесника и подсобные помещения.

Когда-то сюда приезжали поохотиться Генеральные секретари ЦК КПСС и их гости.

Так что домики были построены на славу.

 

   Две отдельные комнаты с паркетом и изразцовыми печами. Массивные дубовые двери.

Правда санузлы сейчас бездействуют, и электричества нет.

 

   Неподалеку от поляны озерцо с местом для отдыха.

Все достаточно скромно, учитывая, что бывали здесь люди, решавшие судьбы мира.

Да, другие времена, другие нравы. 

 

   Коль мы уже забрались в эти малопосещаемые места, утром решили заехать в самые дебри.
Вверх вдоль русла Сухой Альмы около 4км. и с торной дороги сворачиваем направо, в сторону кордонов "Молочный" и "Аммональный". На подъезде к Аммональному как призрак в глухом лесу стоит автобусная остановка. Так и кажется, что ее только что покинули пассажиры.

 

   Но нет, сейчас здесь никто не живет. Лет 30 назад тут  располагался небольшой санаторий,

а до него поселок по имени Шахты (или Чаир). Коротка и трагична была жизнь поселка.

   Однако все по порядку. "Шахты", "Аммональный" - эти названия наводят на определенные мысли. Так и есть, рядом находятся, ныне заброшенные, угольные Бешуйские копи.
То, что здесь, на склоне горы над глубокой балкой Чуюн-Илга,
 

 

имеются небольшой мощности залежи бурого угля, знали еще в конце XIX века.
   Уголек плохого качества, с низким содержанием углерода, но все-таки уголь.
Информацию об этом доложили барону Врангелю, горному инженеру по образованию.

   Шел 1920 год, белое движение было практически уже проиграно. Добровольческая армия во главе с

П.Н. Врангелем была заперта красными в Крыму, и он ввиду полного отсутствия энергоресурсов приказал начать разработку Бешуйского месторождения и проложить к нему узкоколейку от ж/д дороги Симферополь - Севастополь. 

   Полотно полностью построить так и не успели, и уголь вывозили подводами. 

  К сожалению, история отпустила Врангелю всего полгода для преобразований в Таврии,

тем не менее, это единственное место в России, где провели намеченную Столыпиным земельную реформу "Земля крестьянам".

   В 1921 году большевики узкоколейку достроили и основали шахтерский поселок. Жители поселка были убиты, дома сожжены, шахты взорваны в феврале 1942 года татарским карательным батальоном из соседнего села Коуш.
   После войны копи восстановили, и они до 1949 года исправно давали уголь.
   В наше время дорога до самой разработки уже не доходит, в русле ручья видна полуразвалившаяся каменная кладка, видимо от запруды.

 

   Из нескольких входов в штольни остался один, и тот не сразу найдешь.

 

   Далеко не пройти, дальше обвал, но крепеж каким-то чудным образом еще держит на своих плечах огромный вес.

 

   А вот и искомый пласт бурого угля.

 

    
   На склонах горы до сих пор видны угольные отвалы.

 

   Если там внимательно покопаться, можно найти кусочки любопытного минерала - гагата - разновидности бурого угля.  Греки его называли черный янтарь.

   Мягкий, смолистый,  легко обрабатываемый, он нашел применение при изготовлении недорогих украшений и поделок. Вот они два брата - слева кусочек угля, справа гагата.

 

   Возвращаемся к Сухой Альме и едем вверх в сторону горы Большая Чучель (слева)

 

к Чучельскому перевалу, где установлен один из многочисленных памятников крымским партизанам.

 

   Перед самым перевалом, в срезе грунта у дороги, открытая книга для геолога - "слоеный пирог"

из глинистых сланцев.

   С перевала около 7 км. извилистой горной дороги, и мы в Центральной котловине заповедника.
   Темнеет, короткая остановка у Косьмо-Дамиановского монастыря и дальше в Алушту.

 

   Непуганых животных мы насмотрелись вдоволь.
   Грациозных косуль и оленей, лис и зайцев. 
   На фото-"гарем", самец где-то рядом.

 

   Даже такой осторожный зверь, как кабан, дал себя сфотографировать.

 

   Маршрут нашего путешествия позволил увидеть классическую смену лесных пород в

Крымских горах. 

Южные склоны главной гряды занимают сосны Крымская и Обыкновенная.
 

 

   Сосна обыкновенная более устойчива к невзгодам и отдельные деревья взбираются даже на яйлу.

Диву даешься, когда видишь эти исковерканные ураганными ветрами и мокрым снегом,

но не сломленные деревья.

 

   Бабуган-Яйла имеет травяной покров, единичные деревья если и встречаются,

то в угнетенном состоянии.

 

   Северные склоны это царство лиственных пород, но как мы видим, сюда все же забираются сосны, равно как и буки встречаются на южных.

 

   Но конечно верхний пояс северного склона это буковые леса. Здесь редко встретишь другое дерево, да и трава под плотным покровом буковых крон почти не растет.

 

   Много молодых, однако, и такие могучие гиганты, метров по 25 высотой, не редкость.  

 

    Ниже по склону радуют глаз светлые дубравы.

 

   Слава Богу, что они пока есть. Ведь лес это жизненные ресурсы Крыма - это и вода и воздух. 
   Ялтинскому горно-лесному природному заповеднику не так повезло, от него отщипывают по кусочку.
Он ведь рядом с эпицентром вакханалии, творящейся на Южном берегу, где ежедневно валят вековые деревья, что бы очередной недоумок мог построить трехэтажную "хатынку", а то и 12-этажный дом на продажу.

  Крымские яйлы интересны в любое время года. Зимой многолюдно на Ай-Петри и на склонах Чатыр-дага.

  Однако яйлинский лес, наверное, красивее всего осенью.

       В урочище Тырке, чем не средняя полоса России.

  В годы Второй Мировой войны здесь проливалась кровь.

 

  Холм партизанской Славы, здесь ежегодно, в День Победы собираются, почтить память погибших товарищей, ветераны, партизанившие в крымских горах.

С западной оконечности микро яйлы Тырке - горы Замана, открывается потрясающая панорама.Слева Северная Демерджи.

Внизу урочище Хапхал, где рождается самый полноводный в Крыму водопад Джур-Джур.

Отсюда лучший вид на Караби и верховья реки Су-ат.

  На юге маршрут заканчивается массивом Демерджи. Между большой Северной и маленькой Южной Демерджи- седловина.

  Здесь в верховьях урочища Джурла, у родника, в советские времена, была популярная туристическая стоянка.

  Вершина южного окончания массива увенчана фантастическими фигурами выветривания. «Голова Екатерины» известна миллионам отдыхающих, проехавших хоть раз по трассе Симферополь - Ялта.

  Отсюда как с капитанского мостика корабля видны необъятные дали моря и побережье.