мыс Айя

Каньоны Крыма



Каньоны запада Крымских гор.

 

   Если с высоты посмотреть на северные склоныАй- Петринской и Байдарской яйл, то невольно можно представить себе, как в доисторические времена здесь прошел эдакий исполин.
  Вот на этой яйле он пятой выдавил котловину Беш-Текне,

 

 




чуть ниже оставил после себя урочища Ай-Димитрий, Карадагский лес, уютные котловины села Узунджа и Скельской пещеры, а на месте Байдарской долины так и вовсе долго  топтался.


 




Гидрогеологи установили, что все эти замечательные места связаны единой водной артерией, начинающейся в горах.
  Вот только большую часть года русла многих речек совершенно сухи. Однако не всегда верь глазам своим, ведь Чернореченское водохранилище полно даже в межень.
  Подрусловый (подземный) сток не менее интенсивен, чем видимый нами. Более того, удивительное явление - мощные выбросы пресной воды (факелы) со дна Черного моря у мыса Айя  берут начало отсюда же.
  Балаклавские рыбаки умудрялись, не сходя на берег, набрать здесь питьевую воду.
  Вот греки идут к громадине мыса Айя за водой (архивное фото).
 

 




 Находясь на Южном берегу, путешествие по каньонам проще всего начать с Ай-Петринской яйлы.
 
  Вариант 1. Если Вы располагаете временем и не боитесь подъемов, стартуйте из Алупки или Симеиза по старой горной дороге (её во многих путеводителях называют Еврейской), которая выведет вас через перевал Эски-Богаз (1070м.) в котловину Беш-Текне ("Пять корыт"). Это самое обводненное место на Крымских яйлах. Здесь можно передохнуть у воды или даже  разбить лагерь. Простите за излишнее напоминание для опытных туристов, но будьте чрезвычайно осторожны с огнем в крымском лесу,  к слишком катастрофическим последствиям  приводит неосторожность.
  От Беш-Текне тропа, огибая карстовые воронки, поведет на северо-запад к горе Вилля-Бурун, а оттуда вниз к урочищу Ай-Димитрий.
 
  Вариант 2. Ежели вы не склонны к пешему километровому (по вертикали) подъему на яйлу, воспользуйтесь автотранспортом.   Либо вас довезут по грунтовой дороге до турстоянки "Данила", неподалеку от той-же горы Вилля-Бурун, либо высадят на асфальте и туда пройдете пешим порядком. Ну а далее спуск на Ай-Димитрий.
  По пути откроется панорама Байдарской долины и самого крупного крымского водохранилища - Чернореченского, это примерно середина нашего путешествия.

 



  На Ай-Димитрии, при общение с лесником Николаем  Алексеевичем будьте вежливы и предупредительны. Одно из его любимых воспоминаний - как он ночью прошелся дубиной по палаткам, установленным в неположенном месте.  
  Прекрасный каптированный родник в урочище, находится под наблюдением гидрогеологов. Имеется даже небольшое озерцо.
  Теперь уже рукой подать до верховьев каньона речки Узунджа. Это два рукава, левый, как правило, безводный, а в правом, возле пещеры, названной как и река, хороший родник с водозабором, который как всегда немного портит вид.
 

 



  Местами передвигаться сложно, руками запросто касаешься обеих стен ущелья.

 

 

   А местами русло расширяется и можно выбрать полянку для ночлега. И еще друзья, об одной беде, случающейся в горах, кроме пожара. Во время ливня безобидные горные ручейки за несколько минут могут превратиться в яростные потоки, сметающие все на своем пути. Выбирая место стоянки, у реки будьте осмотрительны.

 

  

  На тюркских языках слово "узун"  может означать и существительное "река" и прилагательное "длинный". Окончание "джа" предполагает "увеличение". Таким образом Узунджа - "река длинноватая", по определению. На самом же деле длина её около 11 км.
  Не ахти. Но это если проехать вдоль неё на автомобиле, а если  по каньону пешком,  да с рюкзаками - совсем не быстро. Пороги и водяные котлы в русле оставят массу впечатлений.
 

 
 


  Наконец каньон выполаживается и вы в удивительно уютной Узунджинской котловине. Когда-то тут была одноименная с речкой деревня, потом её переименовали в село Колхозное,  затем и вовсе забросили. Нынче здесь несколько дач и конный  клуб.
 


  Небольшое озеро, места для шашлыков. Как говорится всё для  уединенного отдыха.
 


Кстати, любители деликатесов найдут здесь,наверное, самых крупных в Крыму виноградных улиток.
 


  Дорога в два с лишним км. из с.Колхозного в село  Родниковское (в Байдарскую долину) весьма живописна. Она вырублена в скальном грунте крутого левого борта каньона.
 


  В этой части течения Узунджа как правило безводна. Однако иногда, когда тает снег или пройдут обильные дожди, глубоко в ущелье бурлит поток. Эту часть каньона редко кому в голову  придет пройти по руслу, Слишком сложно и страшно.
 


  Наша дорога поворачивает на запад, здесь развилка. За шлагбаумом грунтовка уходит вверх и через100 метров приводит в небольшую котловинку, где расположена Скельская пещера. Уже несколько лет она хорошо оборудована и круглый год экскурсоводы готовы показать вам её красоты.
 


  На подходе к селу Родниковское  каньон реки расширяется и с Узунджей происходит чудесное превращение. В правом борту реки из навала камней бьет один из крупнейших крымских источников - Скелький.
 


  Далее, на простор Байдарской долинырека вытекает под именем "Черная". Сама долина была заселена в очень давние времена.
  Архивные карты донесли до нас старые дотюркские имена населенных пунктов: "Скеля", "Саватка", "Уркуста", "Календа" и др.
  На снимке, сделанном с Байдарской яйлы в северо-восточном направлении видны: на первом плане село Кизиловое, за ним село Орлиное, на заднем плане Чернореченское водохранилище.
 


  До постройки водохранилища река Черная принимала в долине несколько притоков, стекающих с окрестных гор. Сегодня большинство из них впадают в искусственное озеро.
  Пройдя по трубам под плотиной Черная продолжает свой путь, прорезанный ею сквозь Вторую гряду Крымских гор.
  Вход в самый большой  каньон полуострова -Чернореченский охраняет Кизил-Кая ("Красная скала").
 


  Будьте готовы к тому, что кроме Кизил-Каи вход может охранять человек в форме лесника. Дело в том, что кроме  Заказника это место имеет ещё статус водоохраной зоны.  Чернореченское водохранилище, созданное для обеспечения водой Севастополя, не имеет прямого водовода в город.
Забор воды производится 15 километрами ниже, в устье каньона. На всем своем протяжении ущелье вызывает восхищение. Для начала, это количество воды,совершенно диковинное для крымских рек, в их обычном состоянии.
  На входе в каньон средний расход около 2 м.куб. в секунду. Борта, вздымающиеся на 250 -300 метров ввысь,покрыты можжевеловыми лесами. Так и кажется - попал в Среднеазиатские горы с их арчевниками.
  Река, кажется, играет с нами - то резко меняет направление русла,то вообще прячется под камни в местах поглощения
(так называемых "понорах"), а метров через 50 опять радостно выныривает на свет божий. В пойме под сенью лиственных пород в жару царит приятная прохлада.
 


  Во множестве увидите стремительные перекаты
 


   И тихие заводи с полянами на берегу.
 


  К сожалению, нижняя часть каньона в последнее время находится в антисанитарном состоянии. Учитывая, что здесь находится водозабор питьевой воды Севастополя, это вызывает полное недоумение. Широкий берег (величиной с футбольное поле) используется летом под лагеря каких-то бойскаутов. Унавожена и замусорена до предела вся излучина реки. 
  Два года назад сюда можно было проехать от села Черноречье на внедорожнике. Что мы неоднократно и делали с целью уборки мусора. Теперь же лесничество установило ворота на дороге, так проще, меньше глаз.
 И на прощание. Очень хочется поделиться своими  впечатлениями об укромных уголках любимого Крыма, пригласить с собой их посетить. Но при этом всегда гложет неприятная мысль - а если по нашей наводке сюда придет варвар и все уничтожит, как это сделали с Южным берегом Крыма в последние годы.

 

 

 

Ода заливу Мегало-Яло

  Административно это место называется "Государственный ландшафтный заказник «Мыс Айя»"
  Первопроходцы Тавриды - греки, назвали эту землю "Мегало-Яло" - "Большой берег".
Залив действительно велик и очень красив. Грандиозные обрывы и изумрудные леса, чего только стоит, вырубленная в отвесной скале древняя тропа, ведущая в залив от генуэзской крепости.
  От мыса Карань (слева) до мыса Айя (справа) по прямой более 9 км. Балаклавская бухта является естественной частью залива.
 

 
  

 

 
   Мегало-Яло - последний уголок крымского побережья, где сохранилось лечебное воздействие на организм природных факторов, которыми когда-то славился Южный берег. Здесь воздух напоен фитонцидами трех превосходных лекарей от растительного мира: сосны, можжевельника и фисташки. Сказать, что легко дышится - ничего не сказать, этот воздух пьешь как бальзам.
  В общем, природа одарила этот уголок земли щедро.
  Ну а как ведем себя здесь мы - люди? Удивительно, что современные варвары не выстроили тут дачный поселок, как это уже произошло на многих заповедных территориях Крыма.
  Но пожар, понятное дело устроили лет 15 назад, куда нам без пожара в лесу. Сегодня горелый лес - визитная карточка  Южного берега Крыма. Лысый бугор на дальнем плане -эпицентр пожара, 10 лет назад там мертвые деревья вздымали к небу черные ветви.
 

 

      
  Конечно это не в укор Вам, ходящим с рюкзаками горными тропами. Как правило, это неосторожное обращение с огнем "оттягивающихся" на природе.  
  Теперь о мусоре - спутнике цивилизации. 10-20 лет назад его было здесь в избытке.
  Приходя с полными рюкзаками, уходили с пустыми, посчитав за благо, бросить стеклянную и полиэтиленовую посуду прямо тут. Это из области воспоминаний. Теперь о новых впечатлениях.
   В Крыму десятки лет муссируется тема создания национальных парков.
  Рад сообщить, в Мегало-Яло уже кое-что сделано в этом направлении. Оборудованы места стоянок - столики со скамьями под крышами, безопасные кострища, туалеты и контейнер для мусора. Непуганые животные чувствуют себя довольно вольготно.
 

 

 
  У сотрудников лесхоза, следящих за порядком, всегда есть дрова и вода. Конечно, за удобства надо платить, но, на удивление, не много - 15 грн. в день с человека (стоимость 2 литров пива).
Зато чистота практически идеальная.
  Есть разные примеры отношения к своим обязанностям работников лесного хозяйства.
Можно встретить в горах современных "махновцев", только на машинах, размахивающих оружием, изрыгающих брань и вымогающих деньги с туристов. Кое-где идет партизанская война, когда егерь занимается уголовщиной, рассыпая шипы по лесным дорогам, что бы не было лишних глаз во время его сафари. Цена "завалить" косулю - 800 грв. (сведения двухлетней давности). На Кара-Даге режим заповедности как в лагере строгого режима. Проход группы с проводником по "экологической тропе", положив руку на плечо впереди идущему, шаг влево, вправо - расстрел.
  Ну а самый банальный вариант - в неожиданных местах можно наткнуться на шлагбаум.
  Это как бы платная лесная магистраль, найдешь лесника с ключом, плати и проезжай.
  Вот и думайте, где люди работают, а где пытаются просто заработать на нашем общем богатстве - Природе, считая её своей вотчиной. Всё как было когда-то подмечено М.М. Жванецким:
"Кто что охраняет, тот то и имеет".
Простите за излишнюю эмоциональность, но накипело.
  Посещение, в очередной раз, залива Мегало-Яло порадовало, правильной дорогой идете товарищи. Солнышко здесь, как всегда встает над мысом Айя и садится над мысом Карань.
 

 

 
 

 Лукоморье.

         Вид залива неожиданно открывающийся за острым гребнем скалы, насыщенный красками и зеленью, в обрамлении густо синего моря и голубого неба, поражает своей перспективой. Вы смотрите на застывшие волны обнаженных белых скал, невероятным образом нагроможденных друг на друга откуда-то сверху, и на живые волны находящегося в вечном смятении моря, как будто с завистью облизывающего монументальный надменный берег.

   И потому на фоне всей этой чудесной красоты огромное рыжее пятно, грязно расползшееся у подножия белых скал среди нарядного чистого леса, выглядит просто нелепо.

       Совершенно изумительная горная тропа, вырубленная в вертикальном обрыве гигантской скалы с незапамятных времен, изящно покрутившись, выплескивает путешественника на гремящее прибоем лукоморье. Где-то,  далеко-далеко, в синей дымке дали, как Геркулесовы столбы – потрясающие воображение обрывы мыса Айя, а за спиной,  подобно застывшей голубой молнии,  стремительный зигзаг Балаклавской бухты (Балык-лав – рыбий садок), да стоящие в вечном дозоре генуэзские башни. Это - Мегало-яло ("гигантский"),в переводе, залив. Его протяженность, от  мыса Карань, до мыса Айя - семь км. Балаклавская бухта входит в Мегало-яло лишь как составная часть. По количеству суммарного солнечного сияния в году (солнечной радиации) – более 2200 часов и чистоте воздуха Мегало-яло нет равных в бывшем Советском Союзе и даже в самом Крыму. Для сравнения возьмем хотя бы  Новый Свет, полупустыню мыса Меганом, Коктебель.  А в мире, разве что чилийская пустыня Атакама еще может претендовать на лидерство. Любопытно, что птички и прочая божья тварь, отдав богу душу, имеют шанс благополучно здесь мумифицироваться сами по себе благодаря отсутствию тлетворных микроорганизмов. В этом  заслуга не столько близкого моря, сколько можжевелового и соснового леса, густо покрывающего  все  возможные скальные полки и склоны  от уреза моря  до самой кромки обрыва. А обрыв здесь немалый – более 500 м. над уровнем моря.        

      Гигантскими скальными ступенями (вот уж поистине - Чертова лестница), приморский склон круто спадает к морю. И везде - изумрудный лес, лес, лес с язвой грязно -  рыжего пятна посередине. Ох, как не хочется вспоминать о нем! Можжевельник,  краса и гордость южнобережного леса, в Мегало-яло представлен в трех ипостасях: можжевельник древовидныйреликтовый, более нигде кроме Крыма не встречающийся (главная лесообразующая порода), можжевельник колючий съедобный  и казацкий – ядовитый. Из можжевельника колючего можно приготовить хороший джин.  Уверяю вас, при соблюдении соответствующей технологии, даже аборигены с Британских островов не отличат его от собственного доморощенного. Вкупе с сосной Станкевича (вторая лесообразующая порода) и  сосной Крымской  все три упомянутых вида можжевельника образуют наш, бесценный Южнобережный лес. Термин Южнобережный применительно к заливу Мегало-яло употребляю сознательно, поскольку считаю, что полоску Южного берега Крыма надо оканчивать не у мыса Айя, а продолжить на 7 км. к западу до мыса Карань, дабы включал он в себя и наш славный Мегало-яло. В этом у меня полная уверенность, ведь в климатическом и ландшафтном плане Мегало-яло, пожалуй, более типичен для ЮБК, нежели соседний залив Батилиман, или даже весь Юго-Западный Крым. Это что–то вроде заповедных лесов мысов Ай-Тодор и Мартьян, ставших классикой в изучении природы ЮБК. Ваш покорный слуга много лет занимается ландшафтной индикацией природных процессов, и что-то в это смыслит.

      И еще бриз! Дующий днем с моря на разогретую сушу, а ночью с остывшей суши в море теплое. Какой он здесь сильный! Нигде на ЮБК вам не встретить подобного.

     Иногда пишут: заросли можжевельника. Да не заросли это вовсе, а  удивительно чистый, прозрачный, словно игрушечный лес. Деревья стоят стройные, кудрявые, расположены все правильно, как на макете, не задевая друг друга. Никакого подлеска, только трава. Ходишь вольно, приятно. Тропинка то тянется прихотливо вдоль  берегового обрыва, то слабо петляет меж деревьев. Отгибаете ветку и перед вами роскошная, совершенно ровная поляна с белеющими вдалеке загадочными валунами. Как она размером с волейбольную площадку естественным путем образовалась среди густого леса – тоже загадка. И мусора мало, во всяком случае, утешает незначительное его количество. Неужели люди стали культурнее? Да нет же, вон - на пляже, какие горы пустых пластиковых бутылок – выше человеческого роста. Видимо, полную двухлитровую бутылку сюда легче принести, нежели унести обратно такую же, но пустую. Какой-то сдвиг произошел в современной логике мышления, или мы с вами безнадежно отстали от жизни.

       Увлекшись изучением  действительно, местами идеально ровной нижней трети приморского склона, на какое-то время забываешь, что этот склон вместе с дорогой на расстоянии 100 - 150 метров от моря вдруг резко вздымается вверх под углом 30 - 35 градусов.

   Господи, как хочется пить!

   Полное отсутствие каких-либо источников на берегу – единственный недостаток в заливе. Жара - не жара, но надо идти вверх, на восток,  в сторону перевала, ведущего в село Резервное. Там нас ждет прекрасный каптированный родник.  Многочисленные черепки глиняной посуды и толстостенного битого стекла, попадающиеся там и сям на обочине грунтовой дороги, подсказывают, что жаждой томимы, были не мы одни, но и многочисленные поколения людей, ходивших этим маршрутом. Только вот союзники по Крымской кампании 1854-55 годов, судя по осколкам стекла, прихватывали с собой еще бутылку-другую доброго вина, дабы не засохнуть по дороге.

   Еще 400 метров невероятно крутого и тяжелого подъема - и будет долгожданная вода.    

      Не спеша, всматриваясь в отвесные скалы и уютные поляны, движемся в сторону перевала Кучук-Мускомья.

   Но что-то уже не то настроение. Все чаще стали попадаться обгоревшие деревья, похожие на скелеты. Лирика сменилась унынием и горечью.

Мы входим в эпицентр бушевавшего здесь пожара, который при входе в залив, выглядел издалека как нелепое странное грязно-рыжее пятно на фоне зеленого леса и белых скал. Огонь обглодал густые можжевеловые кроны и теперь их почерневшие ветви, обращенные в небо, как в порыве последнего крика о помощи, застыли навсегда. Ветер больше не колышет их. Они умерли.

Столь удручающей картины не встретите ни на одном пепелище в Горном Крыму. Нет смысла описывать подробности этой жуткой картины. Это трагедия, ведь погиб главный компонент ландшафта – хвойный лес. Не верите – идите и смотрите. Только это не для слабонервных.

       Где-то на середине подъема по правую руку ваше внимание обязательно привлечет остроконечная белая скала, как игольное ушко выступающая из чащи леса метров на 30 – 40.

   У вершины ее и впрямь имеется щелевидное отверстие, через которое ранним утром и поздним вечером заглядывает теплое солнышко, как бы приглашая вас на совместную прогулку. Вот уж поистине чудо какое-то, нигде такое не встретите. Будто добрый волшебник, устав от работы над зеленым полотном залива, воткнул здесь свою каменную иголку, да и забыл про нее.

      Когда-то Мегало-яло пытались освоить. Неважно кто. Желающих и сейчас немало. Мой друг геолог написал по этому поводу отпугивающую статью. Именно отпугивающую, потому что для современной техники сложности рельефа и опасные геологические процессы давно уже не проблема. Тем более, для строителей, если в бетонный монолит закован уже весь ЮБК. На берегу можно устроить волнорезы, торкетирование склона (бетонный панцирь), а сваи свяжут по рукам и ногам опасные оползни и обрушения неустойчивых горных пород. Проломить дорогу через заповедное урочище дело тоже не новое. Вон Батилиман рядом – яркий пример тому. Но ведь есть слово НЕЛЬЗЯ. А ведь это уже вопрос совести. "Порядок для всех один" - сказал Иисус, принимая крещение от своего брата Иоанна. Так что, давайте сохраним красоту ненаглядную залива Мегало-яло, не только ради самого принципа, но дабы в наше скорбное время хоть клочочек совести и благородства взыграл в каждом из нас.

 

                                                                                     В. Кондрашов