Достопримечательности Байдарской долины.

 В зимнюю пору, если выдался хороший денек, можно совершить однодневную экскурсию и увидеть много интересного, даже не включая второй мост.

  В Крыму предостаточно легкодоступных, но достойных  ландшафтных и исторических объектов. В теплое время года как-то не до них, едешь дальним маршрутом,  на несколько дней.Успеется, потом.   Такой день настал,и мы отправились в Байдарскую долину. Отмечаем сразу, были не везде, смотрели не все - короток  зимний день. Долина протянулась с юго-запада на северо-восток. Для горного Крыма размеры её велики - примерно 12 на 3-6км.

   Название долины трактуется по разному - и "богатая", и "где живет ветеринар",  но истина скорее всего в другом. Происхождение многих  тюркских топонимов ведется от имен собственных. Либо родо-племенных (как в данном случае), либо конкретного человека. Место это для поселения облюбовали люди ещё в доисторические времена. Археологическим памятникам эпохи мегалита - менгирам,стоящим на окраине  села Родниковское (бывш. Скеля), около 4 тысяч лет.

 
  Какое значение наши праотцы придавали этим грубо обработанным вертикальным камням, можно только догадываться. Может быть культовое, а может они помогали простейшим астрономическим вычислениям, кто знает.        
  Жители села считают, что с тех пор как два из четырех менгиров повалили в 1961 году, жить стало тяжелей.Но вот,наконец, в ноябре 2010 года, усилиями разумных  людей, два недостающих менгира были извлечены из канавы и установлены на свое место. Очень хочется верить, это позитивно отразится на жизни в долине. Не знаем как менгиры, а человек тут крепко приложил руку к изменению климата и растительного покрова. Первые описания Байдарской долины, 200-летней давности, отмечают прекрасные дубовые и буковые леса. Прошли годы, леса свели. Долина превратилась в сплошной цветущий сад. Совхоз "Красный Октябрь" обеспечивал Севастополь фруктами. Затем пришло указание сады раскорчевать и высадить табак. Сейчас уже и табака нет. В те же годы, в две очереди, сооружалось крупнейшее в Крыму Чернореченское водохранилище.  Ну, а теперь, как говорится, имеем то, что имеем. Совсем не похожа эта полупустыня на один из самых когда-то красивых ландшафтов полуострова.

 

 
   Поднятие уровня грунтовых вод, большая площадь  испарения исскуственного озера резко поменяли микроклимат долины. Губительные для цветущих растений густые туманы стали рядовым явлением здесь. Менгиры и дольмены (каменные прямоугольные сооружения для погребений)  говорят нам о первых жителях долины - таврах.  Затем более 2000 лет назад свой след оставили греки- колонисты, за ними римляне,проложившие военную дорогу  через долину и горы из Херсонеса на Южный берег.
      Выходцы из Византийской империи создали в Юго-Западном Крыму княжество Феодоро. Много для пытливого ума могут открыть старые топонимы: "Уркуста", "Скеля", "Календа" и мн. др. Взять соседнюю с Байдарской долиной Варнаутскую (ныне село Гончарное). Несколько логических выкладок "Варнаут" - Арнаут - греческая деревня над Ялтой - Аутка (где домик Чехова), вот и разгадка близка, откуда ноги растут. Арнауты - греческий народ, выходцы из Албании,  давным-давно принявшие христианство и греческий язык.   Именно они, в основном, состояли на военной службе по охране побережья, после присоединения Крыма к России.
  Новые названия: "Россошанка", "Новобобровка" напоминают переселенным сюда в 1945 году воронежцам о родине. Приход татаро-монгольских племен в средние века, не особенно нарушил устои местной жизни. А вот агрессия исламских  радикалов Османской империи в 1475 году дорого досталась коренному населению полуострова. Пылали города и крепости, тысячи жителей вырезались и угонялись в рабство. Да не только коренному населению, единоверцы татары стали на триста лет беспрекословными вассалами, Крымский хан менялся по мановению пальца из Стамбула. Да чего только не видела древняя крымская земля.
  В километре с небольшим, в уютной котловинке, восточнее села Родниковского находится знаменитая Скельская пещера. Сейчас здесь организованы места отдыха.

 

 
  Круглый год экскурсовод может сопроводить вас в пещеру.

 

 
  От входа круто вниз уходит галерея, приводящая через 15 метров к колоссальному глыбовому навалу.

 

 
  Пещера хорошо оборудована для осмотра - трапы, лестницы, эффектное освещение.

 

 
  Там где рука варвара не достала, можно увидеть, девственно не тронутые, натечные украшения.

 

 
  На северо-восток от Скельской пещеры потрясающе  красивая горная дорога уходит на село Колхозное, но о них мы уже упоминали в репортаже о каньонах запада Крымских гор. Возвращаясь от пещеры в Родниковское пешком, не поленитесь и спуститесь в русло реки Узунджа, оно будет у вас по правую руку. Большую часть года русло сухое, но через сотню метров будете ошарашены - из-под земли вырывается на волю один из крупнейших источников Крыма - Скельский.            
  С этого места Узунджа уже называется река Черная. Еще несколько родничков в борту речки и вполне мощный поток изливается в Чернореченское водохранилище.

 

 
  Север Байдарской долины село Уркуста (ныне село Передовое), где на одноименной реке построено довольно большое водохранилище, по объему "всего лишь" в 20 раз меньше Чернореченского.  Выше села, излюбленные места отдыха севастопольцев. Водопад Козырек и Муловское озеро.
    Водопад действительно оригинален - десятиметровый каменный уступ, с отрицательным углом, с которого чистая вода изливается в круглую ванну.

 
  Сооружены даже лавочки для любителей послушать шум воды. Вокруг в лесу несколько столиков с навесами и мангалами. И самое главное - чисто.
  День пролетел молниеносно, так что перекус по дороге домой уже в темноте.

 

  Административно это место называется "Государственный ландшафтный заказник «Мыс Айя»". 
  Первопроходцы Тавриды - греки, назвали эту землю "Мегало-Яло" - "Большой берег".
Залив действительно велик и очень красив. Грандиозные обрывы и изумрудные леса, чего только стоит, вырубленная в отвесной скале древняя тропа, ведущая в залив от генуэзской крепости.
  От мыса Карань (слева) до мыса Айя (справа) по прямой более 9 км. Балаклавская бухта является естественной частью залива.
 

 
   Мегало-Яло - последний уголок крымского побережья, где сохранилось лечебное воздействие на организм природных факторов, которыми когда-то славился Южный берег. Здесь воздух напоен фитонцидами трех превосходных лекарей от растительного мира: сосны, можжевельника и фисташки. Сказать, что легко дышится - ничего не сказать, этот воздух пьешь как бальзам.
  В общем, природа одарила этот уголок земли щедро.
  Ну а как ведем себя здесь мы - люди? Удивительно, что современные варвары не выстроили тут дачный поселок, как это уже произошло на многих заповедных территориях Крыма.
  Но пожар, понятное дело устроили лет 15 назад, куда нам без пожара в лесу. Сегодня горелый лес - визитная карточка  Южного берега Крыма. Лысый бугор на дальнем плане -эпицентр пожара, 10 лет назад там мертвые деревья вздымали к небу черные ветви.
 

      
  Конечно это не в укор Вам, ходящим с рюкзаками горными тропами. Как правило, это неосторожное обращение с огнем "оттягивающихся" на природе.  
  Теперь о мусоре - спутнике цивилизации. 10-20 лет назад его было здесь в избытке.
  Приходя с полными рюкзаками, уходили с пустыми, посчитав за благо, бросить стеклянную и полиэтиленовую посуду прямо тут. Это из области воспоминаний. Теперь о новых впечатлениях.
   В Крыму десятки лет муссируется тема создания национальных парков.
  Рад сообщить, в Мегало-Яло уже кое-что сделано в этом направлении. Оборудованы места стоянок - столики со скамьями под крышами, безопасные кострища, туалеты и контейнер для мусора. Непуганые животные чувствуют себя довольно вольготно.
 

 
  У сотрудников лесхоза, следящих за порядком, всегда есть дрова и вода. Конечно, за удобства надо платить, но, на удивление, не много - 15 грн. в день с человека (стоимость 2 литров пива).
Зато чистота практически идеальная.
  Есть разные примеры отношения к своим обязанностям работников лесного хозяйства.
Можно встретить в горах современных "махновцев", только на машинах, размахивающих оружием, изрыгающих брань и вымогающих деньги с туристов. Кое-где идет партизанская война, когда егерь занимается уголовщиной, рассыпая шипы по лесным дорогам, что бы не было лишних глаз во время его сафари. Цена "завалить" косулю - 800 грв. (сведения двухлетней давности). На Кара-Даге режим заповедности как в лагере строгого режима. Проход группы с проводником по "экологической тропе", положив руку на плечо впереди идущему, шаг влево, вправо - расстрел.
  Ну а самый банальный вариант - в неожиданных местах можно наткнуться на шлагбаум.
  Это как бы платная лесная магистраль, найдешь лесника с ключом, плати и проезжай.
  Вот и думайте, где люди работают, а где пытаются просто заработать на нашем общем богатстве - Природе, считая её своей вотчиной. Всё как было когда-то подмечено М.М. Жванецким:
"Кто что охраняет, тот то и имеет".
Простите за излишнюю эмоциональность, но накипело.
  Посещение, в очередной раз, залива Мегало-Яло порадовало, правильной дорогой идете товарищи. Солнышко здесь, как всегда встает над мысом Айя и садится над мысом Карань.
 

 Лукоморье.

         Вид залива неожиданно открывающийся за острым гребнем скалы, насыщенный красками и зеленью, в обрамлении густо синего моря и голубого неба, поражает своей перспективой. Вы смотрите на застывшие волны обнаженных белых скал, невероятным образом нагроможденных друг на друга откуда-то сверху, и на живые волны находящегося в вечном смятении моря, как будто с завистью облизывающего монументальный надменный берег.

   И потому на фоне всей этой чудесной красоты огромное рыжее пятно, грязно расползшееся у подножия белых скал среди нарядного чистого леса, выглядит просто нелепо.

       Совершенно изумительная горная тропа, вырубленная в вертикальном обрыве гигантской скалы с незапамятных времен, изящно покрутившись, выплескивает путешественника на гремящее прибоем лукоморье. Где-то,  далеко-далеко, в синей дымке дали, как Геркулесовы столбы – потрясающие воображение обрывы мыса Айя, а за спиной,  подобно застывшей голубой молнии,  стремительный зигзаг Балаклавской бухты (Балык-лав – рыбий садок), да стоящие в вечном дозоре генуэзские башни. Это - Мегало-яло ("гигантский"),в переводе, залив. Его протяженность, от  мыса Карань, до мыса Айя - семь км. Балаклавская бухта входит в Мегало-яло лишь как составная часть. По количеству суммарного солнечного сияния в году (солнечной радиации) – более 2200 часов и чистоте воздуха Мегало-яло нет равных в бывшем Советском Союзе и даже в самом Крыму. Для сравнения возьмем хотя бы  Новый Свет, полупустыню мыса Меганом, Коктебель.  А в мире, разве что чилийская пустыня Атакама еще может претендовать на лидерство. Любопытно, что птички и прочая божья тварь, отдав богу душу, имеют шанс благополучно здесь мумифицироваться сами по себе благодаря отсутствию тлетворных микроорганизмов. В этом  заслуга не столько близкого моря, сколько можжевелового и соснового леса, густо покрывающего  все  возможные скальные полки и склоны  от уреза моря  до самой кромки обрыва. А обрыв здесь немалый – более 500 м. над уровнем моря.        

      Гигантскими скальными ступенями (вот уж поистине - Чертова лестница), приморский склон круто спадает к морю. И везде - изумрудный лес, лес, лес с язвой грязно -  рыжего пятна посередине. Ох, как не хочется вспоминать о нем! Можжевельник,  краса и гордость южнобережного леса, в Мегало-яло представлен в трех ипостасях: можжевельник древовидный, реликтовый, более нигде кроме Крыма не встречающийся (главная лесообразующая порода), можжевельник колючий съедобный  и казацкий – ядовитый. Из можжевельника колючего можно приготовить хороший джин.  Уверяю вас, при соблюдении соответствующей технологии, даже аборигены с Британских островов не отличат его от собственного доморощенного. Вкупе с сосной Станкевича (вторая лесообразующая порода) и  сосной Крымской  все три упомянутых вида можжевельника образуют наш, бесценный Южнобережный лес. Термин Южнобережный применительно к заливу Мегало-яло употребляю сознательно, поскольку считаю, что полоску Южного берега Крыма надо оканчивать не у мыса Айя, а продолжить на 7 км. к западу до мыса Карань, дабы включал он в себя и наш славный Мегало-яло. В этом у меня полная уверенность, ведь в климатическом и ландшафтном плане Мегало-яло, пожалуй, более типичен для ЮБК, нежели соседний залив Батилиман, или даже весь Юго-Западный Крым. Это что–то вроде заповедных лесов мысов Ай-Тодор и Мартьян, ставших классикой в изучении природы ЮБК. Ваш покорный слуга много лет занимается ландшафтной индикацией природных процессов, и что-то в это смыслит.

      И еще бриз! Дующий днем с моря на разогретую сушу, а ночью с остывшей суши в море теплое. Какой он здесь сильный! Нигде на ЮБК вам не встретить подобного.

     Иногда пишут: заросли можжевельника. Да не заросли это вовсе, а  удивительно чистый, прозрачный, словно игрушечный лес. Деревья стоят стройные, кудрявые, расположены все правильно, как на макете, не задевая друг друга. Никакого подлеска, только трава. Ходишь вольно, приятно. Тропинка то тянется прихотливо вдоль  берегового обрыва, то слабо петляет меж деревьев. Отгибаете ветку и перед вами роскошная, совершенно ровная поляна с белеющими вдалеке загадочными валунами. Как она размером с волейбольную площадку естественным путем образовалась среди густого леса – тоже загадка. И мусора мало, во всяком случае, утешает незначительное его количество. Неужели люди стали культурнее? Да нет же, вон - на пляже, какие горы пустых пластиковых бутылок – выше человеческого роста. Видимо, полную двухлитровую бутылку сюда легче принести, нежели унести обратно такую же, но пустую. Какой-то сдвиг произошел в современной логике мышления, или мы с вами безнадежно отстали от жизни.

       Увлекшись изучением  действительно, местами идеально ровной нижней трети приморского склона, на какое-то время забываешь, что этот склон вместе с дорогой на расстоянии 100 - 150 метров от моря вдруг резко вздымается вверх под углом 30 - 35 градусов.

   Господи, как хочется пить!

   Полное отсутствие каких-либо источников на берегу – единственный недостаток в заливе. Жара - не жара, но надо идти вверх, на восток,  в сторону перевала, ведущего в село Резервное. Там нас ждет прекрасный каптированный родник.  Многочисленные черепки глиняной посуды и толстостенного битого стекла, попадающиеся там и сям на обочине грунтовой дороги, подсказывают, что жаждой томимы, были не мы одни, но и многочисленные поколения людей, ходивших этим маршрутом. Только вот союзники по Крымской кампании 1854-55 годов, судя по осколкам стекла, прихватывали с собой еще бутылку-другую доброго вина, дабы не засохнуть по дороге.

   Еще 400 метров невероятно крутого и тяжелого подъема - и будет долгожданная вода.    

      Не спеша, всматриваясь в отвесные скалы и уютные поляны, движемся в сторону перевала Кучук-Мускомья.

   Но что-то уже не то настроение. Все чаще стали попадаться обгоревшие деревья, похожие на скелеты. Лирика сменилась унынием и горечью.

Мы входим в эпицентр бушевавшего здесь пожара, который при входе в залив, выглядел издалека как нелепое странное грязно-рыжее пятно на фоне зеленого леса и белых скал. Огонь обглодал густые можжевеловые кроны и теперь их почерневшие ветви, обращенные в небо, как в порыве последнего крика о помощи, застыли навсегда. Ветер больше не колышет их. Они умерли.

Столь удручающей картины не встретите ни на одном пепелище в Горном Крыму. Нет смысла описывать подробности этой жуткой картины. Это трагедия, ведь погиб главный компонент ландшафта – хвойный лес. Не верите – идите и смотрите. Только это не для слабонервных.

       Где-то на середине подъема по правую руку ваше внимание обязательно привлечет остроконечная белая скала, как игольное ушко выступающая из чащи леса метров на 30 – 40.

   У вершины ее и впрямь имеется щелевидное отверстие, через которое ранним утром и поздним вечером заглядывает теплое солнышко, как бы приглашая вас на совместную прогулку. Вот уж поистине чудо какое-то, нигде такое не встретите. Будто добрый волшебник, устав от работы над зеленым полотном залива, воткнул здесь свою каменную иголку, да и забыл про нее.

      Когда-то Мегало-яло пытались освоить. Неважно кто. Желающих и сейчас немало. Мой друг геолог написал по этому поводу отпугивающую статью. Именно отпугивающую, потому что для современной техники сложности рельефа и опасные геологические процессы давно уже не проблема. Тем более, для строителей, если в бетонный монолит закован уже весь ЮБК. На берегу можно устроить волнорезы, торкетирование склона (бетонный панцирь), а сваи свяжут по рукам и ногам опасные оползни и обрушения неустойчивых горных пород. Проломить дорогу через заповедное урочище дело тоже не новое. Вон Батилиман рядом – яркий пример тому. Но ведь есть слово НЕЛЬЗЯ. А ведь это уже вопрос совести. "Порядок для всех один" - сказал Иисус, принимая крещение от своего брата Иоанна. Так что, давайте сохраним красоту ненаглядную залива Мегало-яло, не только ради самого принципа, но дабы в наше скорбное время хоть клочочек совести и благородства взыграл в каждом из нас.

                                                                                     В. Кондрашов