Караби-Яйла

Молбай.

 

Молбай.

 

     Как мы неоднократно говорили - мало осталось  интересных мест  в горном  Крыму, о которых не писали в наших репортажах.

   И вот, в конце июня  2020 года закрыли для себя ещё одно белое пятно.

     Один из путей, ведущих на Караби - Яйлу идёт по грунтовке от села Головановка,

   находящегося на дороге Белогорск - Приветое.

     Вскоре после теснины речки Молбай-Узень  дорога выходит в Молбайскую долину.

   Это место мы всегда проезжали  не останавливаясь, спеша к началу подъёма на Караби 

   от села Пчелиное (бывш. Куртлук).

   (Пчелиное - самая высокогорная, и пожалуй, самая уединенная деревня в Крыму).

   Тем не менее, по переписи 2014 г. в нём числилось 12 жителей.

 

   Старая статья об этих местах известного краеведа Игоря Белянского (светлая ему память) заставила

   нас внимательно оглядеться.

   Это стоило того.   Даже остались там на ночёвку.

        Итак, всё по порядку.

     На первых картах, после присоединения Крыма к России (1783г.),  здесь обозначена деревня Молбай.

   Перед революцией и до Отечественной войны в ней проживало до 500 человек.

       Не мало.

   Были и пруд, и фонтан, и мечеть.

      В XX веке Молбай прошёл путь, традиционный для сёл полуострова.

   В 1944 году - выселение татарского населения, заселение переселенцами из РСФСР, УССР,

   в 1945г. переименование в Свободное (никто не знает почему) .

   С 1960-х началось укрупнение населённых пунктов. "Бесперспективные", в том числе и Молбай  пошли

   под нож бульдозера.

   Весьма странно, почему рядом находящаяся деревня Пчелиное осталась жива.

  

    Начинаем с поисков источника воды, так как для жилья - это основа.

   Вот и он - под огромным лохом серебристым - голова  родника.

                                       Молбайская долина.

 

   Воды практически нет. Он  давно заилился, ведь за ним нужно ухаживать, как за всем живым. 

                                       Голова родника.

     

     Под дорогой проходила труба, по которой вода поступала в деревенский фонтан  и далее в пруд.  

   От фонтана осталась только  груда камней.

                                       Остатки фонтана.

     

     О гидрологическом сооружении по имени "фонтан" стоит сказать несколько слов отдельно.

     Поскольку для человека во все времена вода была субстанцией святой, то и отношение к родникам было особым.

   По деревням,  и  у торных дорог с особой заботой были устроены фонтаны.

     От источника по закрытой трубе вода поступала в само сооружение.

   Через отверстие (отверстия), где её можно было набрать в вёдра (или другие сосуды), она изливалась в поилки для скота.

   А далее уже текла, как правило, в пруд или бассейн.

     Следы всего этого мы и увидели.

   Как говорят старожилы тех мест - лет 15 назад в водоёме ещё водились карпы!.

     Высохший пруд.                                   

     

     Справа развалины фонтана.

     Вверх по склону,  в километре с небольшим, на юго-восток, находится небольшой живой родничок и столик с лавочками.

                                         Родник у бывш. дер. Камышлык.

   Столик у родника.

     Родничок небольшой, но озерцо с лягушками (со многими, орущими)  - приличное.

   Здесь когда-то было село Камышлы.

                                          Камышлык. Болото.

     

     Всё описанное - это дела не так давно минувших лет.

   Однако в этом месте есть  гораздо более ранние следы пребывания человека.

     В лесу, неподалёку от бывшего Молбая сохранилось,  вероятно, крупнейшее в Крыму    кладбище тавров - народа

   населявшего южнобережный и горный Крым ещё до нашей эры.

     Видны десятки каменных погребальных ящиков (дольменов).

   Четыре плоских каменных плиты стоят вертикально, врытые в землю, накрыты горизонтальной (если могила

   более-менее сохранилась).

                                           Каменный ящик (дольмен).

     Каменный ящик (дольмен).

     

     Когда смотришь на дольмены, всегда возникает вопрос - как примитивными инструментами изготавливали огромные   

   плоские плиты, какой это колоссальный труд?

   Не зря в один могильник хоронили по несколько человек (родственников ?) в течении какого-то времени.

 

   Когда поднимаешься на Караби-Яйлу, сразу бросается в глаза природное явление, характерные для горного карста - карры.

                                    Карры.

   

     А не природные ли это "заготовки"  для дольменов?

   Наверняка стащить их с яйлы проще, чем тесать на месте из глыб.

   Около одной из могил натолкнулись на злого "кладбищенского сторожа" - желтобрюхого полоза.

                                           Полоз желтобрюхий.

     

   В крымской фауне это самая крупная змея.

   Достигает двухметровой длины, а если потревожить - агрессивная.  

     Мы её не трогаем.

 

                                              Второй день

  Мы в двух шагах от Караби, и конечно, снова заезжаем на это удивительное плато.

                                             Дорога на Караби.

 

   Всегда приятно постоять на  его южных обрывах, полюбоваться панорамами.

                                           г. Белая (хр. Кара-Тау). Вдали - г. Аю-Даг.

   Весна была поздней, поэтому горное разнотравье ещё в цвету.

   Голова кружится от ароматов.

                                              Разнотравье.

  

     По традиции несколько встреченных живых объектов показываем крупным планом.

     Очень красивый (и редкий)  жук альпийский усач.

   Много лет не попадался, но за последние три года несколько раз встречали.

                                               Альпийский усач.

 

    Довольно обычная для Крыма бабочка - перламутровка пандора.

                                               Перламутровка пандора.

   

   Герань кроваво-красная. (Осенью её листья приобретают кроваво-красный цвет).

                                                 Герань кроваво-красная.

   

   Нежные цветы кустарника таволга.

                                                 Таволга.

   

   Скабиоза голубиная, представитель многочисленного рода медоносов.

                                             Скабиоза голубиная.

 

          Друзья!

    До будущих встреч в Интернете.

        

Ак-Кая – Белогорское водохранилище – Караби яйла – перевал Каллистон – Нижний Кок-Асан.

 

Ак-Кая - Белогорское водохранилище - Караби яйла - перевал Каллистон - Нижний Кок-Асан.

 

 

          Места знакомые, однако, что-то новое всегда найдёшь. Начнём с Ак-Каи.

Начало июня, и по берегам реки Карасу буйно цветут Робиния ложноакациевая и новомексиканская.

                                     Робиния ложноакациевая.

 

       Удивительно красивые декоративные деревья, родиной которых является Северная Америка.

   Первую в народе называют белой акацией. У второй цветы розовые.

       Бабочка Пестрянка эспарцетовая удивила своим присутствием в этих местах,

ранее её встречали только в восточной части Южного берега.

                                         Пестрянка эспарцетовая.

 

        Известняки, слагающие Ак-Каю, представляют несомненный интерес, как формой, так и содержанием.

                                           На склонах Ак-Каи.

Сконы Ак-Каи.

 

        При внимательном рассмотрении в камне читаешь летопись жизни древнего моря.

Тут и моллюски и иглокожие обитатели.

                                            Ископаемые моллюски.

Ископаемые моллюски.

        

      А это часть позвоночника какой-то рыбы.

                                             Часть позвоночника какой-то рыбы.

 

        Археологам ещё предстоит вскрыть большое скифское городище, пока это только малая толика.

                                            Раскопки скифского городища.

 

        А это типичный обитатель подобного ландшафта - Обыкновенная каменка.

   Молодая птица, увидев нас, сразу прячется среди камней.

                                               Каменка обыкновенная.

 

        У подножия Караби яйлы рождается одна из самых полноводных рек Крыма - Карасу.

   В верховьях реки расположено крупное Белогорское водохранилище.

                                            Белогорское водохранилище.

Белогорское водохранилище.

 

         Через сельцо Пчелиное поднимаемся на Караби яйлу. Наверху с водой не ахти - карст поглощает всю воду.

   Поэтому озеро Когей на самом севере яйлы выглядит необычно.

                                              Озеро Когей.

 

         Возле пересыхающего родника Улахлы ("В мяте"), на увлажнённой почве всегда много бабочек Голубянок.

                                               Голубянки.

 

          Стоянку на Караби, как правило, организовываем возле самого надёжного здесь источника воды -

- колодца Чабан-чокрак (Испанец).

                                               У колодца Чабан-чокрак (Испанец).

 

          Только сварили ужин и сели за стол, как появился местный житель - заяц и с недовольным видом

с расстояния 10 метров наблюдал за нашей трапезой.

                                                

          Караби - самая суровая и большая яйла в Крыму. Туристам, попавшим в непогоду, а она здесь случается частенько, долгие десятилетия спасением служила метеостанция. Последние годы в ней вместе с наблюдателями службу несли спасатели. В 2017 году её решили закрыть за ненадобностью, но к счастью Крымское руководство решило оставить пост Контрольно спасательной службы .

                                                  Метеостанция на Караби-Яйле.

 

         Гора Кара-Тау более чем на 100 метров возвышается над плато Караби.

                                                   На г. Кара-Тау.

 

         Здесь, как и на всей яйле, есть карстовые полости. В данном случае пещера Терпи-Коба.

                                                  Пещера Терпи-Коба.

 

          Бывая на Караби, считается хорошим тоном посетить и может даже оставить запись в тетради на месте стоянки древнего человека. Это грот Аджи-Коба в западных обрывах яйлы.

                                                   Грот Аджи-Коба.

 Грот Аджи-Коба.

 

           Спуск с восточной части плато, через Большие ворота, в сторону моря всегда был очень забавным.

   А в этот раз грунтовка оказалась основательно размыта. Кстати по видео и фото о глубине промоин не очень поймёшь. Поэтому в машине только водитель, а остальная команда подсказывает, куда повернуть колёса (плюс- минус 5 сантиметров) и подстраховывает от переворачивания.

                                                    

           На юг, к морю не поехали (дорога выходит к селу Рыбачье). Повернули на северо-восток к перевалу Каллистон, пожалуй, самому красивому в Крыму (не зря  в переводе с греческого - Прекраснейший).

   Но дорога тоже размыта.

                                                     Перевал Каллистон.

 

           Виды с Каллистона потрясающие. Панорама на юго-восток. За оврагами и холмами в дымке море.

                                                      Вид с перевала Каллистон.

 

           Взгляд на север, где верховья реки Танасу. В средние века перевал был довольно оживлённым на пути из степного и предгорного Крыма на побережье.

                                                      Вид с перевала Каллистон на cевер.

 

           С севера над нами гора Шуври (левее центра кадра).

   Со времён знаменитого путешествия императрицы Екатерины II в Тавриду  бытует ещё одно название горы – Катран-Яккан-Тепе.

   Во время знакомства с Крымом маршрут императрицы пролегал через Карасубазар (ныне Белогорск).

   Светлейший князь Потёмкин, великолепно организовавший путешествие, любил эффектные зрелища.

   По преданию он приказал вечером того дня когда Екатерина останавливалась на ночь в Карасубазаре на вершине

горы Шуври, видимой из путевого дворца, зажгли бочки со смолой.

   Оттуда и название Катран-Яккан-Тепе - "гора горящей смолы".

                                                      Левее в кадре гора Шуври (Катран-Яккан-Тепе).

 

          На востоке под Шуври довольно мощный родник - Верес-Чокрак.

                                           Родник Верес-Чокрак.

 

         Далее спуск в долину реки Ускут, где будем выезжать на дорогу Приветное - Белогорск.

   Здесь неожиданные осложнения. Лет пять назад мы совершенно бодро и легко проехали по этой дороге вверх.

   Сейчас же за ней никто не ухаживает. Так что временами приходится вымащивать промоины камнями.

                                                         

         По грунтовой дороге, ведущей с перевала Кок-Асан в Белогорск, спустились на поляну Нижний Кок-Асан, традиционное место встречи участников партизанского движения.

                                                      Памятник партизанам на поляне Нижний Кок-Асан.

 

          Полчаса пути и мы в Белогорске, кольцо нашего путешествия замкнулось.      

Караби, очередной раз.

 

 

Караби, очередной раз.

 

   Путь на Караби, как правило, начинаем с Ак-Каи. Много раз об этом маршруте писали и выставляли фото, так что сейчас максимально кратко.  Неподалёку от Ак-Каи на околице села Яблочное находится знаменитый Суворовский дуб.

                          

    

   Раньше он рос посреди сада, теперь же в гордом одиночестве. Возраст и габариты впечатляют.                           

    

   Обязательно посещаем грот с родником на склоне Ак-Каи, а затем недавно открытую археологами позднескифскую крепость.

Крепость занимала довольно большую площадь – 10 га на противоположном от грота склоне балки. Как видно на фото - с юга и запада она защищена скалистыми обрывами.                            

    

   С севера и востока была мощная оборонительная стена (5м. толщиной), где в сезон проводятся раскопки.                            

     

        Пока вскрыт очень небольшой участок этого памятника. Так что все открытия ещё впереди.                             

     

 

   В отсутствие археологов объект сторожит уж. Это - уж обыкновенный – самый распространенный вид змеи в Крымской фауне. От других легко отличается желтыми "ушами" и миролюбивым нравом.

   

   Вид с крепости на грот. Тут, на водопое, всегда толкутся домашние животные.

                             

      На Караби первая ночёвка у верховьев оврага Чигенитра. Середина лета, но ночью температура опустилась до  -1Со.                              

     

   А вот это большая неожиданность – естественное озерцо, на яйле, где вода - огромный дефицит.                                 

     

   Поскольку температура днём вполне летняя, некоторые не отказали себе в удовольствии искупаться.                                  

     

   Вездесущие мотоциклисты даже здесь. Научный руководитель экспедиции профессор Сергей Петрович, приняв на себя функции гаишника, не даёт им крепко разгоняться.                                  

     

   Вторая ночёвка  у колодца Чобан-Чокрак ("Испанец"). Пока готовится основное блюдо, а сегодня это суп харчо,                                   

 

на столе аперитив с легкой закуской.

                                   

   

   Это не девчонки маленькие, это гриб такой большой, по имени дождевик гигантский.                                   

      Пока молодой, очень даже вкусный в жареном виде. Что и было с ним сделано уже дома.

 

      До новых встреч в Интернете.

И снова Караби.

 И снова Караби.

   Караби-яйла в любое время года завораживает своим лунным пейзажем, карстовыми пещерами и грандиозными обрывами, не зря это - геологический заказник.

   Не будем забывать, это ещё и ботанический заказник. Конечно, самое прекрасное время для растений

здесь наступает в начале лета.    Караби становится зелёным ковром с яркими пятнами цветов.

В этом году едем туда в середине сентября.

   Для большинства видов растений это уже пора заката, но некоторые ещё цветут и здравствуют.

    Выехали наверх, по традиции первая рюмка и осмотр на местности.

                                

    Вот и первая фотомодель - хищное насекомое богомол обыкновенный.

                                 

   В травянистом покрове преобладают желтые тона. Однако, осень.

                               

   На обочине дороги уже отцветшая ламира.

                              

   Ластовень (ядовитое растение) стоит  засохший.

                                

    Едем на юго-восток яйлы. В тёплых балочках ламира ещё цветёт.

                                

   Да и бабочки-опылители вовсю трудятся. (Перламутровка).

                                

   А это - голубянка.

                                

    По пути посещаем родник, именуемый у туристского народа "В мяте". От родника осталась только лужица.

                                

    Но мята душистая в избытке.

                          

   Среди мяты - кипрей, верный индикатор влаги.

                          

   Коль есть мята, так есть и тот, кто любит ей полакомиться. Это -  мятный листоед.

                           

   Лагерь разбиваем в верховьях оврага Чигенитра, под вековыми буками.

                                

    Старый колодец жив, но вода в нём весьма условно питьевая.

                               

    Над нами гора Лапата, с вершины которой великолепный обзор. Как часовые по всему склону стоят уже подсохшие мощные растения по имени борщевик Стевена.

Когда листья у него зелёные, их можно использовать при приготовлении зеленых борщей.

                               

    Ещё одно крупное для травянистого растение, в рост человека, ворсянка лесная или как её ещё называют

ворсянка сукновалов. (Раньше это растение использовали для ворсования тканей).

                                  

    За ворсянкой куст шиповника. В этих местах плоды точно без ГМО.

                                   

    Утром продолжаем путь, он проходит по южной кромке Караби.

Для начала огибаем верховья огромного оврага Чигенитра.

                                   

    Название горы - Лапата-Хая требует некоторых пояснений.

Во-первых, не смущайтесь букве "х" в слове кая - скала в переводе. (Фонетика вещь не простая, особенно в топонимике).

Во-вторых слово лапата переводится как лебеда. (Которой мы здесь ни разу не видели).

   Перед нами во всём великолепии гора Лапата и двухкилометровый овраг Чигенитра.

Теперь внимательно присмотритесь к южному обрыву горы.

                                 

    При известной доле воображения видишь очертания штыковой лопаты, а это и есть форма листа лебеды.

На левом борту оврага хорошо видна очень старая, когда-то гужевая тропа.

Это место уже много веков называется Чигенитра-Богаз - перевал, связывающий прибрежную полосу с севером.

    А у этого величественного растения родовое название не очень броское - коровяк.

Но хоть видовое не подкачало - скипетровидный.( В Европе его называют "царская свеча").

Одно из любимейших растений у народных целителей.

                             

   На юго-западе яйлы у подножия массива Кара-Тау самый надежный источник питьевой воды колодец Чобан-Чокрак.

В народе известен под названием "Испанец". (Смотри наш репортаж "Многоликая Караби-яйла").

                              

   Здесь же в ложбинке, среди ещё зеленой травы, цветут красавцы крокусы.

                               

   У нас их часто называют шафраном, используя в кулинарии рыльца пестиков как ароматизатор и краситель.

                                

   Неподалёку от засохшей лужи цветёт крестовник крупнозубчатый.

                                

   Цветы ещё живы, в данном случае скерды, и опылитель тут как тут - земляная пчела галиктус.

                               

   Для клевера цвести уже поздно, но тем не менее. При упоминании клевера невольно приходит на память

биологическая взаимосвязь между клевером и старыми девами, отмеченная Чарльзом Дарвином.

   Клевер в большом количестве растёт в поле у небольших городков, в открытом поле его гораздо меньше.

Всё дело в том, что опыляется он шмелями. Гнёзда шмелей разоряются полевыми мышами, а мышей ловят кошки.

Мышей конечно меньше возле городков, где живут старые девы, содержащие кошек.

                                  

  Одно из любимейших растений древних греков - василёк. Широко используется в медицине с давних времён как

царский отвар. Само название, василёк от греческого басилевс - царь.

                                 

   Вот кому сейчас самое время зацвести, так это пролеске осенней.

                                  

    Лён задержался с цветением, но видимо такой год. Кстати в средние века лён возделывали на

Южном берегу Крыма как с/х культуру.

                                   

   А это символ горного Крыма - куртинка ясколки Биберштейна (в народе крымский эдельвейс).

Посреди неё похожий на солнышко солнцецвет.

                                     

    Вот и закончилась наша небольшая ботаническая экскурсия по осенней Караби-яйле.

    И, на последок. Друзья! Будьте бережны к хрупкому миру растений, помните здесь ботанический заказник!  

    Тут и геологический заказник. На первый взгляд, чем же мы можем навредить этой каменной громаде?

Вполне можем, ведь мир пещер не менее хрупок, чем мир растений. Азарт первооткрывательства присущ нам

от рождения. Не жалея себя роют землю энтузиасты, стараясь проникнуть в карстовые полости.

                                    

      До новых встреч !   

Ак-Кая – Караби – Орта-Сырт – Долгоруковская яйла.

                 Ак-Кая - Караби - Орта-Сырт - Долгоруковская яйла.

   Когда проезжаете Белогорск по трассе Симферополь - Феодосия, Ваше внимание наверняка привлечет ландшафтный памятник - гора Ак-Кая с одноименной скалой. Более чем на сто метров вздымается она над равниной.

     Ск. Ак-Кая. (Р-н г. Белогорск).

   

   Посетить ее на удивление легко, и надо это обязательно сделать, так как таит она в себе много интересного.

От большого перекрестка в Белогорске, по дороге на пгт. Нижнегорский, надо проехать около 5 км.

до села Белая Скала. Если машина позволяет, можно свернуть направо и, проехав сельской улицей

к реке Биюк-Карасу, пересечь ее вброд. Если нет - несколько ниже по реке есть мосты.

  Брод на р. Биюк - Карасу.

   

   Заметим, что среди крымских рек Биюк-Карасу выделяется многоводностью, ведь рождается она одним

из самых мощных наших источников - Карасу-Баши.

  Брод на р. Биюк-Карасу. Вид со скалы Ак-Кая. 

   

   Мы у открытой каменной летописи для геологов, палеонтологов и археологов. Полюбуйтесь на этот

"слоеный пирог" известняков разной прочности. Процессы разрушения горных пород (денудация, эрозия)

неумолимы, но известняки, сложенные различными морскими организмами по-разному им поддаются. 

  Скала Ак-Кая. 

   

   Основным строительным материалом известняков являлись мельчайшие одноклеточные существа - нуммулиты.

Но если посчастливится, то на Ак-Кае можно увидеть окаменелости и более сложных морских животных.

Например, древнего морского ежа.

 Отпечаток ископаемого морского ежа. 

   

   А когда-то в карьере, при добыче камня обнаружили даже скелет 8-метрового кита.

Здесь же находится всемирноизвестный памятник археологии - Красная балка, где учеными открыто

более20 долговременных стоянок неандертальцев. Жившие в гротах балки 100-40 тыс. лет назад,

наши предки оставили науке около 5 тысяч кремниевых орудий.

  Красная балка. (Г. Ак-Кая). Стоянка древнего человека.

   

   Гораздо позже, около 2 тыс. лет назад, у подножия Ак-Каи возникло скифское городище,

раскапываемое ныне археологами.

 Раскопки скифского городища на г. Ак-Кая.

   

   Но это еще не все прелести горы. В северо-западной, пологой части массива есть грандиозный грот.

  Грот на г. Ак-Кая.

 

 Грот на г. Ак-Кая.

   

   В глубине грота рукотворный водоем, куда струится со стен вода.

  Родник в гроте на г. Ак-Кая.

   

   Обитатели грота - черный дрозд и

Чёрный дрозд.

 

   деревенская ласточка-касатка строго следят за гостями, не принесут ли люди вреда их дому.

 Ласточка-касатка. 

   

   Как ни хорошо на Ак-Кае, пора ехать дальше. Там, вдали, манит Караби яйла. Нам туда.

  На краю скалы Ак-Кая.
   
   Подъем на яйлу решили совершить по новой для себя дороге, с северо-восточных отрогов,
через каньон речки Бай-Су и брошенную одноименную деревню. Поиски развалин села Бай-Су
оказались нелегкими. Самое простое из препятствий - поваленное дерево.
  Проезд под препятствием.
   
   Наконец добрались. Каньон сухой, только ванночки заполнены водой.
  Вканьоне р. Бай-Су.
 

В каньоне р. Бай-Су.

 
   А вот и следы деревни Бай-Су. Остатки фундаментов в глухом лесу.
  Развалины дер. Бай-Су.
 

  Развалины дер. Бай-Су.

 
   Еле действующий родник в ямке, вот и все.
  Родник у дер. Бай-Су.
 

   

   Интересна история этого населенного пункта. На карте Крыма он исчезает в 1778 году, когда

российское руководство принимает решение переселить христианское население (греков, армян и др.)

из Тавриды на северное азовское побережье. Более 30 тыс. человек, под руководством А.В. Суворова

покинуло обжитые места. За 4 года до этого события, после ряда военных побед, Россия и

Османская империя заключили Кучук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Турция оставила Крым, 

а вассальное Крымское ханство приобрело независимость.

В большинстве исторических источников переселение объясняют желанием России экономически

обескровить Крым, ведь именно христиане были ремесленниками, виноградарями и садоводами.

А затем забрать его под корону империи.   Однако некоторые историки глубже интерпретируют эти события.

Судьба Тавриды была уже решена, всего пять лет осталось до присоединения ее к России.

Казалось бы, зачем вывозить своих единоверцев, свою опору? И вот тут всплывает тайный умысел.

Ведь до захвата Крыма Османской империей в     1475 году коренное христианское население имело здесь историческую государственность. Вполне мог быть такой поворот событий - спасибо братья славяне

за освобождение, давайте, восстановим статус кво.  Но это не входило в планы Екатерины II и князя Потемкина.
Подъем на яйлу оказался довольно крутым, по голым крупным камням. Но мы все-таки наверху.          

На заднем плане Ак-Кая, на переднем хребет Кабарга.

  Вид на г. Ак-Кая с Караби-Яйлы.
 

   

   На Караби, по традиции, посещаем хотя бы одну из многочисленных здесь пещер.                      

Сегодня это Карани (тюрк. мрачная, темная).

  Вход в пещеру Карани-Коба. (Караби-Яйла).
 

    Пещера легкодоступна и незатейлива, но зал поражает своей величиной, вполне можно устроить волейбольную площадку.

  В пещере Карани-Коба. (Караби-Яйла).
 

   Найти пещеры на плато Караби не так просто, даже имея их координаты и GPS в руках.        

Пришлось походить, но как здорово в это время года, по колено в траве и цветах,  

умытых весенними дождями.

   Весенние цвета Караби-Яйлы. 
 

   Родник, прозванный туристами "В мяте", серьезным дебитом не отличается, но при дефиците воды на Караби

и он за счастье.

  Родник в мяте. (Караби-Яйла). 
 

   У водопоя всегда оживленно - массовое скопление голубянок,

  Голубянки.
 

         пестрянки держатся парами.

  Пестрянки.
 

   На юго-восточной оконечности яйлы. С перевала Большие ворота крутая дорога уходит к морю.

  Проход Большие ворота. (Караби-Яйла).
 

    Отсюда великолепный вид на восточное побережье, вплоть до мыса Меганом.

  Вид с Караби-Яйлы на восточное побережье.
 

    Самый юг карабийского плато, под нами ущелье Чигенитра. В древности по нему проходил путь с побережья

на север, в предгорный и степной Крым.

  Ущелье Чегенитра. (Караби-Яйла).
 

   Обрывы здесь неприступны.

  Обрывы Караби-Яйлы.
 

   На среднем плане гора Ликон - отторженец Караби яйлы. По-гречески - "волчье место".                    

В давние времена волк был довольно обычным зверем для наших гор.

  Гора Ликон.
 

   Как бы не пролегал наш маршрут по Караби, попить водички и умыться из колодца Чабан-Чокрак мы должны.

Так он именуется на картах, мы же предпочитаем называть его "Испанец".                      

Почему, загляните в репортаж "Караби яйла" в дневнике. 

  Родн. Чабан-Чокрак (Испанец). Караби-Яйла.
 

     С юго-западной части Караби наш путь прямо по меридиану на север. Километров 10 пути и мы у

полузаброшенного  военного объекта - антенного поля, его видно издалека.

  Антенные поля на Караби-Яйле.
 

   Рядом памятник, здесь во время Второй Мировой войны был Большой партизанский аэродром,      

где принимали самолеты с Большой земли.

  Памятник на месте партизанского аэродрома. (Караби-Яйла).
 

   Тут же, спустившись по тропинке, на обрыве, осмотрели памятник археологии -  грот Аджи-Коба.

Здесь десятки тысяч лет назад обитали наши предки.

  В пещере Аджи-Коба. (Караби-Яйла).
 

   В пещере Аджи-Коба. (Караби-Яйла).

 

   Возвращаемся назад на юг, к Испанцу. Отсюда на запад в русло речки Восточный Суат ведет замечательный спуск. Фото не передает и пятой доли крутизны.

  Спуск с Караби-Яйлы в долину реки Восточный Суат.
 

    Суат, при своей миниатюрности, тоже требует форсирования.

  Брод через р. Восточный Суат.
 

    Переезд через хребет из Восточного Суата в Западный. Захочешь проехать - еще не так раскорячишься.

  Подъём из долины реки Западный Суат на яйлу Орта-Сырт.
 

   Далее из Западного Суата подъем на седловину между Тырке и Орта-Сыртом.                    

Наверное, самые потрясающие папоротники в Крыму на северных склонах Тырке.

  Папоротник в лесу на Тырке.
 

    На седловине поворот направо, три километра и мы на малюсенькой яйле Орта-Сырт            

(средний хребет, спина). Здесь тоже был партизанский аэродром.

  Памятник партизанскому аэродрому на яйле Орта-Сырт.
 

    Вообще эта земля обильно полита кровью. Десятки памятников.

  Памятник войны на яйле Орта-Сырт.
 

    Спуск с Орта-Сырта на север по хребту Яман-Таш (плохой камень), невольно задумаешься,           

по какой дороге ехать.

  На распутье.
 

    Неспешно течение Бурульчи, после впадения в нее Суата.

  Река Бурульча.
 

   Из русла Бурульчи поднимаемся на Долгоруковскую яйлу. Встречает она ливнем.                          

Нельзя даже выйти из машины.

  Ливень.
 

     Главный крымский партизанский мемориал находится на долгоруковке - Курган Славы.

  Курган Партизанской Славы на Долгоруковской яйле.
 

   Метров 500 по склону вниз партизанский родник Ладошки.

  Партизанский родник.
 

    К вечеру ветер разогнал тучи.

  Закат на Долгоруковской яйле.
 

    Утро было прекрасным, так что наше четырехдневное путешествие закончилось на мажорной ноте.

Перевалы Восточного Крыма.

Перевалы Восточного Крыма.


   Описываемую часть Главной гряды Крымских гор мы посещали несколько раз, поэтому будут представлены фотографии, сделанные в разное время. Обзор проведем с востока на запад, от перевала Маски до Караби-яйлы.

На подходах к главным объектам путешествия - перевалам, сделаем кратковременные остановки для  осмотра интересных мест.
   На трассе Алушта - Судак, в селе Малореченское, на краю обрыва над морем находится удивительная по красоте церковь-маяк святого Николая Чудотворца - покровителя моряков и путешественников.   
  Одно из немногих архитектурных сооружений в Крыму, созданных после Октябрьского переворота,

которым можно любоваться.                                       

           

   А вот и антипод не заставил себя долго ждать. На самом берегу моря, в с.Рыбачьем, сооружаются бетонные "курятники". И это на фоне захватывающего дух вида побережья до Нового света и мыса  Меганом.                                           

     

   Не доезжая села Морское, высоко над морем видны остатки некогда грозного укрепления (башни Чабан-Куле) местных феодалов, генуэзцев братьев Гуаско.                                               

            

   За Морским мы покидаем дорогу, ведущую из Алушты в Судак, и вдоль речки Ворон начинаем подниматься в горы. Левый приток Ворона - р.Ай-Серез (Святой Сергий) приводит нас в село Междуречье (ранее "Ай-Серез").

Едва заметные в этих краях речушки не должны усыплять бдительность путешественников.

Это самый селеопасный район в Крыму. На околице села, у реки - старый родник, недавно заботливо,

с любовью восстановленный.                                              

           

   На тюркском языке родник, как правило, называется либо "чокрак", либо "чешме".

   Чокрак не каптирован, а вот чешме это родник, зачастую красиво оформленный.

   На русском их называли фонтанами. Существует хорошая традиция, увековечить память человека,

чьими заботами создан фонтан. 

   В данном случае восстановил источник Абдулла, сын Фикрета Юртера - правозащитника и поэта,

живущего ныне в США, но родившегося в селе Ай-Серез.                                                   

      

   Дороги, ведущие с побережья через перевалы на север, почти всегда начинаются в оврагах, вдоль русла рек.

Подъем не сложный, если не очень любишь свою легковую машину, можно и на ней проехать.

Вот и первый привал после долгого пути от Ялты. Довольно уютно - столик и тень.                                                   

     

   Покидаем русло реки, подъем становится круче и, наконец, мы взбираемся на водораздельный хребет

между реками Ай-Серез и Ворон.                                                    

     

   Поневоле хочется сделать здесь остановку подольше, взгляд не устает любоваться открывающимися видами.                                                   

    

   И могучие горы над головой, и уютные котловины под нами - все завораживает.                                                     

     

   Вот, наконец, и перевал с необычным названием Маски (скорее всего от имени личного).

   Когда-то здесь была популярная туристическая стоянка. Сейчас тишина.

   Активный отдых трудящихся (так когда-то говорили) ушел в прошлое.

   Нынче олигархи рвут Крым на клочья в виде частных охотугодий.                                                   

      

   На север, от перевала дорога через 6 км. приводит в село Земляничное.

 Мосты через овраги зачастую разрушены и, конечно все они именуются  "чертовыми".                                                      

     

   Километр с небольшим, и относительно ровная грунтовка через лес уже у другого перевала - Ворон,

от него дорога спускается на юг к одноименному селу. Но нам на нее завтра, а пока наш путь по плоскогорью

на юго-запад. Через 3 км. на седловине обширные поляны, с прекрасным родником.                                            

       

 

   Туристическая стоянка здесь носила имя Воронский домик. Не так давно еще были видны остатки домика пастухов.

   С утра спускаемся по довольно приличной дороге в село Ворон.                                               

   

   Виноградники совхоза "Морской" - верная примета, что до цивилизации уже не далеко.                                               

     

   Следующую экспедицию в эти края организовали с севера. Съезд с трассы Симферополь - Феодосия

в селе Богатое.

   И тут же первая достопримечательность - средневековая армянская церковь за околицей села.                                              

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Время, конечно, не пощадило храм, но тем не менее он представляет несомненный интерес,

как памятник архитектуры. До наших дней сохранилась часть перекрытия и интересный барельеф на

библейский сюжет. Чётко виден агнец, на спине которого сидит хищная птица.     

                                            

     

   Дорога вдоль живописной речушки Кучук-Карасу приводит нас в село Поворотное.                                               

     

   От него наш путь в горы на Верхнешеленский перевал. Вот тут и начинаются испытания техники и людей.

Дорога в некоторых местах пришла в негодность. С водительского места запросто можно потрогать

рукой край  "шоссе".                                                 

    

   Промоины такой глубины, что приходится подбрасывать камни. Но, наконец, последний рывок и препятствие преодолено.                                              

    

   После такого подъема весьма уместен перекус с рюмкой водки.                                               

    

      Тем более, что стоит помянуть тех, кто остался в этих горах навсегда, во время войны.

      Здесь дислоцировался Джанкойский партизанский отряд.                                               

    

   Вот и перевал Верхний Шелен с партизанским мемориалом.                                               

    

   И вещественные доказательства той поры налицо.                                                

   

   Спуск с перевала на юг тоже оказался не очень сладким. Даже умудрились один из бензобаков повредить,

слава Богу, всегда есть мыло замазать пробоину.

   Наконец - открытая вершина горы Построфиль, где можно сделать привязку к местности. 

   Прекрасный обзор. Нам туда, вниз в уютную котловину.                                              

   

   Очень хорош вид на закате солнца на гору Муэдзин-Кая. При определенном воображении -

- действительно муэдзин, созывающий правоверных на молитву.                                               

   

   Последнее испытание дня - слабая дорожка перешла в тропу и нужна поддержка всей команды,

дабы переехать овражек и не перевернуть машину.                                              

   

   Долгожданное место для лагеря у озерца.                                              

    

   Традиции неизменны - шурпа должна быть.

   Для верности заглянем в кулинарную шпаргалку - слишком ответственное дело.                                           

      

   Отсюда уже рукой подать до затерянного в горах села Зеленогорье (бывш. "Арпат").                                           

     

   Типичная горная деревушка, ставшая в последнее время местом паломничества туристов,

осматривающих  каньон в урочище Панагия (греч. "Пресвятая").                                           

   

   Наш путь дальше, на запад, к селу Приветное (бывш. "Ускут"),

Муэдзин-Кая к нам уже анфас.                                              

   

   От Приветного на север в Белогорск, через перевал Кок-Асан-Богаз ведет дорога.

   На фото она видна тонкой ленточкой.                                              

   

   Проложена она была в первой половине XIX века, в благословенное правление югом Империи

М.С. Воронцова, когда и были обустроены крымские горные дороги.                                              

     

   Повидавшие много дорог люди сравнивают ее с Военно-грузинской на Кавказе.

   Когда-то с твердым покрытием, сегодня она выглядит не очень респектабельно.                                               

   

   Крутая петля дороги, именуемая подковкой, идеальное место для засады, что и происходило в

Гражданскую и Вторую Мировую войны.                                                 

    

   Вышеописанную дорожку оставляем и уходим влево в горы, в районе симпатичного нового пансионата.                                              

     

   После довольно крутого подъема, приятно передохнуть, отдышаться на ровной поляне.                                               

   

   Ну, а умыться и напиться чистейшей и вкуснейшей родниковой воды в горах - особое удовольствие.  

Каптированный источник Вересь-Чокрак - топонимическое недоразумение, столь характерное для Крыма.

Во-первых, "чокрак", как правило, не каптированный источник, а во-вторых, слово "вересь" - 

 - странное новообразование от греческого "вриси", что означает "родник".                                              

     

  Каемся, на Алакат-Богаз не стали подниматься, проехали мимо. Вечерело, и неизвестно было состояние

дороги на перевал Каллистон,  где был намечен лагерь. Грунтовка оказалась более-менее в нормальном

состоянии, но последний отрезок крут и щебнист. Так что - "тракторным" ходом на пониженной передаче.

Сама седловина уже в глубокой тени, солнце за горой Хриколь, замыкающей перевал с запада.

Мы же, как на театральном балконе, а сцена - море и окрестности села Приветного - отлично освещена.                                               

    

   Гора Шуври-Кая, доминирующая над перевалом с севера, тоже еще греется на солнышке.

   Второе бытующее название горы - Катран-Яккан-Тепе, связано с легендой (или действительным фактом),

что в честь приезда Екатерины Второй в Белогорск (в те времена "Карасу-Базар") по приказу Потемкина,

здесь жгли бочки с дегтем, имитируя вулкан. По-тюркски "катран яккан" - "горящая смола".                                            

    

   С раннего утра Каллистон залит солнцем. Об этом месте стоит поговорить поподробнее.

   Уверяем вас - это самый красивый перевал Крыма. Не зря он так назван.

   По-гречески "Каллистон" - "Прекраснейший". В отличие от многих наших  богазов, это перевал в

буквальном смысле слова. Узкая уютная седловина, с двух сторон зажата грозными горами.

   С перевала на север, вдоль овражистого русла реки Танасу дорога давно превратилась в тропу.

   Там - только пешком.                                           

     

   Как не жаль, но с Каллистоном пора прощаться. Наш путь на юго-запад, к подножию Караби-Яйлы.

Над нами еще один "приятный для проезда" перевал Большие ворота,

ведущий с Караби к морю.                                           

     

   Дорога стремительно теряет высоту. Местами она настолько размыта, что на ней даже стоять тяжело.                                             

     

   И напоследок неожиданный сюрприз над селом Рыбачье. Дорога вдоль виноградников перерыта противотанковым рвом. Приходится терять время на его преодоление.                                            

    

   Друзья, ездящие и ходящие по горам, будьте внимательны к безобразию, творящемуся в последнее время.

Общайтесь на форумах, делитесь информацией. Перерытые дороги, разбросанные шипы - это ведь уголовщина.

Спуску тут давать нельзя, всем миром надо бороться.

   Ведь если мы в подкрепление к знаку "Движение запрещено", станем растяжки с гранатами и минами мостить,

до чего докатимся?!

 

 

Многоликая Караби-яйла

 

  
  Многоликая Караби-яйла.


  Эта яйла с виду сурова и нелюдима, но на один миг в году она открывает нам свою душу. В самом конце весны и в первые дни лета, когда уходят холода, а солнце еще не опалило растительность, Караби яйла прекрасна цветущим разнотравьем.
  Поднимаемся на яйлу самой простой дорогой, с севера. Если в Крымских горах встретили разбитый асфальт, то почти наверняка, он приведет вас к воинской части - заброшенной, полуживой или реже к действующей. Данная "асфальтированная" дорога заканчивается на северо-западе Караби, у огромного антенного поля за двойным рядом колючей проволоки. 
  По нашим наблюдениям жизнь там еще теплится по будним дням.
 

  Как это частенько бывает в этих местах, в атмосфере бушуют страсти. Совсем рядом, к югу идет ливень и сверкают молнии. Посчитали за благо легкий завтрак соорудить неподалеку от высоченных металлических антенн, так будет спокойнее во время грозы. Буквально 20 минут и улыбается солнышко. На Караби как в сказке налево поедешь … найдешь, направо может быть метеостанцию увидишь.
 

  Если же говорить серьезно, то тут ориентироваться совсем не просто, даже в условиях хорошей видимости. Неправильно выбранная дорога, уведет тебя на много километров от цели. Пешком по азимуту тоже не очень то пройдешь из-за сложного рельефа. Час пути по такому, изъеденному водой известняку, и ноги уже гудят.
 

  На этот раз без промаха - до метеостанции рукой подать. Стоящие практически посреди яйлы постройки являются лучшим ориентиром и единственным местом, на километры вокруг, где можно получить помощь и приют в случае неприятных происшествий, которые, к сожалению, зачастую бывают с путешествующими по Караби.
 

  До разбивки лагеря еще много светового времени, поэтому едем на восточные склоны. Отсюда открываются прекрасные виды на перевалы и вершины восточного Крыма. В глубине ущелий вьется живописная дорога из Белогорска  к морю, в село Приветное.
 

  Последние приступы непогоды. Вдали Белогорское водохранилище, знаменитая Ак-кая - ("Белая скала"), город Белогорск.
 

  На бескрайних просторах щиплют сочную траву упитанные, холеные кони. Семьи в полном составе: и кони, и беременные лошади, и резвящиеся жеребята.
 

  Обязательный объект посещения - ледяная пещера Большой Бузлук, куда можно спуститься без специального снаряжения.
 

  Вечереет, пора разбивать лагерь. Лучшее место для стоянки у подножия горы Кара-Тау, на краю старого букового леса. Некоторые 200-летние патриархи имеют размеры в пять обхватов.
 

  А вот эту птицу видел далеко не каждый, хотя голос её знаком всем. Это самец кукушки.
  Самки же этого вида птиц ведут тихий, скрытный образ жизни, тем более в это время, когда нужно отложить яйца в чужие гнезда.
 

  Здесь, на самом западе Караби, находится  надежный источник питьевой воды - колодец

Чабан-чокрак
. Перевод, наверное, не нужен - "пастуший источник". Второе же название колодца - "Испанец", бытующее среди старых туристов, требует некоторых пояснений.

 

  В семидесятые годы возле колодца, под сенью буков, стоял домик пастуха по имени Мигель. Ребенком, вывезенный из Испании, во время гражданской войны, он долгие годы пас овец в крымских горах.
 
Скромный прощальный букет Караби.

До свидания суровая, но очень любимая нами яйла.

 

 

 

 

 

 

Долгоруковская, Тырке и Демерджи яйлы

  Долгоруковскую ,Тырке и Демерджи яйлы мы представляем вместе. Расположены они компактно, практически меридионально, и познакомиться с ними можно за одну экспедицию.
  Начнем знакомство с севера.На Долгоруковской яйле, в верховьях реки Бештерек, разбросаны развалины бывшей ракетной части. Прекратила она свое существование в начале 60-х годов. Считается, что случилось это после того как О. Пеньковский "сдал" американцам и англичанам некоторые ядерные секреты СССР.

 

  Так это было или нет, но целый бетонный городок - "призрак" находится на земле и под землей.

  Крымские яйлы интересны в любое время года. Зимой многолюдно на Ай-Петри и на склонах Чатыр-дага.

 

  Долгоруковка особенно хороша в начале лета, во время цветения трав.

  Однако яйлинский лес, наверное, красивее всего осенью.

 

       В урочище Тырке, чем не средняя полоса России.

 

  В годы Второй Мировой войны здесь проливалась кровь.

 

  Холм партизанской Славы, здесь ежегодно, в День Победы собираются, почтить память погибших товарищей, ветераны, партизанившие в крымских горах.

 

 

С западной оконечности микро яйлы Тырке - горы Замана, открывается потрясающая панорама.Слева Северная Демерджи.

 

Внизу урочище Хапхал, где рождается самый полноводный в Крыму водопад Джур-Джур.

 

Отсюда лучший вид на Караби и верховья реки Су-ат.

 

  На юге маршрут заканчивается массивом Демерджи. Между большой Северной и маленькой Южной Демерджи- седловина.

 

  Здесь в верховьях урочища Джурла, у родника, в советские времена, была популярная туристическая стоянка.

 

  Вершина южного окончания массива увенчана фантастическими фигурами выветривания. «Голова Екатерины» известна миллионам отдыхающих, проехавших хоть раз по трассе Симферополь - Ялта.

  Отсюда как с капитанского мостика корабля видны необъятные дали моря и побережье.

 

 


Караби

  Караби - самая большая яйла в Крыму - 113 км.кв. Средняя её высота 1000 м. над уровнем моря. Каменное море Караби - рай для спелеологов, здесь более 200 карстовых полостей, среди них шахта Солдатская - самая глубокая в Крыму, 517 м.

  Вы усмехнетесь, тоже мне размеры плато, 10 х 10 км. Не спешите. Познакомимся с ним пока, хотя бы заочно. Пройти от точки А к точке Б прямо по азимуту здесь не возможно.

   Путь Вам преградят бесчисленные карстовые воронки, скальные гребни и карровые поля . Погода может меняться много раз на день.

 

             Вот над головой солнышко и легкая облачность.

 

                                                А вот через 10 минут гроза.

 

  Ложась вечером спать, при 12 град. тепла, утром запросто можешь в кружке, вместо воды обнаружить лед.

 

  Даже при современных средствах навигации ориентироваться на Караби яйле весьма сложно.

   Уже многие десятилетия самым надежным ориентиром является здание метеостанции, посреди плато.

 

  Смертельную опасность для неопытных туристов представляют карстовые провалы, коих тут великое множество, как описанных, так и неизвестных.

 

  Спуск в знаменитую пещеру-ледник Большой Бузлук.

 

  Даже в конце лета там достаточно льда и температура едва-едва плюсовая.

 

С верхнего плато Караби - Кара-Тау лучший обзор яйлы.

 

                   Вдаль уходят каменные волны лунного пейзажа.

 

  Нагорье очень скудно на воду, даже на метеостанции вода завозная. Путешественники всегда должны иметь её при себе, либо в рюкзаке, либо в машине. Мест для ночевок также немного.

 

Попасть на Караби можно несколькими путями.

 

  Один из подъездов с северной стороны проходит мимо реки Карасу, берущей начало в живописном ущелье. Источник Карасу-Баши - самый мощный в Крыму, рождается водами, накопленными Караби яйлой.

 

  С южной стороны, дорога к морю не для слабонервных. Местами пассажирам приходится выходить и подстраховывать машину от переворачивания.  

    

Вдали обрывы Караби. Побывав там однажды, ты вновь и вновь стремишься вернуться.

 

 


Алуштинская зона

  На северо-восток от Ялты простираются Никитская, Гурзуфская и Бабуган яйлы, находящиеся под юрисдикцией Крымского заповедника. Принципиально туда можно совершить автоэкскурсию, но по асфальту в сопровождении сотрудника заповедника. Это не очень увлекательно. Мы проложили маршруты по южным склонам этой части Главной гряды.

 

С высоты Никитской яйлы даже Медведь-гора не кажется большой.

 

Издавна в Крыму, обделенном пресной водой, существовал культ родников.

 

Некоторые, как этот, называемый Талма, обустроены весьма оригинально.

  Над ним возвышается гора Куш-кая, откуда в хорошую погоду просматривается всё восточное побережье.

 

  Алуштинскую долину с севера и востока замыкают горные массивы Чатыр-даг и Демерджи. На нижнее, северное плато Чатыр-дага, к пещере Мраморной можно попасть в составе экскурсионной группы на микроавтобусе - дорога не сложная. На верхнее же плато, где расположена одна из наиболее высоких вершин Крыма Эклизи-бурун 1527м., ведут только тропы.

 

  А вот по южным склонам Чатыр-дага проехать на внедорожнике вполне возможно.

 

                                Верхнее плато Чатыр-дага, вид с юга, от Алушты.

 

  Оттуда прекрасный вид на «сердце» заповедника – Центральную котловину.

 

  Напротив Чатыр-дага гора Демерджи, сложенная другими геологическими породами, нежели остальные крымские яйлы. Здесь мы видим не прочные известняки, а более мягкие конгломераты.

 

  Ветер и вода поработали с ними и создали причудливые фигуры в Долине привидений.

 

  Под горой, у грандиозного глыбового обвала, остатки крепости Фуна 15 века. Укрепление являлось восточным форпостом княжества Феодоро, в борьбе с генуэзцами, владеющими побережьем.

 

  За Алуштой наш путь продолжается на восток, не забираясь высоко в горы. Там у нас проложены отдельные маршруты, о них речь пойдет ниже. После 16-километрового серпантина, дорога приводит к реке Сотера.

 

  Где находится ландшафтный феномен – каменные грибы.
  От села Солнечногорское дорога в горы приводит в с. Генеральское, недалеко от которого известный объект показа – водопад Джур-Джур. Туда легко добраться автобусами экскурсбюро.

  В селе Малореченское радует глаз, недавно открытая церковь-маяк.

 

  Храм выстроен на средства депутата Госдумы России, банкира А. Лебедева.

 

  Над прибрежной полосой доминирует громада Караби-яйлы.

 

                    Южные склоны Караби над с. Рыбачье.

  С побережья, от с. Приветное, через горы, на север в г. Белогорск ведет живописная дорога. Будучи построенной, в первой половине 19 века, она много раз благоустраивалась, даже покрывалась асфальтом, который сейчас с трудом угадывается.

 

  Многие путешественники сравнивают её с Военно-грузинской дорогой. Далеко не везде две легковые машины могут на ней разъехаться.