Байдарская долина

Прогулка по Челеби - Яурн - Бели.

Прогулка по Челеби-Яурн-Бели.


   Хорошим зимним днём (23 декабря) решили посетить западную часть Главной гряды Крымских гор. Маршрут начали с Байдарского перевала, далее гора Челеби-Яурн-Бели, что на юге Байдарской яйлы, гора Ильяс-Кая и спуск на трассу Севастополь - Ялта у ресторана "Хурма". (бывш. "Миф").

   Подъём с перевала довольно крут, но не долог.
Вид на Байдарский перевал ("Байдарские ворота").

   

   За нами крутые обрывы Ай-Петринской яйлы.

Вид на гору Кильсе-Бурун.

 

    Живописная старая Севастопольская дорога и Воскресенская церковь, построенная российским чайным "королём"

А. Кузнецовым, владевшим  имением  в Форосе.

   Храм был посвящен чудесному спасению императора Александра III и его семьи при крушении поезда.
Фороская церковь. Вид с г. Челеби-Яурн-Бели.

   

   Впереди массив Челеби-Яурн-Бели.
На горе Челеби-Яурн-Бели.

   

   Об этом необычном названии поговорим поподробнее.

На крымско-татарском челеби - уважаемый, почтенный человек. Яурн - неверный, то бишь не мусульманин.

Бели - выделяющийся участок местности, как правило, вытянутый.

Так кто же этот уважаемый, неверный? Он перед Вами.

Мордвинов Николай Семёнович.

   Портрет работы А. Г. Варнека, 1810-20

 

   Николай Семёнович Мордвинов -граф, адмирал, видный общественный деятель России.

   За огромные заслуги перед Отечеством, ещё при Екатерине II он был награждён многими орденами и дарован землями в Крыму.

   Его по праву считают одним из основателей Ялты. Целинные земли по течению реки Дерекойка и вверх по левому берегу, где ныне улица Свердлова, были превращены им в прекрасные сады, виноградники, огороды и парки.

  В пяти км. к северу от вышеназванной горы, где мы находимся расположена плодородная Байдарская долина, хозяином которой также был Мордвинов.

   Здесь, как рачительный хозяин, он занялся лесоводством. В те годы остро стоял вопрос поставки древесины для строительства Черноморского флота.

   Долина славилась дубовыми лесами. Убыль леса граф компенсировал массовыми посадками.

По сей день можно видеть там единичные экземпляры старых дубов.
   После краткого исторического экскурса продолжим наш путь дальше.
Внимательно всмотритесь в эти две фотографии.
Тектонические трещины (г. Челеби-Яурн-Бели).

Тектонические трещины (г. Челеби-Яурн-Бели).

 

   Это свежие (с точки зрения геологии) геодинамические процессы. Видите эти складки и морщины почвы?

Часть яйлы оторвалась и медленно, не спеша спускается вниз, к морю. Иногда эти процессы проходят стремительно и приносят много разрушений и горя.
   Нам на запад, к грандиозной горе Ильяс-Кая.
Вид на гору Ильяс-Кая.

   

   Крым есть Крым!

   Согласитесь, приятно увидеть перед самым Новым годом цветок в горах. Это - одуванчик осенний.

Одуванчик осенний.

   

   Под нами мыс Сарыч - самая южная точка полуострова. Там же знаменитая госдача "Заря", где в 1991 году был в "заточении" М. Горбачев.
Госдача "Заря".

   

   Подъём на Ильяс-Кая преграждают "лесные чудища", но мы всё равно идём.
"Лесные чудища".

   

    Наверху остатки средневековых культовых сооружений.

Фундамент часовни(?) на г. Ильяс-Кая.

     

   Внизу удивительные скальные образования, называемые нынешними туристами "Храм солнца".

На картах они называются Тыш(Тиш)лар -зубы. Для масштаба,  у подножья  левого зуба- два человечка в розовой одежде.

"Храм солнца".

   

   На западе необъятное море и бухта Ласпи.
Вид на бухту Ласпи и мыс Айя.

 

   Заповедное место довольно плотно застроено, что вызывает много вопросов у экологов.

Застройка в бухте Ласпи.

   

   На прощание вид на район нашего похода с противоположного горного массива Кокия-Бель.

Слева, на среднем плане - Байдарская долина, далее направо - Байдарская яйла, за ней Челеби-Яурн-Бели, справа - бухта Ласпи, над ней - Ильяс-Кая.

Панорама с массива Кокия-Бель.

   До новых встреч в Интернете!

Памятники Севастопольской зоны.

 

Памятники Севастопольской зоны.

 

 

   Вокруг Севастополя памятников превеликое множество и почти все они на "крови", т.е. это или оборонительные сооружения или обелиски в честь сражений.
Начнём с двух средневековых укреплений у Чернореченского каньона. Высоко над рекой, на обрыве левого берега находятся остатки укрепления, именуемые Сарджик. Скорее всего, название трансформировано от слова исарчик.

   В Крыму исар -  это укрепление, крепость, а исарчик – крепостица. В подобных труднодоступных местах местное население со скотом и нехитрым скарбом укрывалось во время набегов кочевников. Отсюда рукой подать до богатой Байдарской долины, издревле обжитой людьми. На заднем плане Главная гряда Крымских гор, посреди рукотворное Чернореченское водохранилище.
В Крымских горах.


   Сегодня в россыпях камней, разве что опытный глаз археолога распознает прошлые строения, крепостные башни, ворота.
Развалины здания.
   

   Оборонительные стены сохраняются дольше всего.
Крепостные стены.

Остатки стен.

Отверстие крепостной стены.


   Глубоко внизу, под Саржиком несёт на северо-запад свои воды Чёрная река.
Долина Чёрной реки.


   Второе укрепление в низовьях, почти на выходе из каньона. С него также великолепный вид  вверх по течению.
В долине Чёрной речки.


   Исар называется Бибиковский, по имени первого исследователя – известного крымского археолога С.Н. Бибикова. Стены здесь сохранились лучше, чем на Сарджике.
На Бибиковском исаре.

Стены Бибиковского исара.


   С вершины исара, где вероятно была цитадель,
Цитадель (?) Бибиковского исара.


как на ладони виден грот Мурзак-коба.
Грот Мурзак - Коба.


   Грот был в эпоху мезолита пристанищем наших предков (кроманьонской формации).

   Раскопки показали, что основу их питания составляли обитатели Чёрной речки.

   Конечно, в те времена она была более полноводной и богатой рыбой и моллюсками.

   Но и лет 25 назад местные жители охотились на крупную форель с арбалетами.
   Следующие памятники более поздней эпохи – они сооружены в память событий середины XIX века.

   Тогда Англия и Франция, опасаясь возрастающего влияния России на Турцию и Балканы,

   развязали Восточную (Крымскую) войну.

   Задачей было лишить нас черноморского флота и Севастополя, как военно-морской базы.

   Вышеназванные страны сумели вовлечь в качестве союзников в войну Турцию и Сардинию.

   И те и другие в основных действиях участия не принимали.  

   Однако сардинцев на крымской земле и от ран и от болезней полегло достаточно,

   что бы в память о войне осталось итальянское кладбище  на горе Гасфорта.

   Прошли годы, ни кладбища не осталось, ни обелиска со склепом главного сардинца.

   Тем не менее, в последние годы обелиск возродили.
На бывш. Итальянском кладбище.


   В 2015 году его посещали В. Путин и его друг С. Берлускони.
Памятник на Итальянском кладбище.


   В нижнем течении Чёрной речки в этом месте находился Трактирный мост.
Чёрная речка у Трактирного моста.


   Здесь в августе 1855 года по приказу из Санкт - Петербурга командующий войсками в Крыму князь Горчаков, с целью отвлечь англичан и французов от осады Севастополя провёл сражение. Оно было проиграно русскими с большими потерями в живой силе.
Памятник битве у Чёрной речки.

Памятная надпись.


   И как апофеоз памяти Крымской войне - Братское кладбище на Северной стороне Севастополя.
При входе на Братское кладбище.

Свято - Никольский храм.


   Сколько защитников Отечества 20 или 40 тысяч (!) покоится здесь точно уже никогда не узнать. Поклон им всем !
Разбитый крест.


   Могилы и памятники есть индивидуальные как этот инженерному гению России, руководившему сооружением фортификаций города генералу Э.И. Тотлебену.
Могила Э.И. Тотлебена.


   А есть и огромные плиты, под каждой из которых погребены сотни солдат и матросов.
Братские могилы.


   Проникновенней всех об этом мемориале сказал знаменитый русский поэт А. Фет

 

Севастопольское Братское кладбище

 

Какой тут дышит мир! Какая славы тризна             Счастливцы! Высшею пылали вы любовью:

Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!           Тут что ни мавзолей, ни надпись — всё боец,

Рукою набожной сложила здесь Отчизна                И рядом улеглись, своей залиты кровью,

Священный прах своих сынов.                                И дед со внуком и отец.

 

 Они под землей отвагой прежней дышат...          Из каменных гробов их голос вечно слышен, 

 Боюсь, мои стопы покой их возмутят,                   Им внуков поучать навеки суждено, 

 И мнится, все они шаги живого слышат,              Их слава так чиста, их жребий так возвышен,

 Но лишь молитвенно молчат.                               Что им завидовать грешно...

 

 

   Ещё одно перемещение в истории, в XX век.

   Район Севастополя -  это единый памятник Воинской Славы.

   Вот и у Чёрной речки, в глухом лесу, можно увидеть ухоженные памятники отцам и дедам, сражавшимся в годы

Великой Отечественной войны.
Памятник партизанам.


   Здесь базировались бойцы Севастопольского партизанского отряда.
Землянка (новодел).

Вход в землянку.

   

       Есть ещё один памятник в среднем течении Чёрной речки, отличающийся особым трагизмом...

...Детям...

Память.

 

   Рабочие Морзавода, которые были зачислены в состав Севастопольского партизанского отряда, были по броне возвращены на завод, а вместо них, по решению горкома партии в отряд была зачислена группа школьников

(около пятидесяти ребят  восьмых - десятых классов). 

   Здесь они и полегли...

   Вечная Слава Героям !

 

   Севастопольские поисковики сняли документальный фильм "Мальчики"  об этой трагедии.

 

Пытаясь рассказать об этой земле, сразу понимаешь, что охватить необъятное невозможно.

   Это - только малюсенькие зарисовочки.

 

Каньоны Крыма



Каньоны запада Крымских гор.

 

   Если с высоты посмотреть на северные склоныАй- Петринской и Байдарской яйл, то невольно можно представить себе, как в доисторические времена здесь прошел эдакий исполин.
  Вот на этой яйле он пятой выдавил котловину Беш-Текне,

 

 




чуть ниже оставил после себя урочища Ай-Димитрий, Карадагский лес, уютные котловины села Узунджа и Скельской пещеры, а на месте Байдарской долины так и вовсе долго  топтался.


 




Гидрогеологи установили, что все эти замечательные места связаны единой водной артерией, начинающейся в горах.
  Вот только большую часть года русла многих речек совершенно сухи. Однако не всегда верь глазам своим, ведь Чернореченское водохранилище полно даже в межень.
  Подрусловый (подземный) сток не менее интенсивен, чем видимый нами. Более того, удивительное явление - мощные выбросы пресной воды (факелы) со дна Черного моря у мыса Айя  берут начало отсюда же.
  Балаклавские рыбаки умудрялись, не сходя на берег, набрать здесь питьевую воду.
  Вот греки идут к громадине мыса Айя за водой (архивное фото).
 

 




 Находясь на Южном берегу, путешествие по каньонам проще всего начать с Ай-Петринской яйлы.
 
  Вариант 1. Если Вы располагаете временем и не боитесь подъемов, стартуйте из Алупки или Симеиза по старой горной дороге (её во многих путеводителях называют Еврейской), которая выведет вас через перевал Эски-Богаз (1070м.) в котловину Беш-Текне ("Пять корыт"). Это самое обводненное место на Крымских яйлах. Здесь можно передохнуть у воды или даже  разбить лагерь. Простите за излишнее напоминание для опытных туристов, но будьте чрезвычайно осторожны с огнем в крымском лесу,  к слишком катастрофическим последствиям  приводит неосторожность.
  От Беш-Текне тропа, огибая карстовые воронки, поведет на северо-запад к горе Вилля-Бурун, а оттуда вниз к урочищу Ай-Димитрий.
 
  Вариант 2. Ежели вы не склонны к пешему километровому (по вертикали) подъему на яйлу, воспользуйтесь автотранспортом.   Либо вас довезут по грунтовой дороге до турстоянки "Данила", неподалеку от той-же горы Вилля-Бурун, либо высадят на асфальте и туда пройдете пешим порядком. Ну а далее спуск на Ай-Димитрий.
  По пути откроется панорама Байдарской долины и самого крупного крымского водохранилища - Чернореченского, это примерно середина нашего путешествия.

 



  На Ай-Димитрии, при общение с лесником Николаем  Алексеевичем будьте вежливы и предупредительны. Одно из его любимых воспоминаний - как он ночью прошелся дубиной по палаткам, установленным в неположенном месте.  
  Прекрасный каптированный родник в урочище, находится под наблюдением гидрогеологов. Имеется даже небольшое озерцо.
  Теперь уже рукой подать до верховьев каньона речки Узунджа. Это два рукава, левый, как правило, безводный, а в правом, возле пещеры, названной как и река, хороший родник с водозабором, который как всегда немного портит вид.
 

 



  Местами передвигаться сложно, руками запросто касаешься обеих стен ущелья.

 

 

   А местами русло расширяется и можно выбрать полянку для ночлега. И еще друзья, об одной беде, случающейся в горах, кроме пожара. Во время ливня безобидные горные ручейки за несколько минут могут превратиться в яростные потоки, сметающие все на своем пути. Выбирая место стоянки, у реки будьте осмотрительны.

 

  

  На тюркских языках слово "узун"  может означать и существительное "река" и прилагательное "длинный". Окончание "джа" предполагает "увеличение". Таким образом Узунджа - "река длинноватая", по определению. На самом же деле длина её около 11 км.
  Не ахти. Но это если проехать вдоль неё на автомобиле, а если  по каньону пешком,  да с рюкзаками - совсем не быстро. Пороги и водяные котлы в русле оставят массу впечатлений.
 

 
 


  Наконец каньон выполаживается и вы в удивительно уютной Узунджинской котловине. Когда-то тут была одноименная с речкой деревня, потом её переименовали в село Колхозное,  затем и вовсе забросили. Нынче здесь несколько дач и конный  клуб.
 


  Небольшое озеро, места для шашлыков. Как говорится всё для  уединенного отдыха.
 


Кстати, любители деликатесов найдут здесь,наверное, самых крупных в Крыму виноградных улиток.
 


  Дорога в два с лишним км. из с.Колхозного в село  Родниковское (в Байдарскую долину) весьма живописна. Она вырублена в скальном грунте крутого левого борта каньона.
 


  В этой части течения Узунджа как правило безводна. Однако иногда, когда тает снег или пройдут обильные дожди, глубоко в ущелье бурлит поток. Эту часть каньона редко кому в голову  придет пройти по руслу, Слишком сложно и страшно.
 


  Наша дорога поворачивает на запад, здесь развилка. За шлагбаумом грунтовка уходит вверх и через100 метров приводит в небольшую котловинку, где расположена Скельская пещера. Уже несколько лет она хорошо оборудована и круглый год экскурсоводы готовы показать вам её красоты.
 


  На подходе к селу Родниковское  каньон реки расширяется и с Узунджей происходит чудесное превращение. В правом борту реки из навала камней бьет один из крупнейших крымских источников - Скелький.
 


  Далее, на простор Байдарской долинырека вытекает под именем "Черная". Сама долина была заселена в очень давние времена.
  Архивные карты донесли до нас старые дотюркские имена населенных пунктов: "Скеля", "Саватка", "Уркуста", "Календа" и др.
  На снимке, сделанном с Байдарской яйлы в северо-восточном направлении видны: на первом плане село Кизиловое, за ним село Орлиное, на заднем плане Чернореченское водохранилище.
 


  До постройки водохранилища река Черная принимала в долине несколько притоков, стекающих с окрестных гор. Сегодня большинство из них впадают в искусственное озеро.
  Пройдя по трубам под плотиной Черная продолжает свой путь, прорезанный ею сквозь Вторую гряду Крымских гор.
  Вход в самый большой  каньон полуострова -Чернореченский охраняет Кизил-Кая ("Красная скала").
 


  Будьте готовы к тому, что кроме Кизил-Каи вход может охранять человек в форме лесника. Дело в том, что кроме  Заказника это место имеет ещё статус водоохраной зоны.  Чернореченское водохранилище, созданное для обеспечения водой Севастополя, не имеет прямого водовода в город.
Забор воды производится 15 километрами ниже, в устье каньона. На всем своем протяжении ущелье вызывает восхищение. Для начала, это количество воды,совершенно диковинное для крымских рек, в их обычном состоянии.
  На входе в каньон средний расход около 2 м.куб. в секунду. Борта, вздымающиеся на 250 -300 метров ввысь,покрыты можжевеловыми лесами. Так и кажется - попал в Среднеазиатские горы с их арчевниками.
  Река, кажется, играет с нами - то резко меняет направление русла,то вообще прячется под камни в местах поглощения
(так называемых "понорах"), а метров через 50 опять радостно выныривает на свет божий. В пойме под сенью лиственных пород в жару царит приятная прохлада.
 


  Во множестве увидите стремительные перекаты
 


   И тихие заводи с полянами на берегу.
 


  К сожалению, нижняя часть каньона в последнее время находится в антисанитарном состоянии. Учитывая, что здесь находится водозабор питьевой воды Севастополя, это вызывает полное недоумение. Широкий берег (величиной с футбольное поле) используется летом под лагеря каких-то бойскаутов. Унавожена и замусорена до предела вся излучина реки. 
  Два года назад сюда можно было проехать от села Черноречье на внедорожнике. Что мы неоднократно и делали с целью уборки мусора. Теперь же лесничество установило ворота на дороге, так проще, меньше глаз.
 И на прощание. Очень хочется поделиться своими  впечатлениями об укромных уголках любимого Крыма, пригласить с собой их посетить. Но при этом всегда гложет неприятная мысль - а если по нашей наводке сюда придет варвар и все уничтожит, как это сделали с Южным берегом Крыма в последние годы.

 

 

 

Достопримечательности Байдарской долины

  Достопримечательности Байдарской долины.

 В зимнюю пору, если выдался хороший денек, можно совершить однодневную экскурсию и увидеть много интересного, даже не включая второй мост.

  В Крыму предостаточно легкодоступных, но достойных  ландшафтных и исторических объектов. В теплое время года как-то не до них, едешь дальним маршрутом,  на несколько дней.Успеется, потом.   Такой день настал,и мы отправились в Байдарскую долину. Отмечаем сразу, были не везде, смотрели не все - короток  зимний день. Долина протянулась с юго-запада на северо-восток. Для горного Крыма размеры её велики - примерно 12 на 3-6км.

   Название долины трактуется по разному - и "богатая", и "где живет ветеринар",  но истина скорее всего в другом. Происхождение многих  тюркских топонимов ведется от имен собственных. Либо родо-племенных (как в данном случае), либо конкретного человека. Место это для поселения облюбовали люди ещё в доисторические времена. Археологическим памятникам эпохи мегалита - менгирам,стоящим на окраине  села Родниковское (бывш. Скеля), около 4 тысяч лет.

 
  Какое значение наши праотцы придавали этим грубо обработанным вертикальным камням, можно только догадываться. Может быть культовое, а может они помогали простейшим астрономическим вычислениям, кто знает.        
  Жители села считают, что с тех пор как два из четырех менгиров повалили в 1961 году, жить стало тяжелей.Но вот,наконец, в ноябре 2010 года, усилиями разумных  людей, два недостающих менгира были извлечены из канавы и установлены на свое место. Очень хочется верить, это позитивно отразится на жизни в долине. Не знаем как менгиры, а человек тут крепко приложил руку к изменению климата и растительного покрова. Первые описания Байдарской долины, 200-летней давности, отмечают прекрасные дубовые и буковые леса. Прошли годы, леса свели. Долина превратилась в сплошной цветущий сад. Совхоз "Красный Октябрь" обеспечивал Севастополь фруктами. Затем пришло указание сады раскорчевать и высадить табак. Сейчас уже и табака нет. В те же годы, в две очереди, сооружалось крупнейшее в Крыму Чернореченское водохранилище.  Ну, а теперь, как говорится, имеем то, что имеем. Совсем не похожа эта полупустыня на один из самых когда-то красивых ландшафтов полуострова.

 

 
   Поднятие уровня грунтовых вод, большая площадь  испарения исскуственного озера резко поменяли микроклимат долины. Губительные для цветущих растений густые туманы стали рядовым явлением здесь. Менгиры и дольмены (каменные прямоугольные сооружения для погребений)  говорят нам о первых жителях долины - таврах.  Затем более 2000 лет назад свой след оставили греки- колонисты, за ними римляне,проложившие военную дорогу  через долину и горы из Херсонеса на Южный берег.
      Выходцы из Византийской империи создали в Юго-Западном Крыму княжество Феодоро. Много для пытливого ума могут открыть старые топонимы: "Уркуста", "Скеля", "Календа" и мн. др. Взять соседнюю с Байдарской долиной Варнаутскую (ныне село Гончарное). Несколько логических выкладок "Варнаут" - Арнаут - греческая деревня над Ялтой - Аутка (где домик Чехова), вот и разгадка близка, откуда ноги растут. Арнауты - греческий народ, выходцы из Албании,  давным-давно принявшие христианство и греческий язык.   Именно они, в основном, состояли на военной службе по охране побережья, после присоединения Крыма к России.
  Новые названия: "Россошанка", "Новобобровка" напоминают переселенным сюда в 1945 году воронежцам о родине. Приход татаро-монгольских племен в средние века, не особенно нарушил устои местной жизни. А вот агрессия исламских  радикалов Османской империи в 1475 году дорого досталась коренному населению полуострова. Пылали города и крепости, тысячи жителей вырезались и угонялись в рабство. Да не только коренному населению, единоверцы татары стали на триста лет беспрекословными вассалами, Крымский хан менялся по мановению пальца из Стамбула. Да чего только не видела древняя крымская земля.
  В километре с небольшим, в уютной котловинке, восточнее села Родниковского находится знаменитая Скельская пещера. Сейчас здесь организованы места отдыха.

 

 
  Круглый год экскурсовод может сопроводить вас в пещеру.

 

 
  От входа круто вниз уходит галерея, приводящая через 15 метров к колоссальному глыбовому навалу.

 

 
  Пещера хорошо оборудована для осмотра - трапы, лестницы, эффектное освещение.

 

 
  Там где рука варвара не достала, можно увидеть, девственно не тронутые, натечные украшения.

 

 
  На северо-восток от Скельской пещеры потрясающе  красивая горная дорога уходит на село Колхозное, но о них мы уже упоминали в репортаже о каньонах запада Крымских гор. Возвращаясь от пещеры в Родниковское пешком, не поленитесь и спуститесь в русло реки Узунджа, оно будет у вас по правую руку. Большую часть года русло сухое, но через сотню метров будете ошарашены - из-под земли вырывается на волю один из крупнейших источников Крыма - Скельский.            
  С этого места Узунджа уже называется река Черная. Еще несколько родничков в борту речки и вполне мощный поток изливается в Чернореченское водохранилище.

 


 
  Север Байдарской долины село Уркуста (ныне село Передовое), где на одноименной реке построено довольно большое водохранилище, по объему "всего лишь" в 20 раз меньше Чернореченского.  Выше села, излюбленные места отдыха севастопольцев. Водопад Козырек и Муловское озеро.
    Водопад действительно оригинален - десятиметровый каменный уступ, с отрицательным углом, с которого чистая вода изливается в круглую ванну.

 
  Сооружены даже лавочки для любителей послушать шум воды. Вокруг в лесу несколько столиков с навесами и мангалами. И самое главное - чисто.
  День пролетел молниеносно, так что перекус по дороге домой уже в темноте.