Ак-Кая - Белогорское водохранилище - Караби яйла - перевал Каллистон - Нижний Кок-Асан.

          Места знакомые, однако, что-то новое всегда найдёшь. Начнём с Ак-Каи.

Начало июня, и по берегам реки Карасу буйно цветут Робиния ложноакациевая и новомексиканская.

       Удивительно красивые декоративные деревья, родиной которых является Северная Америка.

   Первую в народе называют белой акацией. У второй цветы розовые.

       Бабочка Пестрянка эспарцетовая удивила своим присутствием в этих местах,

ранее её встречали только в восточной части Южного берега.

        Известняки, слагающие Ак-Каю, представляют несомненный интерес, как формой, так и содержанием.

        При внимательном рассмотрении в камне читаешь летопись жизни древнего моря.

Тут и моллюски и иглокожие обитатели.

      А это часть позвоночника какой-то рыбы.

        Археологам ещё предстоит вскрыть большое скифское городище, пока это только малая толика.

        А это типичный обитатель подобного ландшафта - Обыкновенная каменка.

   Молодая птица, увидев нас, сразу прячется среди камней.

        У подножия Караби яйлы рождается одна из самых полноводных рек Крыма - Карасу.

   В верховьях реки расположено крупное Белогорское водохранилище.

         Через сельцо Пчелиное поднимаемся на Караби яйлу. Наверху с водой не ахти - карст поглощает всю воду.

   Поэтому озеро Когей на самом севере яйлы выглядит необычно.

         Возле пересыхающего родника Улахлы ("В мяте"), на увлажнённой почве всегда много бабочек Голубянок.

          Стоянку на Караби, как правило, организовываем возле самого надёжного здесь источника воды -

- колодца Чабан-чокрак (Испанец).

          Только сварили ужин и сели за стол, как появился местный житель - заяц и с недовольным видом

с расстояния 10 метров наблюдал за нашей трапезой.

          Караби - самая суровая и большая яйла в Крыму. Туристам, попавшим в непогоду, а она здесь случается частенько, долгие десятилетия спасением служила метеостанция. Последние годы в ней вместе с наблюдателями службу несли спасатели. В 2017 году её решили закрыть за ненадобностью, но к счастью Крымское руководство решило оставить пост Контрольно спасательной службы .

         Гора Кара-Тау более чем на 100 метров возвышается над плато Караби.

         Здесь, как и на всей яйле, есть карстовые полости. В данном случае пещера Терпи-Коба.

          Бывая на Караби, считается хорошим тоном посетить и может даже оставить запись в тетради на месте стоянки древнего человека. Это грот Аджи-Коба в западных обрывах яйлы.

           Спуск с восточной части плато, через Большие ворота, в сторону моря всегда был очень забавным.

   А в этот раз грунтовка оказалась основательно размыта. Кстати по видео и фото о глубине промоин не очень поймёшь. Поэтому в машине только водитель, а остальная команда подсказывает, куда повернуть колёса (плюс- минус 5 сантиметров) и подстраховывает от переворачивания.

           На юг, к морю не поехали (дорога выходит к селу Рыбачье). Повернули на северо-восток к перевалу Каллистон, пожалуй, самому красивому в Крыму (не зря  в переводе с греческого - Прекраснейший).

   Но дорога тоже размыта.

           Виды с Каллистона потрясающие. Панорама на юго-восток. За оврагами и холмами в дымке море.

           Взгляд на север, где верховья реки Танасу. В средние века перевал был довольно оживлённым на пути из степного и предгорного Крыма на побережье.

           С севера над нами гора Шуври (левее центра кадра).

   Со времён знаменитого путешествия императрицы Екатерины II в Тавриду  бытует ещё одно название горы – Катран-Яккан-Тепе.

   Во время знакомства с Крымом маршрут императрицы пролегал через Карасубазар (ныне Белогорск).

   Светлейший князь Потёмкин, великолепно организовавший путешествие, любил эффектные зрелища.

   По преданию он приказал вечером того дня когда Екатерина останавливалась на ночь в Карасубазаре на вершине

горы Шуври, видимой из путевого дворца, зажгли бочки со смолой.

   Оттуда и название Катран-Яккан-Тепе - "гора горящей смолы".

          На востоке под Шуври довольно мощный родник - Верес-Чокрак.

         Далее спуск в долину реки Ускут, где будем выезжать на дорогу Приветное - Белогорск.

   Здесь неожиданные осложнения. Лет пять назад мы совершенно бодро и легко проехали по этой дороге вверх.

   Сейчас же за ней никто не ухаживает. Так что временами приходится вымащивать промоины камнями.

         По грунтовой дороге, ведущей с перевала Кок-Асан в Белогорск, спустились на поляну Нижний Кок-Асан, традиционное место встречи участников партизанского движения.

          Полчаса пути и мы в Белогорске, кольцо нашего путешествия замкнулось.      

Караби, очередной раз.

   Путь на Караби, как правило, начинаем с Ак-Каи. Много раз об этом маршруте писали и выставляли фото, так что сейчас максимально кратко.  Неподалёку от Ак-Каи на околице села Яблочное находится знаменитый Суворовский дуб.

   Раньше он рос посреди сада, теперь же в гордом одиночестве. Возраст и габариты впечатляют.                           

   Обязательно посещаем грот с родником на склоне Ак-Каи, а затем недавно открытую археологами позднескифскую крепость.

Крепость занимала довольно большую площадь – 10 га на противоположном от грота склоне балки. Как видно на фото - с юга и запада она защищена скалистыми обрывами.                            

   С севера и востока была мощная оборонительная стена (5м. толщиной), где в сезон проводятся раскопки.                            

        Пока вскрыт очень небольшой участок этого памятника. Так что все открытия ещё впереди.                             

   В отсутствие археологов объект сторожит уж. Это - уж обыкновенный – самый распространенный вид змеи в Крымской фауне. От других легко отличается желтыми "ушами" и миролюбивым нравом.

   Вид с крепости на грот. Тут, на водопое, всегда толкутся домашние животные.

      На Караби первая ночёвка у верховьев оврага Чигенитра. Середина лета, но ночью температура опустилась до  -1С^о.                              

   А вот это большая неожиданность – естественное озерцо, на яйле, где вода - огромный дефицит.                                 

   Поскольку температура днём вполне летняя, некоторые не отказали себе в удовольствии искупаться.                                  

   Вездесущие мотоциклисты даже здесь. Научный руководитель экспедиции профессор Сергей Петрович, приняв на себя функции гаишника, не даёт им крепко разгоняться.                                  

   Вторая ночёвка  у колодца Чобан-Чокрак ("Испанец"). Пока готовится основное блюдо, а сегодня это суп харчо,                                   

на столе аперитив с легкой закуской.

   Это не девчонки маленькие, это гриб такой большой, по имени дождевик гигантский.                                   

      Пока молодой, очень даже вкусный в жареном виде. Что и было с ним сделано уже дома.

      До новых встреч в Интернете.

                 Ак-Кая - Караби - Орта-Сырт - Долгоруковская яйла.

   Когда проезжаете Белогорск по трассе Симферополь - Феодосия, Ваше внимание наверняка привлечет ландшафтный памятник - гора Ак-Кая с одноименной скалой. Более чем на сто метров вздымается она над равниной.

   Посетить ее на удивление легко, и надо это обязательно сделать, так как таит она в себе много интересного.

От большого перекрестка в Белогорске, по дороге на пгт. Нижнегорский, надо проехать около 5 км.

до села Белая Скала. Если машина позволяет, можно свернуть направо и, проехав сельской улицей

к реке Биюк-Карасу, пересечь ее вброд. Если нет - несколько ниже по реке есть мосты.

   Заметим, что среди крымских рек Биюк-Карасу выделяется многоводностью, ведь рождается она одним

из самых мощных наших источников - Карасу-Баши.

   Мы у открытой каменной летописи для геологов, палеонтологов и археологов. Полюбуйтесь на этот

"слоеный пирог" известняков разной прочности. Процессы разрушения горных пород (денудация, эрозия)

неумолимы, но известняки, сложенные различными морскими организмами по-разному им поддаются. 

   Основным строительным материалом известняков являлись мельчайшие одноклеточные существа - нуммулиты.

Но если посчастливится, то на Ак-Кае можно увидеть окаменелости и более сложных морских животных.

Например, древнего морского ежа.

   А когда-то в карьере, при добыче камня обнаружили даже скелет 8-метрового кита.

Здесь же находится всемирноизвестный памятник археологии - Красная балка, где учеными открыто

более20 долговременных стоянок неандертальцев. Жившие в гротах балки 100-40 тыс. лет назад,

наши предки оставили науке около 5 тысяч кремниевых орудий.

   Гораздо позже, около 2 тыс. лет назад, у подножия Ак-Каи возникло скифское городище,

раскапываемое ныне археологами.

   Но это еще не все прелести горы. В северо-западной, пологой части массива есть грандиозный грот.

   В глубине грота рукотворный водоем, куда струится со стен вода.

   Обитатели грота - черный дрозд и

   деревенская ласточка-касатка строго следят за гостями, не принесут ли люди вреда их дому.

  

   Как ни хорошо на Ак-Кае, пора ехать дальше. Там, вдали, манит Караби яйла. Нам туда.

 

 

 

 

 

   Интересна история этого населенного пункта. На карте Крыма он исчезает в 1778 году, когда

российское руководство принимает решение переселить христианское население (греков, армян и др.)

из Тавриды на северное азовское побережье. Более 30 тыс. человек, под руководством А.В. Суворова

покинуло обжитые места. За 4 года до этого события, после ряда военных побед, Россия и

Османская империя заключили Кучук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Турция оставила Крым, 

а вассальное Крымское ханство приобрело независимость.

В большинстве исторических источников переселение объясняют желанием России экономически

обескровить Крым, ведь именно христиане были ремесленниками, виноградарями и садоводами.

А затем забрать его под корону империи.   Однако некоторые историки глубже интерпретируют эти события.

Судьба Тавриды была уже решена, всего пять лет осталось до присоединения ее к России.

Казалось бы, зачем вывозить своих единоверцев, свою опору? И вот тут всплывает тайный умысел.

Ведь до захвата Крыма Османской империей в     1475 году коренное христианское население имело здесь историческую государственность. Вполне мог быть такой поворот событий - спасибо братья славяне

за освобождение, давайте, восстановим статус кво.  Но это не входило в планы Екатерины II и князя Потемкина.
Подъем на яйлу оказался довольно крутым, по голым крупным камням. Но мы все-таки наверху.          

На заднем плане Ак-Кая, на переднем хребет Кабарга.

 

   На Караби, по традиции, посещаем хотя бы одну из многочисленных здесь пещер.                      

Сегодня это Карани (тюрк. мрачная, темная).

 

    Пещера легкодоступна и незатейлива, но зал поражает своей величиной, вполне можно устроить волейбольную площадку.

 

   Найти пещеры на плато Караби не так просто, даже имея их координаты и GPS в руках.        

Пришлось походить, но как здорово в это время года, по колено в траве и цветах,  

умытых весенними дождями.

    

   Родник, прозванный туристами "В мяте", серьезным дебитом не отличается, но при дефиците воды на Караби

и он за счастье.

   

   У водопоя всегда оживленно - массовое скопление голубянок,

 

         пестрянки держатся парами.

 

   На юго-восточной оконечности яйлы. С перевала Большие ворота крутая дорога уходит к морю.

 

    Отсюда великолепный вид на восточное побережье, вплоть до мыса Меганом.

 

    Самый юг карабийского плато, под нами ущелье Чигенитра. В древности по нему проходил путь с побережья

на север, в предгорный и степной Крым.

 

   Обрывы здесь неприступны.

 

   На среднем плане гора Ликон - отторженец Караби яйлы. По-гречески - "волчье место".                    

В давние времена волк был довольно обычным зверем для наших гор.

 

   Как бы не пролегал наш маршрут по Караби, попить водички и умыться из колодца Чабан-Чокрак мы должны.

Так он именуется на картах, мы же предпочитаем называть его "Испанец".                      

Почему, загляните в репортаж "Караби яйла" в дневнике. 

 

     С юго-западной части Караби наш путь прямо по меридиану на север. Километров 10 пути и мы у

полузаброшенного  военного объекта - антенного поля, его видно издалека.

 

   Рядом памятник, здесь во время Второй Мировой войны был Большой партизанский аэродром,      

где принимали самолеты с Большой земли.

 

   Тут же, спустившись по тропинке, на обрыве, осмотрели памятник археологии -  грот Аджи-Коба.

Здесь десятки тысяч лет назад обитали наши предки.

 

   Возвращаемся назад на юг, к Испанцу. Отсюда на запад в русло речки Восточный Суат ведет замечательный спуск. Фото не передает и пятой доли крутизны.

 

    Суат, при своей миниатюрности, тоже требует форсирования.

 

    Переезд через хребет из Восточного Суата в Западный. Захочешь проехать - еще не так раскорячишься.

 

   Далее из Западного Суата подъем на седловину между Тырке и Орта-Сыртом.                    

Наверное, самые потрясающие папоротники в Крыму на северных склонах Тырке.

 

    На седловине поворот направо, три километра и мы на малюсенькой яйле Орта-Сырт            

(средний хребет, спина). Здесь тоже был партизанский аэродром.

 

    Вообще эта земля обильно полита кровью. Десятки памятников.

 

    Спуск с Орта-Сырта на север по хребту Яман-Таш (плохой камень), невольно задумаешься,           

по какой дороге ехать.

 

    Неспешно течение Бурульчи, после впадения в нее Суата.

 

   Из русла Бурульчи поднимаемся на Долгоруковскую яйлу. Встречает она ливнем.                          

Нельзя даже выйти из машины.

 

     Главный крымский партизанский мемориал находится на долгоруковке - Курган Славы.

 

   Метров 500 по склону вниз партизанский родник Ладошки.

 

    К вечеру ветер разогнал тучи.

 

    Утро было прекрасным, так что наше четырехдневное путешествие закончилось на мажорной ноте.